Как узнать выбит или нет катализатор?
Автомобили новых моделей представляют собой сложные системы, которые для обеспечения экологической безопасности оборудуются особыми фильтрами – каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов. Они необходимы для того, чтобы обеззараживать выхлопные газы, постоянно поставляемые в атмосферу, так как в них содержится большое количество токсичных веществ.
Оглавление
Особенности катализатора
Катализатор — это один из компонентов, внешне выполненный в виде утолщенной стальной трубы, монтируемой в состав выхлопной системы между глушителем и выпускным коллектором. Это место выбрано не просто так. Задача катализатора состоит в снижении присутствия в автомобильных выхлопах окиси углерода, углеводородов, оксида азота. Такие компоненты негативно сказываются на экологии.
Фильтрация запускается за счет присутствия в блоке ценных металлов, которые заметно ускоряют химические реакции доокисления. Эти вещества именуют катализаторами. В их составе есть платина, палладий, родий, иридий, в некоторых случаях даже золото.
В составе выхлопной системы имеется стальной корпус, который предназначен для защиты. Внутри этого кожуха находится особый наполнитель, монолит, выполненный в виде матриц, имеющих мелкие сквозные ячейки, сильно схожие с сотами. Их поверхность покрыта слоем каталитического вещества, в составе которого есть указанные выше металлы. Раскаленные выхлопы выходят из входного патрубка и подаются в нейтрализатор, где заполняют ячейки. Для максимизации площади соприкосновения газов с каталитическим слоем используется пористая структура.
Монолит обычно изготовлен из листов стали или огнеупорной керамики. Когда отработанные газы соприкасаются с каталитическим слоем, стартует реакция разложения токсинов выхлопа на составляющие, не вредные для экологии.
Неисправности катализатора
В процессе эксплуатации автомобиля определенные компоненты выходят из строя. Не станет исключением и катализатор. Автопроизводителем ресурс фильтра установлен примерно на дистанцию автопробега в 150 тыс. км, но в реальности это значение иногда не достигается, так как нейтрализатор ломается.
О том, что катализатор забит, можно узнать по определенным признакам:
- Динамика набора скорости заметно падает. Скорость набирается с трудом до какого-то заданного показателя, а потом двигатель начинает работать нормально. Поначалу такой порог может быть на скорости более 100 км/ч, а потом все ниже и ниже.
- Мотор часто глохнет на холостом ходу.
- При движении в салоне можно ощутить металлический запах.
Все эти признаки являются сигналами того, что пропускная способность ячеек катализатора снижена, выхлопные газы тяжелее проходят сквозь наполнитель, падает вентиляция цилиндров, а работа мотора заметно ухудшается.
Есть причины, по которым пропускная способность катализатора падает, и это негативно сказывается на работе всей силовой системы машины:
- Ячейки разрушаются из-за механических повреждений. Отколовшиеся в результате удара кусочки будут ударяться о стенки кожуха и ячейки, грохотать и продолжать разрушать блок.
- Спекание ячеек из-за проникновения в них несгоревших углеводородов. Это случается из-за заправки автомобиля топливом недостаточно высокого качества. Остатки топлива будут догорать не в камере сгорания, а прямо в блоке. Ячейки спекаются, так как температура горения слишком высокая.
- Закупорка ячеек. Если имеют место нарушения в работе выхлопной системы и мотора, связанные с повышенным содержанием масла, то оно будет забивать поры, а при высыхании прикипать к поверхности ячеек. Это приводит к их полной закупорке.
Как определить, забит ли катализатор?
Знать, забит катализатор или нет, достаточно важно, так как на основании этих сведений можно делать выводы о том, как поступить с ним дальше: удалить полностью или установить на его место новый.
Первый вариант проверки забитости – это визуальный осмотр. Если не получается просмотреть ячейки катализатора насквозь, то это говорит о забитости монолита. Но для этого потребуется демонтировать фильтр из выхлопной системы автомобиля, что нельзя назвать простой операцией. Иногда крепеж настолько прочный, что можно срезать его только при помощи болгарки. Если учесть сложность конструкции современных автомобилей, то катализатор может находиться под днищем в труднодоступном месте.
Есть один из наиболее надежных способов – проверка давления в системе выпуска автомобиля. Достаточно вместо первого лямбда-зонда установить манометр и зафиксировать показания при разных режимах работы силовых установок. В качестве нормы называют показатель давления в 0,3 кгс/см2 при 2500 оборотах в минуту. Однако не всегда удается снять датчик, так как он прикипает к входному патрубку катализатора.
Можно воспользоваться еще одним способом. Для этого мотор-тестер устанавливается на место свечи в цилиндр. Это позволяет измерить противодавление. Если показатель превышает 200 кПа (это аналогично 2 кгс/см2), то это говорит о забитости катализатора. Его как можно скорее нужно заменить на новый фильтр.
О наличии катализатора можно судить и по запаху от выхлопа. Газы от современных авто нейтральны, а при отсутствии фильтра в системе можно ощутить отблеск бензина. Можно выполнить анализ выхлопа с помощью специализированного оборудования, которое используется профессиональными сервисами.
В результате проведенных исследований можно сделать выводы о том, выбит катализатор или нет.
Пылинки и кусочки: как понять, что пора удалять катализатор
Мы уже рассказывали о том, как удалять катализатор и какими могут быть последствия этой операции. Но до сих пор не пытались ответить на самый очевидный вопрос: а как понять, что катализатор пора удалить? Или даже так: как понять, что удалять его уже слишком поздно или ещё слишком рано? Давайте возьмём машину из группы риска и поедем в сервис разбираться с этим вопросом.
В чём суть?
О том, надо или нет удалять катализатор вообще, сказано уже очень много, поэтому буду краток: если катализатор исправен, его однозначно трогать не надо. Удалять исправную деталь смысла нет никакого. После удаления катализатора неизбежно изменится звук работы мотора, может появиться неприятный кастрюльный звон от пустого выпуска, практически неизбежно усилится запах выхлопа. Конечно, вместо разрушенного катализатора можно поставить универсальный, который заметно исправит ситуацию, но скажем честно: даже такой катализатор хорошего качества (с напылением из драгметаллов, а не «пустышка») стоит приличную сумму, так что многим он просто не по карману. Ну а кроме того, после удаления придётся вдобавок либо перепрошить машину под нормы Евро-2, чтобы отключить второй (или нижний) датчик кислорода, который на машинах, соответствующих Евро-3 и выше, контролирует работу этого самого катализатора, либо поставить «обманку», что заметно хуже. И весь этот комплекс работ, выполненных грамотно (это важное условие!) тоже не так дёшев, как кажется. Поэтому повторяю: если проблем с катализатором нет, трогать его не надо.
Другое дело, если он своё отработал. Вот тут проблемы неизбежны, и они будут заметно серьёзнее, чем хлопоты, связанные с его удалением или заменой. Полбеды, если катализатор металлический: он в худшем случае оплавится и увеличит давление на выпуске. Ну и, скорее всего, зажжёт Check Engine, сообщив тем самым, что, мол, всё, приехали – я больше на работаю (об этом блоку управления сообщит та самая вторая «лямбда»). А вот если катализатор керамический, то его пыль и даже мелкие обломки могут попасть в цилиндры. Да, я знаю, что существуют люди, не верящие в перекрытие фаз газораспределения, системы их изменения, существование трёхцилиндровых моторов и прочих явлений, которые объясняют, каким образом крошка из выпуска может попасть обратно в цилиндр из выпускного коллектора. Спорить не буду: за меня это отлично делают задиры. А вот что бесспорно, так это то, что частички разрушенного керамического катализатора убивают мотор очень быстро, особенно если никаких ошибок по эффективности работы катализатора нет, а он внезапно лопается в катколлекторе в 15-20 сантиметрах от головки блока.
Исходя из вышесказанного, сделаем вывод: очень важно поймать тот момент, когда катализатор только начинает умирать, и удалить его именно в это время. Пока он целый – пусть работает. А когда он уже практически развалился и вовсю «пылит» в цилиндры, поздно пить уже не только боржоми, но и крепкие напитки в древнерусской тоске: скорее всего, придётся гильзовать мотор. А это уже точно в несколько раз дороже, чем удалить катализатор. А иногда и вовсе невозможно или нецелесообразно с экономической точки зрения.
Осталось понять: как этот момент поймать? Есть два способа. И как обычно, один из них – неплохой, но не лучший, а второй – как раз лучший.
Про синусоиду
Первый способ кажется более простым. Достаточно взять сканер, подключить его к OBD2 и в режиме реального времени посмотреть на сигналы с первого и второго кислородных датчиков. Обычно с узкополосных датчиков они похожи на синусоиду (или на след пьяной гусеницы – для тех, кто плохо учил алгебру). Амплитуды синусоид должны быть разными. В идеале график со второго датчика должен иметь амплитуду приблизительно в два раза меньше, чем с первого. Это очень приблизительно, потому что надо ещё будет внимательно смотреть заводское описание и изучать параметры графиков, которые в зависимости от производителя машины могут иметь существенные отличия. Даже если на машине первый датчик широкополосный (более современный и с сигналом, не похожим на синусоиду), задние «лямбды» обычно всё равно узкополосные. Косвенно по амплитуде их сигнала хороший диагност (которых намного меньше, чем самопровозглашённых спецов с ELM 327) сможет оценить состояние катализатора достаточно точно. Вроде бы всё очевидно, но на самом деле нет.
Во-первых, нет возможности оценить физическое состояние катализатора. Может быть, он уже крошится, но ещё работает (если слой напыления ещё в более-менее приличном состоянии)? А ведь намного важнее понять именно это: не «пылит» ли он в цилиндры. Компьютерная диагностика на этот вопрос ответить однозначно не может.
Во-вторых, тут могут быть погрешности. Например, синусоида может иметь иметь искажённый вид из-за некачественного бензина или недостатков в работе системы зажигания или смесеобразования. И тогда есть шанс вырезать хороший катализатор вместо того, чтобы, например, заменить умирающие свечи или катушки зажигания.
Ну и в-третьих, надо найти хорошего диагноста, а их уже впору заносить в Красную книгу. На лепет плохого в этом вопросе полагаться нельзя, потому что в этом способе всё зависит от грамотности специалиста.
Таким образом, этот способ нельзя назвать абсолютно точным. При соблюдении некоторых важных условий он по-своему хорош и имеет право на существование, но я всё-таки советую пойти другим путём.
Всевидящее око
Другой путь – это использование эндоскопа. Он предполагает работу руками и более трудозатратен, но даст намного более достоверную информацию. Расскажем, как пройтись этим путём правильно и не сбиться с него в непаханое поле проблем.
К счастью, доступ к катализатору обеспечить можно. Но для этого придётся снять первый лямбда-зонд, чтобы в отверстие просунуть камеру эндоскопа. Машина, само собой, должна остыть (коллектор греется сильно, можно и обжечься, и испортить эндоскоп). И вот тут, сразу на первом этапе, может возникнуть маленькая загвоздка: к датчику подходит провод, а сам он стоит в глубине выпускного коллектора. Так что рожковым ключом его не открутить, а головку не накинуть – не даст провод. Тут пригодится головка с прорезью, так что к этому надо быть готовым.
Допустим, такая головка есть. Тогда ещё один сюрприз: у одной из десяти машин (в среднем) при попытке выкрутить кислородник он ломается. А что поделать: керамика, металл, высокие температуры. Напомню, что именно этот датчик помогает ЭБУ обеспечить топливную коррекцию, и без него мотор будет работать в аварийном режиме. Причём, может быть, работать он будет недолго, потому что обломки керамики датчика – это не сильно лучше обломков керамики катализатора. Если датчик сломается, придётся снимать выпускной коллектор и удалять всё, что туда провалилось. Так что если услышали громкий щелчок во время откручивания лямбда-зонда, то это повод взгрустнуть. Если датчик открутился, можно брать в руки эндоскоп и приниматься за изучение катализатора.
Очень важно правильно оценить его состояние. Но сделать это несложно: если визуально кажется, что есть повреждения сот – всё, его надо удалить. Затягивать с этим просто опасно. И только если он будет выглядеть идеально ровным и новым, тогда его лучше оставить.
В нашем случае, к сожалению, катализатор уже хорошо сыплется. Возникает вопрос: что сделать после его удаления? Идеальное решение – поставить новый оригинальный выпускной тракт (кроме корейского оригинала) либо дорогой и качественный спортивный катализатор из действительно жаростойкого металла с действительно качественным напылением (который стоит от 500 долларов). А можно пойти некоторыми компромиссными путями. Например, ничего не ставить или поставить пламегаситель либо универсальный катализатор. Первое понравится не всем: машина, вполне вероятно, будет бубнить и вонять. Универсальный катализатор – вариант неплохой (тем паче что такие катализаторы металлические и пылить не могут по определению), но с экономической точки зрения даже средненький универсальный катализатор ни разу не радует стоимостью и даже иногда вызывает тоску. Поэтому выберем наиболее доступный, хотя и не идеальный вариант – замену катализатора на пламегаситель.
Как узнать выбит или нет катализатор?
Все современные автомобили для экологической безопасности оснащаются специальным фильтром — каталитическим нейтрализатором выхлопных газов или просто катализатором. Причина в огромном автопарке, ежеминутно выбрасывающих в земную атмосферу токсичные компоненты несгоревших углеводородов.
Как же выглядит катализатор? Внешне это утолщенная стальная труба, которая монтируется непосредственно в выхлопную систему авто между выходным коллектором и глушителем.
Почему именно там? Ответ заключается в принципе работы данного фильтра и его предназначении.
Задача каталитического преобразователя снижение наличия в автомобильных выхлопах углеводородов, окиси углерода и оксида азота. Именно эти токсичные вещества и отравляют атмосферу Земли, засоряя воздушное пространство.
Процесс очищения происходит благодаря наличию в конструкции ценных металлов, способных ускорять протекание химической реакции доокисления. Такие металлы называются катализаторами. В состав катализатора входят, как правило, платина, палладий, родий или иридий, иногда включается и золото.
В выхлопную систему авто монтируется внешний стальной корпус (кожух), выполняющий защитную функцию. Внутри кожуха размещается специальный наполнитель, монолит, который структурно представляет собой матрицы с очень мелкими сквозными ячейками, похожими на соты.
На поверхность данных ячеек-сот и наносится слой (каталитический), с содержанием металлов-катализаторов. Раскаленные выхлопные газы поступают через входной патрубок в катализатор и заполняют все ячейки. Чтобы площадь соприкосновения газов и каталитического слоя была максимальной и предусматривается такая мелкоячеистая пористая структура монолита.
Материалом для изготовления монолита является огнеупорная керамика или стальные листы (керамические и металлические катализаторы). При соприкосновении отработанных газов с каталитическим слоем начинается реакция разложения токсичных компонентов выхлопов на безопасные составляющие. Это есть основная суть работы катализатора
По мере эксплуатации автомобиля те или иные детали выходят из строя. Не является исключением и катализатор. Если автопроизводители определяют рабочий ресурс фильтра на дистанцию автопробега в 120-150 тыс. км, то в реальности пробег может быть гораздо меньше. То есть каталитический нейтрализатор может сломаться раньше.
Что на это указывает и почему срок эксплуатации катализатора укорачивается?
Симптомы забитости катализатора:
- снижающаяся динамика набора скорости. Скорость с трудом набирается до определенного показателя, а потом двигатель переходит в обычный режим работы. Причем поначалу такой порог может быть на скорости в 130 км/ч, затем 120, а еще через определенный промежуток и вовсе с трудом можно набрать и 100 км/ч;
- на холостом ходу двигатель все чаще глохнет;
- во время движения в салоне ощущается металлический запах.
Все вышеуказанные симптомы сигнализируют о том, что пропускная способность ячеек матричного монолита снижена, прохождение выхлопных газов сквозь сито наполнителя затруднено, вентиляция цилиндров падает, работа двигателя ухудшается.
Основные причины, снижающие пропускную способность катализатора, что сказывается на работе всей силовой системы авто следующие.
Механическое разрушение ячеек катализатора. Удар камнем по корпусу во время скоростного движения может разрушить керамические ячейки. Отколовшиеся куски будут грохотать при вождении, ударяясь о стенки кожух и остальные ячейки, разрушая их дальше
Спекание ячеек остатками несгоревших углеводородов. К этому приводит заправка авто низкокачественным топливом. Остатки выхлопов догорают не в камере сгорания, а непосредственно в монолите. При горении температура превышает допустимый интервал (350-750°С), что и приводит к спеканию ячеек.
Закупорка ячеек. В случае систематических нарушениях при работе двигателя и в выхлопной системе, содержащей повышенное количество масла. Масло забивает поры наполнителя, которое при высокой прикипает к поверхности ячеек, намертво закупоривая их.
Способы определения забитости катализаторы
Как же узнать выбит ли катализатор? Ведь зная об этом, можно подумать о том, как поступить дальше — удалить катализатора полностью из выхлопной системы авто или заменить на новый фильтрующий элемент.
Самый простой способ проверки забитости катализатора — это визуальный осмотр. Если ячейки катализатора не просматриваются насквозь, значит налицо факт забитости монолита. Однако для этого фильтр придется демонтировать из выхлопной системы авто, что не является тривиальной операцией. Все дело в том, что крепеж может быть настолько прочным, что его можно срезать только болгаркой. Кроме того, учитывая сложность конструкции современных авто, расположение катализатора под днищем может настолько оригинальным и труднодоступным, что добраться до блока будет невозможно.
Одним из самых надежных способов является проверка давления в выпускной системе авто. Достаточно вместо первого лябда-зонда (кислородного датчика) вмонтировать манометр и зафиксировать показания его при разных режимах работы силовой установки. Нормой считается показания давления в 0,3 кгс/см2 при 2500 оборотах в минуту. Но есть нюанс, иногда снять датчик, прикипевший к входному патрубку катализатора, бывает затруднительно.
Есть еще один, наиболее технологичный способ, который предусматривает установку на место свечи в цилиндр специального датчика давления, мотор-тестера. Так измеряется противодавление, посредством анализа осциллограммы при высоких оборотах. Показания выше 200 кПа (это аналогично 2 кгс/см2) свидетельствуют о забитости катализатора и необходимости его замены на новый фильтр.
Если после выяснения, что причиной ухудшения работы двигателя является забитый или разрушенный катализатор, то придется озаботиться его удалением из выхлопной системы авто и правильной утилизации.
Делать это лучше не самостоятельно и уж тем более не выбрасывать отработанную деталь на свалку. Так же не стоит обращаться к всяческим левым посредникам, так как они могут, в лучшем случае, предложить уж совсем несерьезную цену. Их цель скупить катализаторы бу у несведущих владельцев авто по дешевке, а не заниматься предварительной оценкой и установкой реальной цены сдаваемого каталитического нейтрализатора.
Этим занимаются легализованные официальные компании, такие как, например, наша. Имея соответствующее оборудование и специалистов, мы максимально оперативно и главное объективно установим денежное вознаграждение причитающееся за отработанный катализатор.
При оценке в обязательном порядке учитывается, в каком состоянии находятся сдаваемые на утилизацию катализаторы, также принимается в учет страна происхождения, так как в зарубежных фильтрах содержание ценных металлов выше.
Как узнать выбит катализатор или нет
Сообщение albertr » 04 авг 2012, 02:22
16 по городу.
Заранее благодарен.
Что-то прямо по вашим стопам иду. сначала P0155 потом после замены передних датчиков кислорода вылезла P0431.
Удалось победить P0431? И как?
Re: Как узнать есть ли катализаторы или уже выбиты?
Сообщение SNOOPER » 04 авг 2012, 11:16
Re: Как узнать есть ли катализаторы или уже выбиты?
Сообщение albertr » 04 авг 2012, 17:13
Спасибо. Чертёж удлиннителя посмотрел, вроде не сложно выточить.
Стоит ли попытаться заменить задние лямбда зонды? Им 11 лет и пробег около 212 тыш. км.
Вроде это с них снимаются показания эффективности каталитического конвертера? Может из-за них эта ошибка? Или конвертеру по любому кирдык?
Re: Как узнать есть ли катализаторы или уже выбиты?
Сообщение albertr » 04 авг 2012, 17:36
Похоже даже самому точить не надо.
Re: Как узнать есть ли катализаторы или уже выбиты?
Сообщение Алексей Че » 04 авг 2012, 20:03
Re: Как узнать есть ли катализаторы или уже выбиты?
Сообщение Kiread » 04 авг 2012, 20:27
Re: Как узнать есть ли катализаторы или уже выбиты?
Сообщение Алексей Че » 04 авг 2012, 20:51
Re: Как узнать есть ли катализаторы или уже выбиты?
Сообщение Kiread » 04 авг 2012, 22:19
Re: Как узнать есть ли катализаторы или уже выбиты?
Сообщение sprut » 05 авг 2012, 22:06
Re: Как узнать есть ли катализаторы или уже выбиты?
Сообщение Zergboy » 02 июн 2013, 09:39
чтобы не плодить темы, тут спрошу
похоже у меня каты под замену, но понятно, что 32 т.р.Х 2 шт. = выбить и поставить обманку
но вот вопрос про пламегасители. я так понял, что ставят стальную трубу с дырками
а подробнее про процесс кто-нить может рассказать?