Как проверить компрессию на мотоцикле урал без прибора

Как проверить компрессию на мотоцикле урал

Техническое состояние мотоцикла и отдельных агрегатов не остается неизменным в процессе эксплуатации, причем многие неисправности, особенно в двигателе, не выявляются достаточно отчетливо в течение длительного времени и, как правило, связаны с износами основных деталей.

По мере износа основных и даже второстепенных деталей уменьшается мощность двигателя, увеличивается расход бензина и смазки, появляются шумы при работе отдельных узлов.

Все это приводит к ухудшению динамических, экономических и эксплуатационных качеств мотоцикла. Своевременное устранение неисправностей способствует продлению срока эксплуатации мотоцикла. Следовательно, для продления эксплуатации мотоцикла необходимо периодически проверять техническое состояние всего мотоцикла.
Техническое состояние определяют как осмотром, так и проверкой отдельных агрегатов
в работе, всего мотоцикла в движении. Прежде всего, необходимо отрегулировать зазоры
в свечах зажигания, зазор в прерывателе и приводе клапанного механизма; работу карбюратора на холостом ходу со средней частотой вращения коленчатого вала и на синхронность работы цилиндров; приводы тормозов; привод выключения сцепления; развал и схождение колес мотоцикла и боковой коляски.
Кроме того, надо проверить наличие и состояние масла в картере двигателя, коробке передач, главной (задней) передаче, в перьях передней вилки, в амортизаторах подвески мотоцикла и подвески колеса коляски, в случае необходимости долить масло в двигатель.
Для определения технического состояния мотоцикла в целом необходимо: проверить путь свободного качения; максимально развиваемую скорость на высшей передаче; контрольный расход бензина и масла двигателем; компрессию в цилиндрах и наличие посторонних шумов и стуков при работе двигателя, а также местных нагревов и перегревов двигателя; отсутствие подтекания смазки.

Исправное состояние коробки передач: четкость включения собачки пускового механизма, возврат педали пускового механизма (на стоянке мотоцикла); легкость и четкость переключения передач; отсутствие самовыключения передач и подтекания смазки, местных нагревов и ненормальных шумов при ее работе.
Определить состояние карданного вала и главной передачи: отсутствие течи смазки и местных нагревов, а также увеличенных зазоров в соединениях упругой муфты, карданного сочленения, зубчатого зацепления, сочленения со ступицей колеса; состояние упругой муфты и биения карданного вала. Биение карданного вала определяют после установки мотоцикла на подставку, запуска двигателя и включения первой и второй передач и контроля биения с помощью мела.
Определить состояние колес: наличие трещин и вмятин на ободе; износ внутренней поверхности тормозного барабана; состояние подшипников в ступице колеса; осевое и радиальное биение обода и шины; наличие спиц и равномерность их натяга.

Определить зазор в рулевой колонке; зазор перьев передней вилки в траверсе, а также в мосту и нижних наконечниках вилки; плавность работы передней вилки при движении мотоцикла; наличие жестких ударов, заедания пружин; не обнаруживается ли подтекание амортизаторной жидкости; проверить состояние кожухов и щитка, а также затяжку крепежных деталей.

Осмотреть состояние рамы мотоцикла: установить отсутствие внешних повреждений и трещин; определить внешнее состояние заднего грязевого щитка; проверить затяжку крепежных соединений.

Определить состояние задней подвески, плавность работы при движении мотоцикла; наличие жестких ударов при работе амортизаторов и отсутствие подтекания амортизаторной жидкости; проверить состояние кожухов, сайлентблоков, зазоры в

соединениях и износ направляющих втулок подвески.

Осмотреть состояние бензобака: недопустимо подтекание бензина в сварных швах и соединениях, проверить исправность работы бензокраника и бензошлангов; проверить плотность соединений впускной системы и отсутствие цветов побежалости на выпускных трубах.
Проверить руль с расположенными на нем рукоятками и рычагами, а также их работу; проверить работу ручки подъема дроссельных золотников карбюраторов, исправность оболочек тросов и самих тросов, исправность педали ножного тормоза и работу привода тормоза.
Проверить путь торможения передним и задним тормозами.

Определить состояние боковой коляски: убедиться в отсутствии стуков в шарнирах крепления коляски к мотоциклу; проверить плавность работы подвески колеса; проверить амортизатор на отсутствие жестких ударов кожухов, щитка колеса коляски, кузова коляски, рамы коляски; проконтролировать состояние подушки и спинки сиденья, полога и ветрового щитка, работу замка зажигания, переключателя света, системы зажигания, сигнала, контрольной лампочки и света в осветительных приборах, а также работоспособность спидометра.

Путь свободного качения мотоцикла необходимо определить при полной нагрузке на горизонтальном прямолинейном участке дороги с твердым и ровным покрытием (асфальт, бетон) в сухую погоду при отсутствии сильного ветра. Когда скорость движения достигнет 50 км/ч, выжать сцепление, поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение и двигаться до полной остановки. Таким же образом преодолеть данный участок в обратном направлении.
Путь свободного качения определить как среднее арифметическое пути пробега из двух заездов, которое для технически исправного мотоцикла должно быть не менее 250 м.
Максимальную скорость определяют заездом на мерном участке пути длиной 1 км. Время замеряют секундомером. Максимальную скорость определяют как среднее арифметическое скорости двух заездов в противоположных направлениях. Она должна быть: для мотоциклов «Днепр» К-650, «Днепр-12» и «Урал» М-63 — не ниже 85 км/ч, «Днепр» МТ-9 — не ниже 90 км/ч, «Днепр» МТ-10-36, «Урал» М-66 и М-67-36 — не ниже 95 км/ч.
Разгон должен быть достаточным для достижения мотоциклом к моменту выезда на мерный участок установившейся максимальной скорости; дорожные условия такие же, как при определении пути свободного качения. Меньшая максимальная скорость при нормальной величине пути свободного качения указывает на недостаточную мощность двигателя и необходимость его ремонта.

Контрольный расход бензина определяют заездами на исправном мотоцикле с полной нагрузкой при движении на четвертой передаче со скоростью 50. 60 км/ч на мерном участке расстоянием 25 км сухого шоссе с твердым покрытием, не имеющем крутых подъемов и спусков. Расход бензина на 100 км не должен превышать 15% расхода, указанного в технической характеристике модели мотоцикла. Одновременно с расходом бензина проверяют расход масла, который на 100 км пути также не должен превышать 15% расхода, указанного в технической характеристике данной модели мотоцикла.

Представление о техническом состоянии двигателя (без его разборки) для определения необходимости ремонта может быть составлено на основании оценки следующих факторов: продолжительности срока службы от начала эксплуатации и предыдущего ремонта, а также характера предыдущих ремонтов; расхода масла, величины компрессии в каждом цилиндре; наличия необычных стуков и шумов при работе двигателя; снижения мощности и повышенного расхода бензина.

Основным признаком, определяющим потребность ремонта двигателя, является расход масла. Повышенный расход масла, как правило, сопровождается увеличенным выходом дыма из глушителя, который происходит в результате износа поршневых колец,

цилиндров, поршней, направляющих втулок клапанов и неплотности прилегания клапанов к гнездам.

Для проверки состояния компрессии в цилиндре служит компрессомер. Его наконечник вставляют в резьбовое отверстие вместо свечи зажигания одного из цилиндров, после чего проворачивают коленчатый вал пусковым механизмом при полном открытии дроссельных золотников до получения максимального отклонения стрелки на манометре. Замечают это отклонение и приступают к проверке второго цилиндра таким же способом. Давление должно быть не менее 700. 800 кПа и не должно отличаться в цилиндрах более чем на 100 кПа.

Для выяснения причин недостаточной компрессии в цилиндр заливают 15. 20 см' масла, используемого для двигателя, и вновь замеряют давление. Если величина компрессии остается без изменения, то это указывает на неплотное прилегание клапанов к их гнездам или на повреждение прокладки головки цилиндров, а если увеличилась — на неисправность поршневых колец.

По наличию необычных стуков и шумов при работе двигателя могут быть выявлены увеличенные зазоры в сопряжениях деталей, случайные поломки и ослабление крепежных деталей. Увеличенные зазоры в шатунных подшипниках скольжения и качения, а также в подшипниках распределительного вала, между поршнями и цилиндрами, между клапанами и регулировочными болтами коромысел вызывают появление специфических стуков.
Если сравнительно легко обнаружить повышенный шум и какой-либо стук в двигателе, то определить место появления этого шума или стука удается только опытным водителям или механикам.

Для прослушивания шумов и стуков в двигателе и других агрегатах пользуются стетоскопом. Несколько повышенный шум при работе двигателя в период прогрева объясняется увеличенными зазорами в некоторых сопряжениях. В частности, при прогреве двигателя иногда прослушиваются стуки поршней о стенки цилиндров, что совершенно безопасно для двигателей, имеющих поршни из алюминиевого сплава. Если тепловые зазоры в механизме газораспределения увеличены, то имеет место характерный стук клапанов при работе холодного двигателя. Его устраняют регулировкой тепловых зазоров клапанов. В случае сильного износа поршней и цилиндров стук слышен и у прогретого двигателя. Это сухой щелкающий стук, усиливающийся при изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя.
Стук поршней при прогреве неопасен, и при отсутствии других признаков неисправной работы двигателя можно продолжать эксплуатацию мотоцикла.
Наиболее характерные шумы и стуки в двигателях мотоциклов для определения их технического состояния приведены в таблице 1.

Эксплуатация двигателя при появлении стука в коренных или шатунных подшипниках должна быть немедленно прекращена. С помощью стетоскопа определяют стук поршней в верхней части цилиндров; стук в коренных и шатунных подшипниках хорошо слышен на линии расположения оси коленчатого вала в картере при резком изменении частоты вращения прогретого двигателя.

Стук при износе подшипников распределительного вала прослушивают стетоскопом во время работы прогретого двигателя в зоне его расположения с обоих торцов. Стук подшипников распределительного вала для эксплуатации неопасен, он не приводит к аварийным разрушениям, но свидетельствует о том, что двигатель изношен и требует капитального ремонта, который производят через 40. 45 тыс. км пробега.

Состояние механизма сцепления можно определить опробованием его работы. При неработающем двигателе — выжать сцепление и нажать на пусковую педаль. Коленчатый вал при этом не должен проворачиваться. При работающем двигателе выжимают сцепление и включают первую передачу. Мотоцикл при этом не должен двинуться. При плавном отпускании рычага выжима сцепления мотоцикл должен плавно, без рывков начать движение. При резком открывании дросселей и включенных передачах мотоцикл должен быстро увеличивать скорость без заметной пробуксовки сцепления.

Состояние коробки передач, карданного вала и главной передачи определяют опробованием работы отдельных механизмов на месте и при движении.
Зазор в зацеплении зубчатых колес главной передачи должен быть не более 0,3 мм, допустимое биение карданного вала — не более 1 мм.
Состояние колес определяют осмотром, поочередно их вывешивая. Состояние

подшипников в ступице колеса определяют проворачиванием колес и покачиванием их из стороны в сторону.

Колеса должны легко вращаться без заметных зазоров, каких-либо щелчков и заеданий. Допустимое биение обода: радиальное- 1,5 мм, осевое — 1,5 мм; биение шины: радиальное — 3 мм, осевое- 3 мм.

Равномерность натяга спиц определяют по звуку при легких ударах по ним.

Состояние передней вилки, задней подвески и подвески колеса коляски, а также органов рулевого управления определяют внешним осмотром на месте и опробованием работы отдельных элементов при движении. Передняя вилка должна легко вращаться в рулевой колонке без заметных зазоров, пощелкиваний и фиксации отдельных положений.
Допустимый зазор нижних наконечников перьев вилки должен быть не более 6 мм при вывешенной передней части мотоцикла. Передняя вилка и амортизаторы задней подвески и подвески колеса коляски при движении мотоцикла должны работать плавно, без заметных заеданий и перекосов.
При осмотре и проверке состояния агрегатов и отдельных узлов надо обращать внимание на состояние антикоррозийного покрытия и покраски.
Выявленные дефекты устраняют, пользуясь рекомендациями, изложенными в следующем разделе. Только после тщательной проверки мотоцикла устанавливают вид ремонта.

Опубликовано admin в 08.06.2019

Мотоциклы Урал и Днепр

какая у урала с 76 бензином и какая с 92 ?
мерить текже как у автомобиля ?
Спасибо

Я мерил компресию: Завожу Урал на одном цилиндре, из второго заранее выкручена свеча, вставляешь компресометр и меришь. А на счет компресии для 76 должна быть не менее 7 атм, с разницой в цилиндрах не более 1 атм.

Это просто очень круто, на заведённом двигле компрессию мерить

Надо два человека, один с компресометром, другой энергично так киком работает. Обязательно надо открыть полностью газ. Компрессия должна быть

6 но не менее 4.5.

Мерий нормальным компрессометром и не держи его за башку.
Если маленькая компрессия залей шприцом масла моторного, если увеличится значит кольца…. а ещё обязательно в клапана влезь, притри их.

У воздушника не может быть компрессия как у автомобиля.

sam
цитата: Компрессия должна быть

6 но не менее 4.5.

4,5 ну это совсем пипец поршневой, у меня на Урале 8,5. А у знакомого на Днепре 9.5

Вообще как правило — компрессия должна быть равноа степень сжатия + 2
но это в среднем, причем не для всех типов камеры сгорания годно такое.
Я ничего сутра не путаю . :-))))))

стоп . .если я не прав поправте ;-))
я всегда был уверен что компресия это показатель состояния пцелиндропоршневой группы и т.д . а степень зжатия . с каким актановым числом пойло мотоциклу лить в бак .

для Alogizm: вообщем то да .
Хотя бывают исключения и с степенью сжатия и бензином — зависит от формы -камеры сгорания.
Особенно некоректо сравнивать степень сжатия турбированного мотора — там она может быть 7 а бензин 95.
В урасле собираюсь мерить компрессию — для того как ты правильно сказал чтобы оценить здоровье.

А у меня вообще 11атм компрессия

А я кусок газеты забиваю в виде пробки в дырку от свечки и киком дергаю.
Если в глаз выстреливает, значит компрессия хорошая и она есть

Компрессия в цилиндре скутера

Если у двигателя скутера упала мощность, если он стал плохо заводиться и неустойчиво работать при прочищенном и правильно настроенном карбюраторе, то пришла пора проверить так называемую компрессию цилиндра.

Компрессия – это давление в полости цилиндра в конце такта сжатия смеси. Компрессия является физической величиной и измеряется в атмосферах, барах, паскалях, а также кгс/см². Нормальное значение компрессии в исправном двигателе скутера – в районе 9-10 атмосфер. Но хорошая компрессия может достигать и 11 атм. Чем выше давление, тем лучше работает мотор, тем меньше газов прорывается обратно в картер. Соответственно, тем больше газов совершают полезную работу, обеспечивая высокий КПД двигателя.

Проверка компрессии – это способ оценки состояния цилиндро-поршневой группы без её разбора. Пониженная компрессия, как правило, свидетельствует об износе поршневых колец. Для четырёхтактных двигателей – также может говорить о негерметичной посадке клапанов в сёдлах.

Для измерения компрессии нам потребуется прибор – компрессометр. По сути, это обычный манометр с обратным клапаном. Его можно купить в любом автомагазине. Компрессометров довольно много, на любой кошелёк. Я купил самый дешёвый «ИзмериТ» (он же «Друг») за 300 с небольшим рублей. Компрессометр вкручивается на место свечи в цилиндр.

К сожалению, мой компрессометр оказался слишком длинным и при попытке установки упирался в раму. Поэтому вкрутить мне его не удалось. Что ж, пришлось воспользоваться прижимной резиновой насадкой из комплекта. Увы, компрессометры с гибким шлангом удобнее, однако стоят существенно дороже.

Итак, нам нужно добраться до свечи зажигания и выкрутить её, о чём вы можете прочесть в отдельной статье. Но прежде чем это делать, нужно прогреть мотор скутера. Потому что измерение компрессии производится на горячем двигателе, когда все тепловые зазоры на кольцах поршня принимают рабочее состояние.

Выкрутив свечу, на её место устанавливаем компрессометр. Поскольку мой резьбовой компрессометр работает только как прижимной, мне его требуется удерживать рукой.

Теперь несколько раз дёргаем ножку кик-стартера скутера.

Компрессометр показывает давление в цилиндре при сжатии смеси.

Что значат цифры компрессии?

Нормальное значение – 8 атмосфер и выше. Если ваш цилиндр выдаёт компрессию ниже 6 атмосфер, то он подлежит ремонту – как минимум, нужно заменить изношенные кольца.

Низкая компрессия также может говорить и об износе прокладок цилиндра, либо слишком слабой или неравномерной затяжке болтов (шпилек) головки цилиндра. Подтравливающую смесь легко определить по внешнему виду цилиндра, так как она выдаёт себя масляным наплывом.

Друзья прошу подсказать на современных движках 750 см3 какая должна быть компрессия ( можно сразу и на 650 см3 подсказать)? Стал обладателем компрессометра, вот теперь надо проверять горшки. Если кому надо будет измерить вэлком.

на 650сс от 8-10 зашибись, менее 6 уже не гуд, разница меж цилиндров не более 1, далее уже смотреть кольца, клопона.

Спс, с 650 см3 разобрались, есть у кого нибудь информация по 750 см3 двигателям?

Интересно кто как мерит, и как надо мерить на мотоциклах (650сс), поставил новые кольца, через два месяца померил
1)Пинаешь кик — 3,5-4
2)Заводишь — 8-8,5

ну так пинать кик нужно энергичнее)))). На моем компрессометре четко указано "не менее 300 об/мин"

сейчас через днепро-коробку попинал 8 в обоих.

Я буду мерит инструментом. На Gear Up есть стартер, на брате его старшем буду снимать двигатель и крутить шуруповертом (снимаю не для измерения компрессии, измерение буду проводить для профилактики).

Компрессия меряется также, как и на авто: Выкручиваешь все свечи, полностью открываешь
дроссель (обязательно!), включаешь на 3-4сек. стартер (5-6 раз пинаешь кик).
На авто надо не забыть скинуть центральный провод с катушки на землю (массу), либо (инжектор) выключить разъем.
На 650-ках допустима компрессия и в 5 атм, двиг работает нормально. Главное, чтоб разность по горшкам
не превышала одной атм.
На только что собранной с маздовскими кольцами 750-ке я намерял 11,5 и 11. Позже
эти показатели слегка упали до 10,5-10,2. Мотор работает великолепно.
Компрессию можно имерять как на холодном, так и на прогретом двигателе, сравнивая показания.

Спасибо всем, подытожим:
650 см3 — min 5 max 10, разница ЛЦ и ПЦ max 1 атм
750 см3 — min 8 max 11, разница ЛЦ и ПЦ max 1 атм

дааа. компрессометр — это такой редкий и дорогой инструмент, что не каждый может себе его позволить ))))

для карбюраторных двигателей нормальная компрессия высчитывается так: степень сжатия умножить на коэффициент 1,2. 1,3

Во сфотал голову своего девайса, для урала получаеться нормально когда давление будет в кружке.

Вот сам девайс (маде ин США), в удобном чемоданчике, с разными насадками и удлинителем. В комплекте еще есть вкладыш с описанием на какой машине какое должно быть давление. К сожалению Урал там не обнаружил.

Коре измерил сегодня компрессию. На обоих цилиндрах ровно 6 kPa. Оепрь даже не знаю это хорошо или совсем плохо. стоит разбирать и притирать или нет.

У меня была 8 на каждом горшку (мот ДНепр 10-36). Это норма, но хотелось больше. В идеале при такой степени сжатия компресия должна быть 13 очков. РАботать он будет и при 3, но тяги небудет, и розсход топлива будет огромен.
КОМПРЕСИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕРЯЕТСЯ НА ПРОГРЕТОМ ДВИЖКУ!
Вот у планки у меня 12.5 очков, а на ЛАносе 10.4.
Чем больше компресия — тем лучше)

В корне неверное суждение. Правильнее будет "Чем ближе показатель компрессии к верхнему пределу, указанному изготовителем, тем лучше".

Компрессия может быть и слишком низкая — из-за износа деталей ЦПГ или негерметичности клапанов-прокладок, и слишком высокая — из-за большого количества нагара в КС и на поршне.

Я и грел на прогретом двигателе.

Для тех кто в танке и не умеет пользоваться поиском/гуглом/яндексом/книжками и др. источниками информации:
компрессия измеряется так: прогревается мотор до рабочей температуры, выкручиваются все свечи, вставляем компрессометр в цилиндр, газ на полную и крутим мотор пока показания компрессоеметра не установятся.
Если компрессия маленькая — заливаем небольшое количество масла, прокручиваем мотор, измеряем еще раз. Если компрессия возросла значительно до предела указанного изготовителем, например до 11-12 очков для двигателя со степенью сжатия 8.5-8.6 то смотрим кольца, если компрессия не возросла или увеличилась незначительно, смотрим клапана

Черт возьми, а ручку газа и и забыл крутануть. Спасибо, что еще раз напомнили тем кто в танке.

Сколько должна быть компрессия в двигателе мотоцикла урал

Компрессия — это вульгаризм. Правильно — давление конца такта сжатия. Это давление, которое создается в цилиндре при выключенном зажигании (или без подачи топлива — для дизеля) при положении поршня в верхней мертвой точке. Так вот, многие диагносты по величине замеренной компрессии (прости, наука, за жаргон!) дают заключение: «жив пациент» или «в морг», то есть на капитальный ремонт.

По мнению многих продвинутых автомобилистов, компрессия для мотора чуть ли не всё! Но так ли это?

Проверка компрессии двигателя без компрессометра

Как известно, показатель компрессии в двигателе позволяет получить определенную информацию о состоянии мотора без разборки и дефектовки силового агрегата. Замер компрессии является диагностической операцией, которая условно позволяет оценить «герметичность» цилиндра и эффективность сжатия смеси.

Далее мы поговорим о том, какие способы позволяют измерить компрессию по цилиндрам, на какие неисправности указывает снижение компрессии, а также как определить компрессию в двигателе без прибора, то есть выполнить необходимую диагностику в полевых условиях при такой необходимости.

Компрессия двигателя: что это такое и к чему приводят отклонения от нормы

Что касается самой компрессии, не вдаваясь в подробности, это давление в цилиндре. Указанное давление напрямую зависит от того, какая степень сжатия в том или ином моторе. Чтобы замерить компрессию, измеряется максимальное давление воздуха в конце такта сжатия.

Какя компрессия должна быть у УРАЛА ? (+)

какая у урала с 76 бензином и какая с 92 ? мерить текже как у автомобиля ? Спасибо

Я мерил компресию: Завожу Урал на одном цилиндре, из второго заранее выкручена свеча, вставляешь компресометр и меришь. А на счет компресии для 76 должна быть не менее 7 атм, с разницой в цилиндрах не более 1 атм.

Это просто очень круто, на заведённом двигле компрессию мерить

Надо два человека, один с компресометром, другой энергично так киком работает. Обязательно надо открыть полностью газ. Компрессия должна быть

6 но не менее 4.5.

Мерий нормальным компрессометром и не держи его за башку. Если маленькая компрессия залей шприцом масла моторного, если увеличится значит кольца. а ещё обязательно в клапана влезь, притри их.

У воздушника не может быть компрессия как у автомобиля.

6 но не менее 4.5.

4,5 ну это совсем пипец поршневой, у меня на Урале 8,5. А у знакомого на Днепре 9.5

Вообще как правило — компрессия должна быть равноа степень сжатия + 2 но это в среднем, причем не для всех типов камеры сгорания годно такое. Я ничего сутра не путаю . :-))))))

стоп . .если я не прав поправте ;-)) я всегда был уверен что компресия это показатель состояния пцелиндропоршневой группы и т.д .. а степень зжатия .. с каким актановым числом пойло мотоциклу лить в бак ..

для Alogizm

: вообщем то да . Хотя бывают исключения и с степенью сжатия и бензином — зависит от формы -камеры сгорания. Особенно некоректо сравнивать степень сжатия турбированного мотора — там она может быть 7 а бензин 95. В урасле собираюсь мерить компрессию — для того как ты правильно сказал чтобы оценить здоровье.

А у меня вообще 11атм компрессия

А я кусок газеты забиваю в виде пробки в дырку от свечки и киком дергаю. Если в глаз выстреливает, значит компрессия хорошая и она есть

А я кусок газеты забиваю в виде пробки в дырку от свечки и киком дергаю. Если в глаз выстреливает, значит компрессия хорошая и она есть

Вопрос по компрессии

Друзья прошу подсказать на современных движках 750 см3 какая должна быть компрессия ( можно сразу и на 650 см3 подсказать)? Стал обладателем компрессометра, вот теперь надо проверять горшки. Если кому надо будет измерить вэлком.

на 650сс от 8-10 зашибись, менее 6 уже не гуд, разница меж цилиндров не более 1, далее уже смотреть кольца, клопона.

Спс, с 650 см3 разобрались, есть у кого нибудь информация по 750 см3 двигателям?

Интересно кто как мерит, и как надо мерить на мотоциклах (650сс), поставил новые кольца, через два месяца померил 1)Пинаешь кик — 3,5-4 2)Заводишь — 8-8,5

ну так пинать кик нужно энергичнее)))). На моем компрессометре четко указано «не менее 300 об/мин»

сейчас через днепро-коробку попинал 8 в обоих.

Я буду мерит инструментом. На Gear Up есть стартер, на брате его старшем буду снимать двигатель и крутить шуруповертом (снимаю не для измерения компрессии, измерение буду проводить для профилактики).

Компрессия меряется также, как и на авто: Выкручиваешь все свечи, полностью открываешь дроссель (обязательно!), включаешь на 3-4сек. стартер (5-6 раз пинаешь кик). На авто надо не забыть скинуть центральный провод с катушки на землю (массу), либо (инжектор) выключить разъем. На 650-ках допустима компрессия и в 5 атм, двиг работает нормально. Главное, чтоб разность по горшкам не превышала одной атм. На только что собранной с маздовскими кольцами 750-ке я намерял 11,5 и 11. Позже эти показатели слегка упали до 10,5-10,2. Мотор работает великолепно. Компрессию можно имерять как на холодном, так и на прогретом двигателе, сравнивая показания.

Спасибо всем, подытожим: 650 см3 — min 5 max 10, разница ЛЦ и ПЦ max 1 атм 750 см3 — min 8 max 11, разница ЛЦ и ПЦ max 1 атм

дааа. компрессометр — это такой редкий и дорогой инструмент, что не каждый может себе его позволить ))))

для карбюраторных двигателей нормальная компрессия высчитывается так: степень сжатия умножить на коэффициент 1,2..1,3

Во сфотал голову своего девайса, для урала получаеться нормально когда давление будет в кружке.

Вот сам девайс (маде ин США), в удобном чемоданчике, с разными насадками и удлинителем. В комплекте еще есть вкладыш с описанием на какой машине какое должно быть давление. К сожалению Урал там не обнаружил.

Коре измерил сегодня компрессию. На обоих цилиндрах ровно 6 kPa. Оепрь даже не знаю это хорошо или совсем плохо. стоит разбирать и притирать или нет.

У меня была 8 на каждом горшку (мот ДНепр 10-36). Это норма, но хотелось больше. В идеале при такой степени сжатия компресия должна быть 13 очков. РАботать он будет и при 3, но тяги небудет, и розсход топлива будет огромен. КОМПРЕСИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕРЯЕТСЯ НА ПРОГРЕТОМ ДВИЖКУ! Вот у планки у меня 12.5 очков, а на ЛАносе 10.4. Чем больше компресия — тем лучше)

В корне неверное суждение. Правильнее будет «Чем ближе показатель компрессии к верхнему пределу, указанному изготовителем, тем лучше».

Компрессия может быть и слишком низкая — из-за износа деталей ЦПГ или негерметичности клапанов-прокладок, и слишком высокая — из-за большого количества нагара в КС и на поршне.

Я и грел на прогретом двигателе.

Для тех кто в танке и не умеет пользоваться поиском/гуглом/яндексом/книжками и др. источниками информации: компрессия измеряется так: прогревается мотор до рабочей температуры, выкручиваются все свечи, вставляем компрессометр в цилиндр, газ на полную и крутим мотор пока показания компрессоеметра не установятся. Если компрессия маленькая — заливаем небольшое количество масла, прокручиваем мотор, измеряем еще раз. Если компрессия возросла значительно до предела указанного изготовителем, например до 11-12 очков для двигателя со степенью сжатия 8.5-8.6 то смотрим кольца, если компрессия не возросла или увеличилась незначительно, смотрим клапана

Черт возьми, а ручку газа и и забыл крутануть. Спасибо, что еще раз напомнили тем кто в танке.

Карбы Кейхин? Если да, то на время замеров лучше их снять.

или принудительно шибер поднять, но я не уверен что у него куйхены )))

Компрессия и степень сжатия — одно и то же: сказка первая

Нет, не так! Компрессия — это давление в цилиндре, степень сжатия — безразмерный параметр, описывающий геометрические параметры цилиндра: это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сжатия (камера сжатия — это объем пространства над поршнем при его положении в ВМТ (еще он называется объемом конца сжатия — это то же самое). Называть ее камерой сгорания некорректно, поскольку сгорание топлива происходит во всем объеме цилиндра.) Компрессия от степени сжатия зависит, а степень сжатия от компрессии — нет! Компрессия зависит еще от кучи параметров: давления начала сжатия, регулировки фаз газораспределения, температуры, при которой проводится замер, протечек из камеры сгорания. А протечки определяются изношенностью колец и цилиндров.

«Компрессия» — то максимальное давление, которое мы измеряем в цилиндре при выключенном зажигании.

Поднял компрессию — увеличил мощность: сказка вторая

Не совсем так. Компрессию можно поднять двумя способами — увеличить степень сжатия или уменьшить протечки из камеры сгорания. Посмотрим, что будет в каждом случае: в нашем распоряжении стенд.

Для начала уменьшим объем камеры сжатия. Проще всего для этого прошлифовать нижнюю плоскость головки цилиндров. У базового мотора «одиннадцатого» ВАЗа рабочий объем цилиндра чуть больше 370 кубиков. При штатной степени сжатия 9,8 объем камеры сжатия составит 42,6 см³. Можно посчитать, что, сняв 2 мм с посадочной поверхности головки блока цилиндров, мы уменьшаем объем камеры сжатия на 5,1 см³. Новая степень сжатия составит 11 единиц, то есть на 1,2 выше, чем у базового мотора. А теперь, просто из интереса, уберем еще 2 мм. Степень сжатия возрастает уже до 12,6. В учебнике находим нужную формулу и получаем: термический КПД цикла поршневого двигателя теоретически должен вырасти в первом случае минимум на 4%, во втором — на 9%. Здорово!

А теперь ставим эти головки на стендовый мотор и снимаем моментные характеристики. Снижение расхода топлива существенно меньше, чем обещала теория, — на 2,5% в первом случае и на 4,5% во втором. Причем эффект более выражен в зоне малых нагрузок. Прибавка мощности еще меньше: от силы 2–3%, причем в зоне малых и средних оборотов. А на высоких — никакого эффекта.

Все ясно: с увеличением степени сжатия резко растет давление в цилиндре, этот рост провоцирует детонацию, ее ловит соответствующий датчик — и сдвигает угол опережения зажигания назад. Следовательно, мощность падает. А потому и теоретический эффект существенно уменьшается. Зато растут температуры на выпуске, — стало быть, риск пожечь клапаны и поршни с таким мотором значительно выше.

Способ второй — уменьшаем протечки. Пойдем от обратного: сравним, что станет с моментной характеристикой, если заменить кольца такими, чтобы зазоры в них стали больше, скажем, раза в два.

Сделали. Для нового мотора — всё нормально, для всех цилиндров компрессия 13,2. 13,4 бар. Для испорченного кольцами с большими зазорами — 10,8. 11,1. А что показали замеры мощности? В зоне малых оборотов мощность испорченного мотора чуть-чуть упала, но когда перешли 2500 об/мин, кривые момента практически слились. Всё потому, что протечки из камеры сгорания в картер, которые должны бы снизить мощность, заметны только на малых оборотах, а на высоких их масса за один цикл резко падает, ведь с уменьшением времени цикла при увеличении частоты вращения коленчатого вала уменьшается и время на протечку.

Компрессия резко выросла, а мощность — нет. Вместе с компрессией проснулась детонация, и угол опережения зажигания пришлось сдвигать назад. А он влияет на мощность сильнее.

Датчики и сигнализаторы

Здесь мотообщество плотно разделяется на две группы – у одних они есть, у других нет. Наличие или отсутсвие всевозможных датчиков температуры и давления масла, указателей уровня топлива и тому подобных, как, впрочем, и спидометра с тахометром обуславливается не только конструктивными особенностями конкретной модели мотоцикла, но и личными предпочтениями мотоциклиста. Так, большинство круизеров и больших чопперов нашпигованы дополнительным оборудованием «под завязку», однако в то же время, существует стойкое убеждение, что настоящий чоппер не должен иметь вообще никаких приборов. Не буду никого убеждать, но сам считаю, что по крайней мере сигнальная лампочка ьдавления масла никогда не помешает – это может сэкономить вам много вечнодеревянных или вечнозеленых на выводе двигателя из клина.

Итак, предположим, что на мотоцикле все же установлены датчики температуры и давления масла. В этом случае повышение температуры может происходить при высокой температуре окружающей среды или большой нагрузке (затяжные подъемы, пробки, большой груз). В любом другом случае необходимо немедленно изучить причины повышения температуры – обычно они связаны с забиванием оребровки цилиндров грязью (для двигателей с воздушным охлаждением), либо с утечкой охлаждающей жидкости или загрязнением радиатора (у двигателей с водяным охлаждением). Однако, повышение температуры может происходить и при проблемах с карбюратором, зажиганием, выхлопной системой или просто с неисправностью датчика.

И совсем не сказка.

Так на что же влияет компрессия? На многое! Главное — на пусковые свойства мотора, особенно при низких температурах.

В первую очередь это касается дизельных двигателей, где от давления и температуры конца сжатия зависит, воспламенится топливо в цилиндре или нет. Но и бензиновые двигатели в холодном состоянии тоже чувствительны к изменению компрессии: она влияет на испаряемость топлива, которое при холодном пуске только теоретически должно испаряться по пути в цилиндр. А реально — попадает туда в виде негорючих жидких капель.

Сниженная компрессия повышает давление картерных газов. В этом случае через систему вентиляции на впуск двигателя летит больший объем паров масла. Плохо это: и токсичность растет, и темп загрязнения камеры сгорания резко увеличивается.

Неравномерная по цилиндрам компрессия вызывает вибрации двигателя, особенно ощутимые на холостом ходу и при малых оборотах. А это, в свою очередь, вредит и трансмиссии, и подвеске мотора. Да и самому водителю.

Словом, роль компрессии как диагностического признака, во многом характеризующего состояние двигателя, очень велика. И наши «сказки» никоим образом не призывают махнуть на нее рукой — наоборот! Но стремление к безудержному ее повышению в поисках дополнительных «лошадок» — дело в целом бесперспективное.

Замер компрессии на мотоцикле Урал

В продолжении прошлой темы, время от времени левый цилиндр все так же канифолил мозги, периодически работая с перебоями, однако при установки новой свечи помогает, но не надолго.

Как то утром заметил несколько капель масла на полу под левым котлом. Неужто думаю, из под клапанной крышки, только что новые прокладки поставил. Сразу в голове мысль, возможно плохо затянул, но нет,мысля оказалось не верной, там все было нормально сухо, течь была между цилиндром и самой клапанной головкой.

Скинул крышку, удумав подтянуть головку клапанов, она оказалась нормально протянута. Ну думаю хрен ли здесь подтяжкой заниматься, раз уж через прокладку начало сифонить масло надо ее менять. Заодно решил проверить и компрессию, какая была на обоих цилиндрах так как, кто-то в гаражах мне сказал, что проблема с котлом может быть и из за плохой компрессии.

Манометра для измерения компрессии у меня не было, а в гаражах бегать спрашивать тоже не дело. Пошел за ним в автозапчать, вообщем приобрел я его за рубль с копейками.

Измерял компрессию на прогретом двигателе, правый цилиндр показал 10.5, левый выдал шестерку, думал тогда скорее всего из за пробитой прокладки. Решил на следующий день полностью снять цилиндры и поменять прокладки с обоих сторон. Об этом и расскажу в другой раз.

Уважаемый читатель, если тебе было хотя бы чуточку интересно, то поставь «палец вверх», ну а подписка на канал будет лучшей благодарностью для меня. Спасибо!)

Сообщений [ с 1 по 20 из 41 ]

1↑ Тема от Шаман 31-10-2011 11:16:46

• Шаман
• Репрессирован
• Неактивен
• Имя: Дмитрий

• Откуда: Тейково 37 регион
• Зарегистрирован: 13-02-2011
• Сообщений: 1 346
• Репутация: 86
• Мотоцикл: имз 8.103-40,днепр 11

Тема: компрессия

доброго времени суток. уважаемые знатаки подскажите какая должна быть компрессия в идеале на днепре и урале?а то у меня есть расхождения в показателях днепр:левый цилиндр-7 правый-6 что касается урала:левый так же 7 а вот правый всего 4.5

2↑ Ответ от jipss 31-10-2011 15:40:22

• jipss
• Модератор
• Неактивен
• Имя: дима

• Откуда: г. Горнозаводск Пермский кр.
• Зарегистрирован: 18-07-2010
• Сообщений: 2 521
• Репутация: 186
• Мотоцикл: урал ‘гром’, урал м72м, кросс м-104, лесной ИМЗ с коляской.

Re: компрессия

Про урал 7 это норма 4.5 это скорей всего клапана. В идеале от 7-8, допускается 6.

Добавлено: 31-10-2011 16:40:22

Про днепр врать не буду, не знаю, но по тактике все так же.

3↑ Ответ от Дима37 29-01-2013 14:31:18

• Дима37
• Прохожий
• Неактивен
• Имя: Дяченко Дмитрий

• Откуда: Укаина г.Фастов
• Зарегистрирован: 15-12-2012
• Сообщений: 7
• Мотоцикл: мт10-36

Re: компрессия

Степень сжатия К-750-6, К-650-7, МТ9-7,МТ10-7, МТ10-36-7,5, Днепр11-7, днепр12-6, Днепр16-7, М72-5,5, М61-6,2, М62-6,2. И дальше все Уралы-7.

4↑ Ответ от fazer99 29-01-2013 16:23:29

• fazer99
• Опытный
• Неактивен
• Имя: Максим

• Откуда: Тверь
• Зарегистрирован: 20-11-2012
• Сообщений: 437
• Репутация: 17
• Мотоцикл: ИМЗ 8.103-10 и МУРАВЕЙ 2М

Re: компрессия

А у меня на 8.103-10 компрессия 8.1 пробег 24т км правда что менялось или нет незнаю я не первый у него а кто то на форуме про 10 очей говорил

5↑ Ответ от mexanik62 29-01-2013 17:06:31

• mexanik62
• Механик из 30х годов.
• Неактивен
• Имя: дядя Витя

• Откуда: Евпатория
• Зарегистрирован: 03-08-2011
• Сообщений: 10 832
• Репутация: 1 148
• Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: компрессия

Обычно оппозиты после ремонта и обкатки 9-10 атм Ну конечно ежели все норм

6↑ Ответ от Ural*4uK 29-01-2013 17:14:55

• Ural*4uK
• Cтарейшина
• Неактивен
• Имя: Игорь

• Откуда: Россия, Брянская обл, г. Мглин
• Зарегистрирован: 03-03-2012
• Сообщений: 1 451
• Репутация: 39
• Мотоцикл: Урал ИМЗ 8103 с коляской

Re: компрессия

а где взять компресометр.

Добавлено: 29-01-2013 16:14:55

для интереса измерять.

7↑ Ответ от Рома 29-01-2013 17:17:02

• Рома
• Ураломаньяк
• Неактивен
• Имя: Роман

• Откуда: Шентала, Самарская.обл.
• Зарегистрирован: 23-10-2012
• Сообщений: 6 151
• Репутация: 516
• Мотоцикл: Урал ИМЗ 8.103-10

Re: компрессия

Купи в авто магазе. Только он стоит около 1000

8↑ Ответ от Ural*4uK 29-01-2013 17:19:23

• Ural*4uK
• Cтарейшина
• Неактивен
• Имя: Игорь

• Откуда: Россия, Брянская обл, г. Мглин
• Зарегистрирован: 03-03-2012
• Сообщений: 1 451
• Репутация: 39
• Мотоцикл: Урал ИМЗ 8103 с коляской

Re: компрессия

один раз померить и 1000 выкидывать??

9↑ Ответ от на drakone 29-01-2013 17:19:31

• на drakone
• Cтарейшина
• Неактивен
• Имя: Альберт

• Откуда: Омская обл. город Омск
• Зарегистрирован: 07-12-2012
• Сообщений: 4 972
• Репутация: 125
• Мотоцикл: урал 8.103.10, ГАЗ 31029

Re: компрессия

не для интереса а для толку

мы когда покупали, на урале было20000 и у него 11 очков было, и дедок ничего не делал. мистика или гон

10↑ Ответ от Ural*4uK 29-01-2013 17:20:06

• Ural*4uK
• Cтарейшина
• Неактивен
• Имя: Игорь

• Откуда: Россия, Брянская обл, г. Мглин
• Зарегистрирован: 03-03-2012
• Сообщений: 1 451
• Репутация: 39
• Мотоцикл: Урал ИМЗ 8103 с коляской

Re: компрессия

интерестно, а в шиномантаже будет?

11↑ Ответ от mexanik62 29-01-2013 17:31:41

• mexanik62
• Механик из 30х годов.
• Неактивен
• Имя: дядя Витя

• Откуда: Евпатория
• Зарегистрирован: 03-08-2011
• Сообщений: 10 832
• Репутация: 1 148
• Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: компрессия

Компрессометр нужная весч ежели технику свою сам делаеш Не запылится!

12↑ Ответ от fazer99 29-01-2013 17:37:51

• fazer99
• Опытный
• Неактивен
• Имя: Максим

• Откуда: Тверь
• Зарегистрирован: 20-11-2012
• Сообщений: 437
• Репутация: 17
• Мотоцикл: ИМЗ 8.103-10 и МУРАВЕЙ 2М

Re: компрессия

не для интереса а для толку

мы когда покупали, на урале было20000 и у него 11 очков было, и дедок ничего не делал. мистика или гон

Я тоже у деда брал 24т км и 8.1компрессия

Добавлено: 29-01-2013 17:37:51

Братцы а мне хватит пока поездить а то не хота сейчас в движку лезть или достаточно будет колечки сменить

13↑ Ответ от на drakone 29-01-2013 17:41:58

• на drakone
• Cтарейшина
• Неактивен
• Имя: Альберт

• Откуда: Омская обл. город Омск
• Зарегистрирован: 07-12-2012
• Сообщений: 4 972
• Репутация: 125
• Мотоцикл: урал 8.103.10, ГАЗ 31029

Re: компрессия

с такой компрессией и колечки не надо менять у некоторых даже с колечками такой нет

Отредактировано на drakone (29-01-2013 17:42:36)

14↑ Ответ от fazer99 29-01-2013 17:52:02

• fazer99
• Опытный
• Неактивен
• Имя: Максим

• Откуда: Тверь
• Зарегистрирован: 20-11-2012
• Сообщений: 437
• Репутация: 17
• Мотоцикл: ИМЗ 8.103-10 и МУРАВЕЙ 2М

Re: компрессия

Ну тогда успокоил видать до меня дедок особо не вваливал и просраться моту не давал

Расход масла

Увеличение расхода масла является одним из самых надежных методов определения что в двигателе «что-то не так». Правда, и здесь существуют некоторые нюансы. Во-первых, нужно знать обычный расход масла полностью исправного двигателя. Конечно, эту информацию можно найти в паспорте на мотоцикл, однако реальный расход масла у исправного мотоцикла может различаться. Это зависит не только от двигателя, но и от внесенных в него изменений, используемого масла, температуры окружающей среды и так далее. Если вы знаете сколько «ест» здоровый мотор именно вашего байка, то у вас есть отправная цифра, относительно которой можно отмерять увеличение расхода масла.

Кстати, очень большое влияние на расход оказывает именно само масло, поэтому нет ничего удивительного, если при переходе на другую марку масла паказатели расхода поплыли в ту или иную сторону. Допустим, дорогая синтетика или большинство полусинтетики имеют слишком большую текучесть и плохо «держатся» в отечественных совнархозах, к тому же учитывая то, что из них способен вытекать даже практически гудрон. Поэтому лучше все-таки придерживаться заводских рекомендаций на используемое масло и, после того как найдено именно то масло, которое удовлетворят именно вас, старайтесь придерживаться данной марки. Вообще, конкретно по маслам в ближайшее время я напишу подробную статью и из нее можно будет узнать о этой теме более подробно.

Однако вернемся в расходу. Увеличение расхода масла говорит прежде всего о наличии неисправностей именно в двигателе. Это может быть потеря герметичности, изашивание или разрушение поршневых колец, разрабатывание стенок цилиндров. В любом случае если вы заметили резкое увеличение аппетита двигателя, то настоятельно рекомендую подвергнуть состояние двигателя более пристальному изучению.

Как проверить двигатель при покупке б/у скутера?

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»

Техническое состояние мотоцикла и отдельных агрегатов не остается неизменным в процессе эксплуатации, причем многие неисправности, особенно в двигателе, не выявляются достаточно отчетливо в течение длительного времени и, как правило, связаны с износами основных деталей.

По мере износа основных и даже второстепенных деталей уменьшается мощность двигателя, увеличивается расход бензина и смазки, появляются шумы при работе отдельных узлов.

Все это приводит к ухудшению динамических, экономических и эксплуатационных качеств мотоцикла. Своевременное устранение неисправностей способствует продлению срока эксплуатации мотоцикла. Следовательно, для продления эксплуатации мотоцикла необходимо периодически проверять техническое состояние всего мотоцикла. Техническое состояние определяют как осмотром, так и проверкой отдельных агрегатов в работе, всего мотоцикла в движении. Прежде всего, необходимо отрегулировать зазоры в свечах зажигания, зазор в прерывателе и приводе клапанного механизма; работу карбюратора на холостом ходу со средней частотой вращения коленчатого вала и на синхронность работы цилиндров; приводы тормозов; привод выключения сцепления; развал и схождение колес мотоцикла и боковой коляски. Кроме того, надо проверить наличие и состояние масла в картере двигателя, коробке передач, главной (задней) передаче, в перьях передней вилки, в амортизаторах подвески мотоцикла и подвески колеса коляски, в случае необходимости долить масло в двигатель. Для определения технического состояния мотоцикла в целом необходимо: проверить путь свободного качения; максимально развиваемую скорость на высшей передаче; контрольный расход бензина и масла двигателем; компрессию в цилиндрах и наличие посторонних шумов и стуков при работе двигателя, а также местных нагревов и перегревов двигателя; отсутствие подтекания смазки.

Исправное состояние коробки передач: четкость включения собачки пускового механизма, возврат педали пускового механизма (на стоянке мотоцикла); легкость и четкость переключения передач; отсутствие самовыключения передач и подтекания смазки, местных нагревов и ненормальных шумов при ее работе. Определить состояние карданного вала и главной передачи: отсутствие течи смазки и местных нагревов, а также увеличенных зазоров в соединениях упругой муфты, карданного сочленения, зубчатого зацепления, сочленения со ступицей колеса; состояние упругой муфты и биения карданного вала. Биение карданного вала определяют после установки мотоцикла на подставку, запуска двигателя и включения первой и второй передач и контроля биения с помощью мела. Определить состояние колес: наличие трещин и вмятин на ободе; износ внутренней поверхности тормозного барабана; состояние подшипников в ступице колеса; осевое и радиальное биение обода и шины; наличие спиц и равномерность их натяга.

Определить зазор в рулевой колонке; зазор перьев передней вилки в траверсе, а также в мосту и нижних наконечниках вилки; плавность работы передней вилки при движении мотоцикла; наличие жестких ударов, заедания пружин; не обнаруживается ли подтекание амортизаторной жидкости; проверить состояние кожухов и щитка, а также затяжку крепежных деталей.

Осмотреть состояние рамы мотоцикла: установить отсутствие внешних повреждений и трещин; определить внешнее состояние заднего грязевого щитка; проверить затяжку крепежных соединений.

Определить состояние задней подвески, плавность работы при движении мотоцикла; наличие жестких ударов при работе амортизаторов и отсутствие подтекания амортизаторной жидкости; проверить состояние кожухов, сайлентблоков, зазоры в

соединениях и износ направляющих втулок подвески.

Осмотреть состояние бензобака: недопустимо подтекание бензина в сварных швах и соединениях, проверить исправность работы бензокраника и бензошлангов; проверить плотность соединений впускной системы и отсутствие цветов побежалости на выпускных трубах. Проверить руль с расположенными на нем рукоятками и рычагами, а также их работу; проверить работу ручки подъема дроссельных золотников карбюраторов, исправность оболочек тросов и самих тросов, исправность педали ножного тормоза и работу привода тормоза. Проверить путь торможения передним и задним тормозами.

Определить состояние боковой коляски: убедиться в отсутствии стуков в шарнирах крепления коляски к мотоциклу; проверить плавность работы подвески колеса; проверить амортизатор на отсутствие жестких ударов кожухов, щитка колеса коляски, кузова коляски, рамы коляски; проконтролировать состояние подушки и спинки сиденья, полога и ветрового щитка, работу замка зажигания, переключателя света, системы зажигания, сигнала, контрольной лампочки и света в осветительных приборах, а также работоспособность спидометра.

Путь свободного качения мотоцикла необходимо определить при полной нагрузке на горизонтальном прямолинейном участке дороги с твердым и ровным покрытием (асфальт, бетон) в сухую погоду при отсутствии сильного ветра. Когда скорость движения достигнет 50 км/ч, выжать сцепление, поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение и двигаться до полной остановки. Таким же образом преодолеть данный участок в обратном направлении. Путь свободного качения определить как среднее арифметическое пути пробега из двух заездов, которое для технически исправного мотоцикла должно быть не менее 250 м. Максимальную скорость определяют заездом на мерном участке пути длиной 1 км. Время замеряют секундомером. Максимальную скорость определяют как среднее арифметическое скорости двух заездов в противоположных направлениях. Она должна быть: для мотоциклов «Днепр» К-650, «Днепр-12» и «Урал» М-63 — не ниже 85 км/ч, «Днепр» МТ-9 — не ниже 90 км/ч, «Днепр» МТ-10-36, «Урал» М-66 и М-67-36 — не ниже 95 км/ч. Разгон должен быть достаточным для достижения мотоциклом к моменту выезда на мерный участок установившейся максимальной скорости; дорожные условия такие же, как при определении пути свободного качения. Меньшая максимальная скорость при нормальной величине пути свободного качения указывает на недостаточную мощность двигателя и необходимость его ремонта.

Компрессия в нижнеклапанном моторе. | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

17-09-11 21:27

Собственно, какая должна быть компрессия на исправном моторе м-72, к-750?

ПОИСК ПО САЙТУ

НОВЫЕ ТЕМЫ НА ФОРУМЕ

• Куплю убитый цилиндр 750сс верхнеклап Москва
• Рок над водой
• Срочно задешман! Холодильник, 3 ТВ, газ. баллоны и пр
• Аккумулятор 14ач б.у в москве
• Куплю выключатель массы Вояж
• Прошу СОВЕТА об экстерьере.
• Продам железки от 750сс, верхнеклапанник. Москва. Пополнил список
• Схема регулятора 33.3702
• Сидухи отдам бесплатною резиновые рваные.
• ступица тарелка (обмен)
• Сгоревший Урал.
• Штоки и втулки свечей м-61
• рама, руль, картер М 72
• Двигателя и кпп номерные урал м-63
• Захотелось велосипед , это нормально ?
• На газонокосилку =BOSCH ROTAK нужна консультация и ищутся ЗЧ…
• Волкозапчасти
• Тарелочка, редуктор, рама, двигатель. Продам на М72
• За ВАС, И что?!
• Фара м-72 , Спидометр м-72 , прерыватель пм-05 Х «59

Статьи на сайте по разделам

Разделы сайта (блоги/статьи)

НОВЫЕ СТАТЬИ НА ГЛАВНОЙ

Нет компрессии — сразу на капиталку: сказка третья

Обычно механик, обнаруживший низкую компрессию, тут же заявляет: «Двигатель изношен, требуется капиталка». Так ли все однозначно?

Нет, конечно! На спор можем назвать двадцать возможных причин снижения компрессии. Тут и проблемы с механизмом газораспределения, и механические или термические повреждения деталей двигателя, и закоксованность поршневых колец. И только одна из них будет связана с катастрофическим износом мотора. Важно уметь различать эти причины, понимать степень их опасности и знать методы борьбы с ними. Но это — тема отдельной статьи.

Недостатки двигателя ИМЗ-8.103-10 (ИМЗ-8.103-30, М-67-36) мотоцикла Урал

• Небольшой ресурс;
• Затруднен запуск или вообще не заводится;
• В жаркую погоду на низших передачах сильно греется;
• Перебои в работе цилиндров;
• Стучит;
• Большой расход топлива;
• Имеется достаточное количество случаев неточности изготовления картера двигателя в местах крепления цилиндров;
• Трудно подобрать шестерни ГРМ взамен изношенных;
• В местах соединений подтекает масло.

Более детально о недостатках…

В отличии от двигателей аналоговых импортных мотоциклов ресурс двигателя ИМЗ-8.103-10 до ремонта небольшой от 20 до 45 тысяч км, что объясняется повышенным износом деталей кривошипно-шатунной и поршневой группы. Повышенный износ является следствием недостаточности воздушного охлаждения, а также от не очень хорошего качества деталей (материал, точность изготовления).

Затруднен запуск или вообще не заводится

В большей части запуск двигателя ИМЗ-8.103-10 затрудняется, когда не отрегулированы зажигание, подача топлива и зазоры в клапанах газораспределительного механизма (между штангами и коромыслами). Причиной может быть и пониженная компрессия в цилиндрах, засорены жиклеры карбюратора, вода в карбюраторах, не работают свечи, вышел из строя конденсатор, обедненная смесь топлива поступающая из карбюраторов (много топлива).

В жаркую погоду на низших передачах сильно греется

К сожалению воздушное охлаждение пагубно влияет на двигатель при эксплуатации в жаркую погоду. Поэтому в жару при езде на низших передачах нельзя допускать перегрева, поэтому необходимо чаще останавливаться для охлаждения двигателя. Если двигатель новый, то запросто можно перегреть.

В большей степени перебои в работе цилиндров вызваны отсутствием синхронной работы цилиндров из-за разного количества подающей горючей смеси, а нарушением в регулировке клапанов.

Причиной стука двигателя может быть: ранее зажигание; перегрев; износ поршней, колец, пальцев; износ коренных подшипников качения коленчатого вала; нарушена регулировка клапанов.

Карбюраторы простые и неэкономичные, расход даже по руководству по эксплуатации, как у Жигулей, а на деле он еще больше. Во времена СССР про экономичность не думали, да и бензин шоферы в землю сливали, девать его некуда было. В наши дни для мотоцикла такие расходы на топливо слишком велики.

Имеется достаточное количество случаев неточности изготовления картера двигателя в местах крепления цилиндров

Это влечёт к перегреву цилиндра из-за разности размеров до совмещения верхней плоскости поршней в верхней мёртвой точке с верхним обрезом цилиндров. В том случае если перегревается один из цилиндров и ничем это не лечится, как вариант необходимо проверить доходит ли поршень в своей верхней точке до верхней плоскости цилиндра, если нет, то в этом и есть проблема. Для устранения перегрева необходимо привести симметрию размеров, для чего, из под одного из цилиндров убирают прокладки, а в место неё применяют при монтаже цилиндра жароустойчивый герметик. Возможна установка утончённой прокладки.

Трудно подобрать шестерни ГРМ взамен изношенных

Эта проблема связана трудностью поиска комплекта шестерен (зубчатых колес) соответствующих размерной группы картера индексами размерных индексов. В продаже очень много данных шестерен, но маркировка (индексы) на них не нанесены, либо обозначение имеется, но не подходящее. Про соответствие индексов зубчатых колес и размерных групп картеров вы можете прочесть здесь.

В местах соединений подтекает масло

Эта болезнь не влияет на работу двигателя, подтекания небольшие. Но замусоленный налипшей на масло пылью двигатель приходится отмывать. Затяжка крышек головок, поддона картера не помогает. После замены уплотнений спустя какое-то время масло снова начинает подтекать. Подтекает оно и по уплотнениям направляющих втулок штанг клапанов.

В заключении наверное многие подумали, что двигатель ИМЗ-8.103-10 это всего лишь ведро с болтами… Ну, что тут поделать, привыкли мы с детства в мотоциклах копаться, а точнее ремонтировать их. Поэтому многие скучают по переборке двигателя своими руками. Это конечно шутка, но в каждой шутке есть доля правды. В общем если правильно следить за двигателем, своевременно проводить техническое обслуживание то конечно можно брать. С большим расходом проблема решается установкой одного карбюратора с автомобиля. Двигатель очень простой и его очень просто ремонтировать. Двигатель как и сам мотоцикл «Урал» хорошо подходит для тюнинга.

P.S. Уважаемые владельцы «Уралов» с двигателями ИМЗ-8.103-10! Вы можете написать о своих выявленных недостатках и слабых местах или задать свой вопрос.

Компрессия в цилиндре скутера

Если у двигателя скутера упала мощность, если он стал плохо заводиться и неустойчиво работать при прочищенном и правильно настроенном карбюраторе, то пришла пора проверить так называемую компрессию цилиндра.

Компрессия – это давление в полости цилиндра в конце такта сжатия смеси. Компрессия является физической величиной и измеряется в атмосферах, барах, паскалях, а также кгс/см². Нормальное значение компрессии в исправном двигателе скутера – в районе 9-10 атмосфер. Но хорошая компрессия может достигать и 11 атм. Чем выше давление, тем лучше работает мотор, тем меньше газов прорывается обратно в картер. Соответственно, тем больше газов совершают полезную работу, обеспечивая высокий КПД двигателя.

Проверка компрессии – это способ оценки состояния цилиндро-поршневой группы без её разбора. Пониженная компрессия, как правило, свидетельствует об износе поршневых колец. Для четырёхтактных двигателей – также может говорить о негерметичной посадке клапанов в сёдлах.

Для измерения компрессии нам потребуется прибор – компрессометр. По сути, это обычный манометр с обратным клапаном. Его можно купить в любом автомагазине. Компрессометров довольно много, на любой кошелёк. Я купил самый дешёвый «ИзмериТ» (он же «Друг») за 300 с небольшим рублей. Компрессометр вкручивается на место свечи в цилиндр.

К сожалению, мой компрессометр оказался слишком длинным и при попытке установки упирался в раму. Поэтому вкрутить мне его не удалось. Что ж, пришлось воспользоваться прижимной резиновой насадкой из комплекта. Увы, компрессометры с гибким шлангом удобнее, однако стоят существенно дороже.

Итак, нам нужно добраться до свечи зажигания и выкрутить её, о чём вы можете прочесть в отдельной статье. Но прежде чем это делать, нужно прогреть мотор скутера. Потому что измерение компрессии производится на горячем двигателе, когда все тепловые зазоры на кольцах поршня принимают рабочее состояние.

Свечи

По свечам можно выявить большинство неисправностей, связанных с тем, что двигатель работает с перебоями. Прежде всего нужно посмотреть саму свечу. Если на свече присутствует маслянистый черный нагар, то эта проблема чаще всего сигнализирует либо о попадании масла в камеру сгорания (проверьте кольца и компрессию), либо о плохом качестве топлива. Последнее сейчас встречается все реже – бензиновые короли борятся за репутацию. Влажные контакты говорят о неполном сгорании бензина, а также такое может быть если при долгом хранении топлива, когда оно «расслаивается» и более тяжелые компоненты достигают камеры сгорания раньше, чем более легкие. Если свеча с рыжим сухим нагаром, то смесь, поступающая в цилинд слишком обедненная и надо отрегулировать карбюратор. При «блуждании» искры по свече или пробивании разряда на изолятор следует заменить такую свечу – она неисправна. Если же сама искра «полудохлая», то нужно искать причины в зажигании и проводке.

Масляный фильтр

Из использованного масляного фильтра можно выжать не только немного отработки, но и информацию о износе двигателя. Для получения этой самой информации нужно аккуратно (без образования металлических опилок и стружек!) препарировать масляный фильтр и собрать при помощи магнита с фильтрующего элемента металлический порошок. Этот порошок – часть вашего двигателя, поэтому чем его меньше, тем лучше.

Максимум, что можно безбоязненно собрать – пятая часть чайной ложки. Примерно такое количество сопоставляется нормальному износу двигателя, причем сам порошок должен быть однородным по структуре и не иметь в своем составе крупных частиц. Если же все обстоит не так удачно и вы собрали половину чайной ложки металлической пыли вперемешку с кусочками металла, то это сигнал к тому, что ваш двигатель начинает медленно, но верно загибаться. Частично проблему может решить использование противоизносных присадок к маслу, но нужно проверить все точки трения в двигателе.

Конечно, все приведенные методы являются лишь самыми дешевыми способами выявления несправностей мотоцикла. Существует и множество других методов, которые, однако, требуют либо наличия специфической аппаратуры, либо высокой квалификации, либо больших затрат. К примеру, о состоянии двигателя можно судить на основе спектрографического анализа испаренного масла на содержание металлов, визуальный осмотр цилиндров при помощи видеокамеры, вводимой в свечное отверстие, по частоте и амплитуде колебаний и так далее. Но среднестатистический байкер не имеет возможности использовать подобные виды диагностики, а описанные методы являются доступными и несложными для применения в любом гараже. Так что будем надеяться, что данная статья поможет вовремя выявить неполадки в работе двигателя, своевременно их устранить и, тем самым, сэкономить вам время, деньги и нервы.

Следует отметить, что данные измерения следует проводить на хорошо прогретом двигателе и во всех цилиндрах, причем разное значениекомпрессии в цилиндрах даже более чревато неприятностями, нежели одинаково низкое во всех.

Как проверить компрессию на мотоцикле урал без прибора

Техническое состояние мотоцикла и отдельных агрегатов не остается неизменным в процессе эксплуатации, причем многие неисправности, особенно в двигателе, не выявляются достаточно отчетливо в течение длительного времени и, как правило, связаны с износами основных деталей.

По мере износа основных и даже второстепенных деталей уменьшается мощность двигателя, увеличивается расход бензина и смазки, появляются шумы при работе отдельных узлов.

Все это приводит к ухудшению динамических, экономических и эксплуатационных качеств мотоцикла. Своевременное устранение неисправностей способствует продлению срока эксплуатации мотоцикла. Следовательно, для продления эксплуатации мотоцикла необходимо периодически проверять техническое состояние всего мотоцикла. Техническое состояние определяют как осмотром, так и проверкой отдельных агрегатов в работе, всего мотоцикла в движении. Прежде всего, необходимо отрегулировать зазоры в свечах зажигания, зазор в прерывателе и приводе клапанного механизма; работу карбюратора на холостом ходу со средней частотой вращения коленчатого вала и на синхронность работы цилиндров; приводы тормозов; привод выключения сцепления; развал и схождение колес мотоцикла и боковой коляски. Кроме того, надо проверить наличие и состояние масла в картере двигателя, коробке передач, главной (задней) передаче, в перьях передней вилки, в амортизаторах подвески мотоцикла и подвески колеса коляски, в случае необходимости долить масло в двигатель. Для определения технического состояния мотоцикла в целом необходимо: проверить путь свободного качения; максимально развиваемую скорость на высшей передаче; контрольный расход бензина и масла двигателем; компрессию в цилиндрах и наличие посторонних шумов и стуков при работе двигателя, а также местных нагревов и перегревов двигателя; отсутствие подтекания смазки.

Исправное состояние коробки передач: четкость включения собачки пускового механизма, возврат педали пускового механизма (на стоянке мотоцикла); легкость и четкость переключения передач; отсутствие самовыключения передач и подтекания смазки, местных нагревов и ненормальных шумов при ее работе. Определить состояние карданного вала и главной передачи: отсутствие течи смазки и местных нагревов, а также увеличенных зазоров в соединениях упругой муфты, карданного сочленения, зубчатого зацепления, сочленения со ступицей колеса; состояние упругой муфты и биения карданного вала. Биение карданного вала определяют после установки мотоцикла на подставку, запуска двигателя и включения первой и второй передач и контроля биения с помощью мела. Определить состояние колес: наличие трещин и вмятин на ободе; износ внутренней поверхности тормозного барабана; состояние подшипников в ступице колеса; осевое и радиальное биение обода и шины; наличие спиц и равномерность их натяга.

Определить зазор в рулевой колонке; зазор перьев передней вилки в траверсе, а также в мосту и нижних наконечниках вилки; плавность работы передней вилки при движении мотоцикла; наличие жестких ударов, заедания пружин; не обнаруживается ли подтекание амортизаторной жидкости; проверить состояние кожухов и щитка, а также затяжку крепежных деталей.

Осмотреть состояние рамы мотоцикла: установить отсутствие внешних повреждений и трещин; определить внешнее состояние заднего грязевого щитка; проверить затяжку крепежных соединений.

Определить состояние задней подвески, плавность работы при движении мотоцикла; наличие жестких ударов при работе амортизаторов и отсутствие подтекания амортизаторной жидкости; проверить состояние кожухов, сайлентблоков, зазоры в

соединениях и износ направляющих втулок подвески.

Осмотреть состояние бензобака: недопустимо подтекание бензина в сварных швах и соединениях, проверить исправность работы бензокраника и бензошлангов; проверить плотность соединений впускной системы и отсутствие цветов побежалости на выпускных трубах. Проверить руль с расположенными на нем рукоятками и рычагами, а также их работу; проверить работу ручки подъема дроссельных золотников карбюраторов, исправность оболочек тросов и самих тросов, исправность педали ножного тормоза и работу привода тормоза. Проверить путь торможения передним и задним тормозами.

Определить состояние боковой коляски: убедиться в отсутствии стуков в шарнирах крепления коляски к мотоциклу; проверить плавность работы подвески колеса; проверить амортизатор на отсутствие жестких ударов кожухов, щитка колеса коляски, кузова коляски, рамы коляски; проконтролировать состояние подушки и спинки сиденья, полога и ветрового щитка, работу замка зажигания, переключателя света, системы зажигания, сигнала, контрольной лампочки и света в осветительных приборах, а также работоспособность спидометра.

Путь свободного качения мотоцикла необходимо определить при полной нагрузке на горизонтальном прямолинейном участке дороги с твердым и ровным покрытием (асфальт, бетон) в сухую погоду при отсутствии сильного ветра. Когда скорость движения достигнет 50 км/ч, выжать сцепление, поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение и двигаться до полной остановки. Таким же образом преодолеть данный участок в обратном направлении. Путь свободного качения определить как среднее арифметическое пути пробега из двух заездов, которое для технически исправного мотоцикла должно быть не менее 250 м. Максимальную скорость определяют заездом на мерном участке пути длиной 1 км. Время замеряют секундомером. Максимальную скорость определяют как среднее арифметическое скорости двух заездов в противоположных направлениях. Она должна быть: для мотоциклов «Днепр» К-650, «Днепр-12» и «Урал» М-63 — не ниже 85 км/ч, «Днепр» МТ-9 — не ниже 90 км/ч, «Днепр» МТ-10-36, «Урал» М-66 и М-67-36 — не ниже 95 км/ч. Разгон должен быть достаточным для достижения мотоциклом к моменту выезда на мерный участок установившейся максимальной скорости; дорожные условия такие же, как при определении пути свободного качения. Меньшая максимальная скорость при нормальной величине пути свободного качения указывает на недостаточную мощность двигателя и необходимость его ремонта.

Проверка компрессии двигателя без компрессометра

Как известно, показатель компрессии в двигателе позволяет получить определенную информацию о состоянии мотора без разборки и дефектовки силового агрегата. Замер компрессии является диагностической операцией, которая условно позволяет оценить «герметичность» цилиндра и эффективность сжатия смеси.

Далее мы поговорим о том, какие способы позволяют измерить компрессию по цилиндрам, на какие неисправности указывает снижение компрессии, а также как определить компрессию в двигателе без прибора, то есть выполнить необходимую диагностику в полевых условиях при такой необходимости.

Компрессия двигателя: что это такое и к чему приводят отклонения от нормы

Что касается самой компрессии, не вдаваясь в подробности, это давление в цилиндре. Указанное давление напрямую зависит от того, какая степень сжатия в том или ином моторе. Чтобы замерить компрессию, измеряется максимальное давление воздуха в конце такта сжатия.

Если же говорить о проблемах ДВС, снижение компрессии приводит к тому, что топливно-воздушная смесь в цилиндре будет сжиматься недостаточно для нормального сгорания заряда. В результате силовой агрегат может заводиться с большим трудом, работать неустойчиво, троить (один цилиндр или несколько не работают или работают с перебоями). Также наблюдается снижение мощности, повышается расход топлива и т.д.

Параллельно в двигателе могут появляться посторонние шумы и стуки, силовой агрегат в ряде случаев работает достаточно «грубо». Вполне очевидно, что проблему нужно определить как можно быстрее, чтобы уже имеющиеся неполадки силового агрегата не переросли в целый комплекс более серьезных проблем.

Замер компрессии: без компрессометра или при помощи спецоборудования

Итак, на практике активно используются всего два способа, которые позволяют делать замеры компрессии:

• при помощи компрессометра;
• замер компрессии от руки;

Естественно, наличие прибора позволяет получить наиболее точные показания, однако в экстренных случаях или для получения приблизительных оценочных результатов также практикуется решение замерить компрессию вручную.

Сразу отметим, чтобы мерить компрессию без приборов, потребуются определенные навыки и знания, при этом больших сложностей операция не представляет, причем даже для начинающих автолюбителей.

1. Для начала нужно выкрутить свечи зажигания, оставив только свечу в первом цилиндре.
2. Затем коленвал нужно провернуть так, чтобы поршень в первом цилиндре оказался в конце такта сжатия.
3. Чтобы точно определить, что поршень находится в правильном положении, нужно сверяться с метками.
4. Далее следует приблизительно запомнить, с каким усилием проворачивался коленвал от руки.
5. После этого вкручивается свеча во второй цилиндр и так далее.

Основная задача — выявить проблемный цилиндр, когда после вкручивания свечи коленчатый вал вращался наиболее легко (с наименьшим усилием). Другими словами, если компрессия понижена в одном цилиндре, тогда усилия, которые нужно приложить для прокручивания коленвала, будут меньше по сравнению с проверкой компрессии других цилиндров.
Отметим, что хотя способ достаточно примитивный, однако в ряде случаев даже он позволяет получить общее представление и выявить неполадку в том или ином цилиндре двигателя. Более точные измерения можно выполнить только при помощи компрессометра.

1. Прежде всего, нужно изучить техническую документацию применительно к конкретному типу установленного на машине ДВС.
2. Определив конкретное значение компрессии для двигателя, необходимо запустить мотор и прогреть его до выхода на рабочую температуру (происходит включение вентилятора охлаждения).
3. Затем аккуратно выкручиваются свечи зажигания. Далее необходимо пригласить помощника, который будет выжимать педаль газа (важное условие при замерах компрессии) и прокручивать двигатель стартером.
4. Если говорить о приборе, компрессометр имеет особый наконечник, который плотно вставляется в свечное отверстие.
5. После этого двигатель прокручивается стартером около 3-4 сек. Еще важно учесть, что мерить компрессию нужно при условии того, что АКБ заряжена и сам стартер полностью исправен. Дело в том, что недостаточная частота вращения коленвала может привести к заметному снижению показателей, однако это не будет означать, что в двигателе настолько сильно упала компрессия.
6. Затем, когда показания были получены, их нужно сравнить с номинальными для конкретного двигателя.

Еще добавим, что разница показаний компрессии по всем цилиндрам (разброс данных) не должна быть больше 1/10 от самого максимального показателя. Это значит, что если в каком-либо цилиндре компрессия упала на 15-20% сравнительно с остальными, тогда высока вероятность того, что изношен поршень и поршневые кольца, произошло повреждение клапанов ГРМ и т.д.
Также важно понимать, что дальше продолжительно эксплуатировать двигатель, в котором компрессия снижена в одном или нескольких цилиндрах, не рекомендуется. Дело в том, что детали в этом цилиндре будут еще больше изнашиваться, сам двигатель будет сильнее вибрировать и работать нестабильно, несгоревшее топливо в избытке стечет в масляный поддон, что вызовет разжижение масла, тем самым усилит общий износ ДВС и т.д.

Низкая компрессия и как понять, в чем проблема: ЦПГ, кольца или клапана

Как уже было сказано, снижение компрессии может возникать по разным причинам. При этом достаточно часто к этому приводит залегание, износ или разрушение поршневых колец. Чтобы проверить кольца на месте без разборки двигателя, можно воспользоваться доступным способом проверки при помощи моторного масла. Под рукой нужно только иметь свечной ключ, немного масла и шприц.

• После того, как был выявлен проблемный цилиндр и показания компрессии зафиксированы, через свечное отверстие нужно залить шприцем около 20-30 мл. чистого масла.
• Затем отверстие нужно закрыть и прокрутить двигатель стартером. Это нужно для того, чтобы смазка растеклась по цилиндру.
• Далее производится повторный замер компрессии в этом цилиндре.

В том случае, если компрессия явно повысилась или даже приблизилась к нормальному показателю, тогда вполне вероятно, что изношены следующие элементы ЦПГ: поршни, кольца или сами стенки цилиндров. При этом масло «уплотнило» имеющиеся дефекты, позволяя добиться необходимого сжатия смеси в цилиндре.
Если же показатель компрессии после заливки масла повышается незначительно, тогда вполне возможны проблемы с клапанами (например, прогар клапана и т.д.). Также могут быть сильно повреждены поршневые кольца, а также пробита прокладка ГБЦ.

Полное отсутствие каких-либо изменений означает, что герметичность камеры сгорания нарушена по причине каких-либо проблем с клапанным механизмом. Вполне возможно, что клапана неплотно прилегают к седлам, то есть необходимо их регулировать, притирать и т.д. Также не следует исключать трещины и пробои в БЦ или ГБЦ.

Что в итоге

Как видно, необходимость замерить компрессию может возникать по разным причинам. Зачастую эту процедуру применяют в рамках общей диагностики состояния ДВС. Также замеры делаются и после того, как двигатель был собран после ремонта (как капитального, так и переборки). Это необходимо для выявления возможных дефектов после сборки.

Еще отметим, что хотя проверка компрессии двигателя без компрессометра в ряде случаев позволяет локализовать проблему, более детальной информации получить не удается. При этом стоит добавить, что простой компрессометр вполне доступен по цене (как правило, стоимость составляет около 15-20 у.е.).

Также устройство при необходимости можно изготовить самостоятельно, используя манометр, трубки и различные переходники. По этой причине (особенно владельцам авто с солидным пробегом) рекомендуется иметь в автомобиле отдельный готовый прибор для замеров.

Мопед Альфа не заводиться

Если ваш мопед Альфа хорошо сохранился, скорее всего вы умеете завести его со стартера. Но если вы столкнулись с невозможностью этого сделать, при этом заводить мопед Альфа с ножки нет желания, починить электростартер достаточно просто. Обычно проблема начинается именно из-за посаженного аккумулятора, достаточно его зарядить и заново проверить работоспособность.

Как проверить компрессию в двигателе скутера

Если у двигателя вашего аппарата понизилась мощность, при этом он плохо заводится и неустойчиво работает с правильно отрегулированным карбюратором, значит пришло время обратить внимание на компрессию в цилиндре скутера.

Компрессия – это существующее давление в полости цилиндра в самом конце такта сжатия смеси. Измерение компрессии производится в атмосферах, барах, паскалях, и еще в кгс/см². Если двигатель скутера, мотоцикла исправлен то его нормальная компрессия будет в пределах 9-11 атмосфер. Получается, что чем выше компрессия, тем будет лучше работать двигатель, ведь назад в картер проникает меньше газов. Естественно большее количество газов значительно улучшают работу и обеспечивают нормальный КПД двигателя.

Зачем и как проверить компрессию в двигателе скутера?

Проверка компрессии – это один из методов оценить состояние цилиндро-поршневой группы не разбирая двигатель. Если компрессия пониженная, то это указывает о том, что кольца износились и подлежат замене. Что касается четырехтактных двигателей, то есть вероятность негерметичной посадки клапанов в седлах.

Чтобы правильно измерить компрессию в цилиндре вам будет необходим прибор, который называется компрессометр. Попросту говоря, он работает как всем известный манометр, только с обратным клапаном. Его можно приобрести в любом мотомагазине. Выбор компрессометров на самом деле достаточно велик, но каждый вправе выбрать тот, который подходит ему по карману.

Компрессометр на ваш выбор

Существуют компрессометры с гибким шлангом, которые очень удобно вкручивать, если рама байка размещена низко над цилиндром и мешает производить замеры, однако они стоят значительно дороже. А в самых недорогих, в комплекте идет прижимная насадка, которая тоже порой очень помогает.

Выкручиваем свечу зажигания, если кому-то интересно как это сделать, то об этом можно прочитать в другой статье. Предварительно прогрейте мотор, так как компрессия в мотоцикле, скутере производится на горячем двигателе, в тот момент, когда тепловые зазоры колец способны принять рабочее состояние.

На место выкрученной свечи производим установку компрессометра. Если у вас прижимной компрессор, его нужно держать рукой. Когда компрессометр установлен в рабочее положение, нужно дернуть несколько раз ножкой кик-стартера мотоцикла, скутера. Делаем необходимые измерения. Компрессометр начинает показывать давление в цилиндре когда смесь сжимается. Смотрим на показания компрессии.

Как понять цифры компрессии?

Можно отталкиваться от того, что нормальным давлением является показатель свыше 8 атмосфер. В тот случаи, если ваш цилиндр способен выдавать компрессию менее 6 атмосфер, то его нужно ремонтировать, как минимум — следует произвести замену изношенных колец.

Еще показатель низкой компрессии может свидетельствовать об изношенных прокладках цилиндра, а так же о неравномерной или не достаточной затяжке болтовых соединений в местах крепления головки цилиндра. Если смесь подтравливается, то это видно на цилиндре, она проявляет себя масляными пятнами.

Мотоциклы Урал и Днепр

какая у урала с 76 бензином и какая с 92 ? мерить текже как у автомобиля ? Спасибо

Я мерил компресию: Завожу Урал на одном цилиндре, из второго заранее выкручена свеча, вставляешь компресометр и меришь. А на счет компресии для 76 должна быть не менее 7 атм, с разницой в цилиндрах не более 1 атм.

Это просто очень круто, на заведённом двигле компрессию мерить

Надо два человека, один с компресометром, другой энергично так киком работает. Обязательно надо открыть полностью газ. Компрессия должна быть

6 но не менее 4.5.

Мерий нормальным компрессометром и не держи его за башку. Если маленькая компрессия залей шприцом масла моторного, если увеличится значит кольца…… а ещё обязательно в клапана влезь, притри их.

У воздушника не может быть компрессия как у автомобиля.

sam цитата: Компрессия должна быть

6 но не менее 4.5.

4,5 ну это совсем пипец поршневой, у меня на Урале 8,5. А у знакомого на Днепре 9.5

Вообще как правило — компрессия должна быть равноа степень сжатия + 2 но это в среднем, причем не для всех типов камеры сгорания годно такое. Я ничего сутра не путаю . :-))))))

стоп . .если я не прав поправте ;-)) я всегда был уверен что компресия это показатель состояния пцелиндропоршневой группы и т.д … а степень зжатия … с каким актановым числом пойло мотоциклу лить в бак …

для Alogizm: вообщем то да . Хотя бывают исключения и с степенью сжатия и бензином — зависит от формы -камеры сгорания. Особенно некоректо сравнивать степень сжатия турбированного мотора — там она может быть 7 а бензин 95. В урасле собираюсь мерить компрессию — для того как ты правильно сказал чтобы оценить здоровье.

А у меня вообще 11атм компрессия

А я кусок газеты забиваю в виде пробки в дырку от свечки и киком дергаю. Если в глаз выстреливает, значит компрессия хорошая и она есть

компрессия (Страница 1 из 3)

доброго времени суток. уважаемые знатаки подскажите какая должна быть компрессия в идеале на днепре и урале?а то у меня есть расхождения в показателях днепр:левый цилиндр-7 правый-6 что касается урала:левый так же 7 а вот правый всего 4.5

2↑ Ответ от jipss 31-10-2011 15:40:22

• Откуда: г. Горнозаводск Пермский кр.
• Зарегистрирован: 18-07-2010
• Сообщений: 2 521
• Репутация: 186
• Мотоцикл: урал 'гром', урал м72м, кросс м-104, лесной ИМЗ с коляской.

Re: компрессия

Про урал 7 это норма 4.5 это скорей всего клапана. В идеале от 7-8, допускается 6.

Добавлено: 31-10-2011 16:40:22

Про днепр врать не буду, не знаю, но по тактике все так же.

3↑ Ответ от Дима37 29-01-2013 14:31:18

• Откуда: Укаина г.Фастов
• Зарегистрирован: 15-12-2012
• Сообщений: 7
• Мотоцикл: мт10-36

Re: компрессия

Степень сжатия К-750-6, К-650-7, МТ9-7,МТ10-7, МТ10-36-7,5, Днепр11-7, днепр12-6, Днепр16-7, М72-5,5, М61-6,2, М62-6,2. И дальше все Уралы-7.

4↑ Ответ от fazer99 29-01-2013 16:23:29

• Откуда: Тверь
• Зарегистрирован: 20-11-2012
• Сообщений: 437
• Репутация: 17
• Мотоцикл: ИМЗ 8.103-10 и МУРАВЕЙ 2М

Re: компрессия

А у меня на 8.103-10 компрессия 8.1 пробег 24т км правда что менялось или нет незнаю я не первый у него а кто то на форуме про 10 очей говорил

5↑ Ответ от mexanik62 29-01-2013 17:06:31

• Откуда: Евпатория
• Зарегистрирован: 03-08-2011
• Сообщений: 10 832
• Репутация: 1 152
• Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: компрессия

Обычно оппозиты после ремонта и обкатки 9-10 атм Ну конечно ежели все норм

6↑ Ответ от Ural*4uK 29-01-2013 17:14:55

• Откуда: Россия, Брянская обл, г. Мглин
• Зарегистрирован: 03-03-2012
• Сообщений: 1 451
• Репутация: 39
• Мотоцикл: Урал ИМЗ 8103 с коляской

Re: компрессия

а где взять компресометр.

Добавлено: 29-01-2013 16:14:55

для интереса измерять.

7↑ Ответ от Рома 29-01-2013 17:17:02

• Откуда: Шентала, Самарская.обл.
• Зарегистрирован: 23-10-2012
• Сообщений: 6 159
• Репутация: 524
• Мотоцикл: Урал ИМЗ 8.103-10

Re: компрессия

Купи в авто магазе. Только он стоит около 1000

8↑ Ответ от Ural*4uK 29-01-2013 17:19:23

• Откуда: Россия, Брянская обл, г. Мглин
• Зарегистрирован: 03-03-2012
• Сообщений: 1 451
• Репутация: 39
• Мотоцикл: Урал ИМЗ 8103 с коляской

Re: компрессия

один раз померить и 1000 выкидывать??

9↑ Ответ от на drakone 29-01-2013 17:19:31

• Откуда: Омская обл. город Омск
• Зарегистрирован: 07-12-2012
• Сообщений: 4 973
• Репутация: 125
• Мотоцикл: урал 8.103.10, ГАЗ 31029

Re: компрессия

не для интереса а для толку
мы когда покупали, на урале было20000 и у него 11 очков было, и дедок ничего не делал. мистика или гон

10↑ Ответ от Ural*4uK 29-01-2013 17:20:06

• Откуда: Россия, Брянская обл, г. Мглин
• Зарегистрирован: 03-03-2012
• Сообщений: 1 451
• Репутация: 39
• Мотоцикл: Урал ИМЗ 8103 с коляской

Re: компрессия

интерестно, а в шиномантаже будет?

11↑ Ответ от mexanik62 29-01-2013 17:31:41

• Откуда: Евпатория
• Зарегистрирован: 03-08-2011
• Сообщений: 10 832
• Репутация: 1 152
• Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: компрессия

Компрессометр нужная весч ежели технику свою сам делаеш Не запылится!

12↑ Ответ от fazer99 29-01-2013 17:37:51

• Откуда: Тверь
• Зарегистрирован: 20-11-2012
• Сообщений: 437
• Репутация: 17
• Мотоцикл: ИМЗ 8.103-10 и МУРАВЕЙ 2М

Re: компрессия

не для интереса а для толку
мы когда покупали, на урале было20000 и у него 11 очков было, и дедок ничего не делал. мистика или гон

Я тоже у деда брал 24т км и 8.1компрессия

Добавлено: 29-01-2013 17:37:51

Братцы а мне хватит пока поездить а то не хота сейчас в движку лезть или достаточно будет колечки сменить

13↑ Ответ от на drakone 29-01-2013 17:41:58

• Откуда: Омская обл. город Омск
• Зарегистрирован: 07-12-2012
• Сообщений: 4 973
• Репутация: 125
• Мотоцикл: урал 8.103.10, ГАЗ 31029

Re: компрессия

с такой компрессией и колечки не надо менять
у некоторых даже с колечками такой нет

Отредактировано на drakone (29-01-2013 17:42:36)

14↑ Ответ от fazer99 29-01-2013 17:52:02

• Откуда: Тверь
• Зарегистрирован: 20-11-2012
• Сообщений: 437
• Репутация: 17
• Мотоцикл: ИМЗ 8.103-10 и МУРАВЕЙ 2М

Re: компрессия

Ну тогда успокоил видать до меня дедок особо не вваливал и просраться моту не давал

15↑ Ответ от mexanik62 29-01-2013 17:56:08

• Откуда: Евпатория
• Зарегистрирован: 03-08-2011
• Сообщений: 10 832
• Репутация: 1 152
• Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: компрессия

Ну обольщатся не надо Правильный замер получится при прогретом движке и вертикальном положении мотоцикла Ежели наклонил в сторону измеряемого котла уже ежели масла в уровень больше покажет Или направляйки раздолбаны (смотри свечи) тоже больше покажет На холодном в зависимости от положения мотоцикла и количества масла может либо мало показать либо больше

Проверка компрессии двигателя без компрессометра

Как известно, показатель компрессии в двигателе позволяет получить определенную информацию о состоянии мотора без разборки и дефектовки силового агрегата. Замер компрессии является диагностической операцией, которая условно позволяет оценить «герметичность» цилиндра и эффективность сжатия смеси.

Далее мы поговорим о том, какие способы позволяют измерить компрессию по цилиндрам, на какие неисправности указывает снижение компрессии, а также как определить компрессию в двигателе без прибора, то есть выполнить необходимую диагностику в полевых условиях при такой необходимости.

Компрессия двигателя: что это такое и к чему приводят отклонения от нормы

Что касается самой компрессии, не вдаваясь в подробности, это давление в цилиндре. Указанное давление напрямую зависит от того, какая степень сжатия в том или ином моторе. Чтобы замерить компрессию, измеряется максимальное давление воздуха в конце такта сжатия.

Если же говорить о проблемах ДВС, снижение компрессии приводит к тому, что топливно-воздушная смесь в цилиндре будет сжиматься недостаточно для нормального сгорания заряда. В результате силовой агрегат может заводиться с большим трудом, работать неустойчиво, троить (один цилиндр или несколько не работают или работают с перебоями). Также наблюдается снижение мощности, повышается расход топлива и т.д.

Замер компрессии: без компрессометра или при помощи спецоборудования

Итак, на практике активно используются всего два способа, которые позволяют делать замеры компрессии:

;
• замер компрессии от руки;

Естественно, наличие прибора позволяет получить наиболее точные показания, однако в экстренных случаях или для получения приблизительных оценочных результатов также практикуется решение замерить компрессию вручную.

Сразу отметим, чтобы мерить компрессию без приборов, потребуются определенные навыки и знания, при этом больших сложностей операция не представляет, причем даже для начинающих автолюбителей.

1. Для начала нужно выкрутить свечи зажигания, оставив только свечу в первом цилиндре.
2. Затем коленвал нужно провернуть так, чтобы поршень в первом цилиндре оказался в конце такта сжатия.
3. Чтобы точно определить, что поршень находится в правильном положении, нужно сверяться с метками.
4. Далее следует приблизительно запомнить, с каким усилием проворачивался коленвал от руки.
5. После этого вкручивается свеча во второй цилиндр и так далее.

Отметим, что хотя способ достаточно примитивный, однако в ряде случаев даже он позволяет получить общее представление и выявить неполадку в том или ином цилиндре двигателя. Более точные измерения можно выполнить только при помощи компрессометра.

1. Прежде всего, нужно изучить техническую документацию применительно к конкретному типу установленного на машине ДВС.
2. Определив конкретное значение компрессии для двигателя, необходимо запустить мотор и прогреть его до выхода на рабочую температуру (происходит включение вентилятора охлаждения).
3. Затем аккуратно выкручиваются свечи зажигания. Далее необходимо пригласить помощника, который будет выжимать педаль газа (важное условие при замерах компрессии) и прокручивать двигатель стартером.
4. Если говорить о приборе, компрессометр имеет особый наконечник, который плотно вставляется в свечное отверстие.
5. После этого двигатель прокручивается стартером около 3-4 сек. Еще важно учесть, что мерить компрессию нужно при условии того, что АКБ заряжена и сам стартер полностью исправен. Дело в том, что недостаточная частота вращения коленвала может привести к заметному снижению показателей, однако это не будет означать, что в двигателе настолько сильно упала компрессия.
6. Затем, когда показания были получены, их нужно сравнить с номинальными для конкретного двигателя.

Также важно понимать, что дальше продолжительно эксплуатировать двигатель, в котором компрессия снижена в одном или нескольких цилиндрах, не рекомендуется. Дело в том, что детали в этом цилиндре будут еще больше изнашиваться, сам двигатель будет сильнее вибрировать и работать нестабильно, несгоревшее топливо в избытке стечет в масляный поддон, что вызовет разжижение масла, тем самым усилит общий износ ДВС и т.д.

Низкая компрессия и как понять, в чем проблема: ЦПГ, кольца или клапана

Как уже было сказано, снижение компрессии может возникать по разным причинам. При этом достаточно часто к этому приводит залегание, износ или разрушение поршневых колец. Чтобы проверить кольца на месте без разборки двигателя, можно воспользоваться доступным способом проверки при помощи моторного масла. Под рукой нужно только иметь свечной ключ, немного масла и шприц.

• После того, как был выявлен проблемный цилиндр и показания компрессии зафиксированы, через свечное отверстие нужно залить шприцем около 20-30 мл. чистого масла.
• Затем отверстие нужно закрыть и прокрутить двигатель стартером. Это нужно для того, чтобы смазка растеклась по цилиндру.
• Далее производится повторный замер компрессии в этом цилиндре.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему в двигателе повышена компрессия и какие неполадки к этому приводят. Из этой статьи вы узнаете, почему повышение компрессии плохо для мотора, а также какие последствия для ДВС возникают, если компрессия в цилиндрах выше нормы.

Если же показатель компрессии после заливки масла повышается незначительно, тогда вполне возможны проблемы с клапанами (например, прогар клапана и т.д.). Также могут быть сильно повреждены поршневые кольца, а также пробита прокладка ГБЦ.

Полное отсутствие каких-либо изменений означает, что герметичность камеры сгорания нарушена по причине каких-либо проблем с клапанным механизмом. Вполне возможно, что клапана неплотно прилегают к седлам, то есть необходимо их регулировать, притирать и т.д. Также не следует исключать трещины и пробои в БЦ или ГБЦ.

Что в итоге

Как видно, необходимость замерить компрессию может возникать по разным причинам. Зачастую эту процедуру применяют в рамках общей диагностики состояния ДВС. Также замеры делаются и после того, как двигатель был собран после ремонта (как капитального, так и переборки). Это необходимо для выявления возможных дефектов после сборки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает низкая компрессия в дизельном двигателе и как это влияет на работу дизельного мотора. Из этой статьи вы узнаете о причинах снижения компрессии в дизельном моторе, какие симптомы на это указывают и т.д.

Также устройство при необходимости можно изготовить самостоятельно, используя манометр, трубки и различные переходники. По этой причине (особенно владельцам авто с солидным пробегом) рекомендуется иметь в автомобиле отдельный готовый прибор для замеров.

Как самому определить прогар клапана двигателя. Основные симптомы погоревшего клапана, точное выяснение причин троения мотора. Диагностика, полезные советы.

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

Клапана стучат на холодном двигателе или после прогрева мотора: возможные причины стука клапанного механизма. Диагностика неисправности, полезные советы.

Высокая компрессия в двигателе и основные причины повышения компресссии. Почему также происходит снижение компресссии по цилиндрам. Советы и рекомендации.

Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.

Проверка компрессии двигателя без компрессометра

Как известно, показатель компрессии в двигателе позволяет получить определенную информацию о состоянии мотора без разборки и дефектовки силового агрегата. Замер компрессии является диагностической операцией, которая условно позволяет оценить «герметичность» цилиндра и эффективность сжатия смеси.

Далее мы поговорим о том, какие способы позволяют измерить компрессию по цилиндрам, на какие неисправности указывает снижение компрессии, а также как определить компрессию в двигателе без прибора, то есть выполнить необходимую диагностику в полевых условиях при такой необходимости.

Компрессия двигателя: что это такое и к чему приводят отклонения от нормы

Что касается самой компрессии, не вдаваясь в подробности, это давление в цилиндре. Указанное давление напрямую зависит от того, какая степень сжатия в том или ином моторе. Чтобы замерить компрессию, измеряется максимальное давление воздуха в конце такта сжатия.

Если же говорить о проблемах ДВС, снижение компрессии приводит к тому, что топливно-воздушная смесь в цилиндре будет сжиматься недостаточно для нормального сгорания заряда. В результате силовой агрегат может заводиться с большим трудом, работать неустойчиво, троить (один цилиндр или несколько не работают или работают с перебоями). Также наблюдается снижение мощности, повышается расход топлива и т.д.

Замер компрессии: без компрессометра или при помощи спецоборудования

Итак, на практике активно используются всего два способа, которые позволяют делать замеры компрессии:

;
• замер компрессии от руки;

Естественно, наличие прибора позволяет получить наиболее точные показания, однако в экстренных случаях или для получения приблизительных оценочных результатов также практикуется решение замерить компрессию вручную.

Сразу отметим, чтобы мерить компрессию без приборов, потребуются определенные навыки и знания, при этом больших сложностей операция не представляет, причем даже для начинающих автолюбителей.

1. Для начала нужно выкрутить свечи зажигания, оставив только свечу в первом цилиндре.
2. Затем коленвал нужно провернуть так, чтобы поршень в первом цилиндре оказался в конце такта сжатия.
3. Чтобы точно определить, что поршень находится в правильном положении, нужно сверяться с метками.
4. Далее следует приблизительно запомнить, с каким усилием проворачивался коленвал от руки.
5. После этого вкручивается свеча во второй цилиндр и так далее.

Отметим, что хотя способ достаточно примитивный, однако в ряде случаев даже он позволяет получить общее представление и выявить неполадку в том или ином цилиндре двигателя. Более точные измерения можно выполнить только при помощи компрессометра.

1. Прежде всего, нужно изучить техническую документацию применительно к конкретному типу установленного на машине ДВС.
2. Определив конкретное значение компрессии для двигателя, необходимо запустить мотор и прогреть его до выхода на рабочую температуру (происходит включение вентилятора охлаждения).
3. Затем аккуратно выкручиваются свечи зажигания. Далее необходимо пригласить помощника, который будет выжимать педаль газа (важное условие при замерах компрессии) и прокручивать двигатель стартером.
4. Если говорить о приборе, компрессометр имеет особый наконечник, который плотно вставляется в свечное отверстие.
5. После этого двигатель прокручивается стартером около 3-4 сек. Еще важно учесть, что мерить компрессию нужно при условии того, что АКБ заряжена и сам стартер полностью исправен. Дело в том, что недостаточная частота вращения коленвала может привести к заметному снижению показателей, однако это не будет означать, что в двигателе настолько сильно упала компрессия.
6. Затем, когда показания были получены, их нужно сравнить с номинальными для конкретного двигателя.

Также важно понимать, что дальше продолжительно эксплуатировать двигатель, в котором компрессия снижена в одном или нескольких цилиндрах, не рекомендуется. Дело в том, что детали в этом цилиндре будут еще больше изнашиваться, сам двигатель будет сильнее вибрировать и работать нестабильно, несгоревшее топливо в избытке стечет в масляный поддон, что вызовет разжижение масла, тем самым усилит общий износ ДВС и т.д.

Низкая компрессия и как понять, в чем проблема: ЦПГ, кольца или клапана

Как уже было сказано, снижение компрессии может возникать по разным причинам. При этом достаточно часто к этому приводит залегание, износ или разрушение поршневых колец. Чтобы проверить кольца на месте без разборки двигателя, можно воспользоваться доступным способом проверки при помощи моторного масла. Под рукой нужно только иметь свечной ключ, немного масла и шприц.

• После того, как был выявлен проблемный цилиндр и показания компрессии зафиксированы, через свечное отверстие нужно залить шприцем около 20-30 мл. чистого масла.
• Затем отверстие нужно закрыть и прокрутить двигатель стартером. Это нужно для того, чтобы смазка растеклась по цилиндру.
• Далее производится повторный замер компрессии в этом цилиндре.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему в двигателе повышена компрессия и какие неполадки к этому приводят. Из этой статьи вы узнаете, почему повышение компрессии плохо для мотора, а также какие последствия для ДВС возникают, если компрессия в цилиндрах выше нормы.

Если же показатель компрессии после заливки масла повышается незначительно, тогда вполне возможны проблемы с клапанами (например, прогар клапана и т.д.). Также могут быть сильно повреждены поршневые кольца, а также пробита прокладка ГБЦ.

Полное отсутствие каких-либо изменений означает, что герметичность камеры сгорания нарушена по причине каких-либо проблем с клапанным механизмом. Вполне возможно, что клапана неплотно прилегают к седлам, то есть необходимо их регулировать, притирать и т.д. Также не следует исключать трещины и пробои в БЦ или ГБЦ.

Что в итоге

Как видно, необходимость замерить компрессию может возникать по разным причинам. Зачастую эту процедуру применяют в рамках общей диагностики состояния ДВС. Также замеры делаются и после того, как двигатель был собран после ремонта (как капитального, так и переборки). Это необходимо для выявления возможных дефектов после сборки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает низкая компрессия в дизельном двигателе и как это влияет на работу дизельного мотора. Из этой статьи вы узнаете о причинах снижения компрессии в дизельном моторе, какие симптомы на это указывают и т.д.

Также устройство при необходимости можно изготовить самостоятельно, используя манометр, трубки и различные переходники. По этой причине (особенно владельцам авто с солидным пробегом) рекомендуется иметь в автомобиле отдельный готовый прибор для замеров.

Как самому определить прогар клапана двигателя. Основные симптомы погоревшего клапана, точное выяснение причин троения мотора. Диагностика, полезные советы.

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

Клапана стучат на холодном двигателе или после прогрева мотора: возможные причины стука клапанного механизма. Диагностика неисправности, полезные советы.

Высокая компрессия в двигателе и основные причины повышения компресссии. Почему также происходит снижение компресссии по цилиндрам. Советы и рекомендации.

Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.