Sorry, you have been blocked
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.
What can I do to resolve this?
You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.
Cloudflare Ray ID: 7eea6e773a3f3002 • Your IP: Click to reveal 178.132.111.54 • Performance & security by Cloudflare
Сечение (толщина) акустического кабеля в АвтоЗвуке
И попробуем с помощью него проверить, какое оптимальное сечение акустического провода нужно применять на мидбас, на твитер, на среднечастотник или, возможно даже, на сабуфер. Что мы сделаем в сегодняшнем выпуске? Мы из этого кабеля, здесь 24 метра, нарежем по четыре куска по шесть метров и, подключая его к тому или иному динамику, будем увеличивать сечение путем сложения данных кабелей. То есть у нас будет четыре отрезка по шесть метров.
Сначала мы послушаем динамик с сечением 1.3 квадрата, потом сечением 2.6, 3.9, а затем с самым максимальным сечением 5.2 кв. мм. Посмотрим, будет ли какая-нибудь разница.
В мире автозвука бытует какое-то определенное мнение, которое уже сложилось и, в принципе, я этим мнением всегда пользовался. Что, как правило, на мидбасы в автомобиле применяют акустический кабель сечением 2*2.5, на среднечастотные динамики, твитеры кабеля сечением 1.5 кв, может быть 1 кв. мм. И на сабуфер, как правило, применяют кабель толщиной от 3-х квадратов и выше. То есть, это общепринятые рамки, по которым действуют большинство установщиков и они описаны во всевозможных изданиях и на форумах.
Сегодня я хочу вместе с Вами убедиться в том, что данный подбор сечения актуален и правилен. Фактически, сегодня мы не будем замерять толщину кабелей, подавать какие-то синусы и мерить разницу на входе и выходе этого кабеля – заниматься всякой такой «белибердой». Мы сделаем по-другому: мы возьмем динамик, сложим все провода, посмотрим, как динамик будет играть при максимальном сечении при длине провода 6 метров, это стандарт практически для любого автомобиля и затем поглядим, как этот же динамик будет играть при сечении 1.3 квадрата. Возможно, вообще такое произойдет, что разницы не будет никакой. И фактически будет выходить, что целесообразно даже на мидбасы кидать очень тонкий провод и он будет работать вполне адекватно. Честно говорю, перед тестом я не знаю, какие будут результаты. Точнее знаю, что какая-то разница должна быть, но мне трудно предположить, в какой степени эта разница будет. Обратите внимание, что мы сегодня не будем тестировать один акустический кабель с другим. Какой-нибудь ПВС с дорогим кабелем AudioQuest, к примеру. Мы будем тестировать один и тот же кабель, просто с разным сечением. Я вот взял для своего теста Stinger кабель, можно было взять любой другой. В принципе, Вы можете провести такой тест в домашних или гаражных условиях и посмотреть, что произойдет у Вас.
Все это мы будем слушать непосредственно на автомобильном динамике более-менее усредненном, но в нашем случае это не так важно, какой именно это будет динамик. Я постараюсь подобрать динамик по мощности выше среднего.
Естественно, тест акустических кабелей я тоже как-нибудь проведу, возьму кабель дорогой и дешевый, но потом. В сегодняшнем выпуске мы просто проведем банальный эксперимент, поняв, имеет ли смысл переплачивать за толстый акустический кабель на мидбасы или на твиттеры, и получим ли мы в связи с этим более высокую отдачу в итоге на динамики, твиттеры или среднечастотники. И, естественно, попробуем услышать, будет ли какое-то изменение в качестве сигнала.
Перед тем, как мы начнем этот тест, я хочу вам напомнить, что мы находимся в городе Москва, занимаемся подбором грамотных и качественных музыкальных систем в ваш автомобиль. Также занимаемся ремонтом акустики – автомобильной и домашней, усилителей и сабуферов. И я занимаюсь настройкой музыкальных процессорных автомобильных систем. И по телефону Вы всегда можете со мной связаться, если у вас появились какие-нибудь вопросы. На телефоне также висит все время Whats App и Viber.
Итак, смысл теста очень простой. У нас обычная допотопная пионерская башка, вполне себе играбельная.
Она будет подключена к такому же простому допотопному усилителю Герц.
И непосредственно с него мы пустим сигнал на некий динамик, некий мидбас, который будет широкую полосу играть в 10-ти литровом объеме. В данном случае, в каком объеме будет играть динамик, нам не столько актуально, потому что в первую очередь нужно услышать просто разницу, которая будет и будет ли она вообще на мидбасе.
Мы подключили вот таким колхозным методом сразу все четыре провода длиной 6 метров, каждый из них сечением 1.3 кв, я имею в виду четыре-это пара плюс и минус, и подключили все это к нашему ящику и динамику.
Динамик у нас десять раз после ремонта, уже испытательный. Динамик PHD FB серии, он может играть отлично и в малом ящике, и в двери, поэтому для нашей цели он более чем подойдет. И играет он относительно высоко для мидбаса, поэтому мы будем слышать достаточно широкий диапазон частот.
Пойдем по такому пути- сперва послушаем на всех четырех кабелях, а потом сразу выдернем три из них, оставив один и поймем, есть ли какая-нибудь разница между сечением 5.2 и 1.3 квадрата , который у нас получится.
Громкость я выставлю одну и то же на магнитофоне, соответственно, если изменится уровень громкости динамика от изменения сечения, уже будет понятно.
Ну и микрофон я вот таким колхоз методом зацепил стационарно. Посмотрим, что из этого получится.
Итак, первый тест мы провели, это сечение 1.3 кв.мм против 5.2 кв. мм. Разница есть, она очень большая и она слышима. О чем это говорит? О том, что те самые аудиофилы, которые настоятельно рекомендуют применять провода достаточно большого и, может даже показаться, необоснованно большого акустического сечения на колонки, они все-таки правы.
Это действительно играет роль и значимую. Улучшение качества звука происходило на всем диапазоне и в первую очередь на басовой составляющей. Бас на сечении 1.3 кв. мм был гораздо более слабым, чем на 5.2 кв. мм.
Сейчас я попробую сделать второй заход и провести эксперимент. Это будет сечение 2.6 кв. мм. против 5.2. Этот эксперимент более интересный, потому что обычно именно сечение 2.6 кв. мм и применяют для того, чтобы подключить фронтальные мидбасы. Посмотрим, что из этого выйдет. Причем обратите внимание, в основном штатная проводка в автомобилях, даже в премиум сегментах Мерседесах, Лексусах, — это акустические кабеля безумно тонкие. И перед тем, как я делал этот тест, один из установщиков мне говорил, что все это чушь, что, немцы такие тупые, раз такие тонкие провода применяют, наверняка никакой разницы не будет. Как оказалось, разница все же есть, а немцы не тупые просто накой чёрт им тратить деньги на металл если и так сойдёт?
Теперь более актуально будет понять разницу между сечением 2.6 и 5.2 и потом постараюсь что-нибудь придумать и попытаться в усилитель запихнуть кабель еще более толстый, то есть возьму все кабеля, которые есть, разных отрезков, понять, что будет, если возьмем какое-нибудь нереальное акустическое сечение. Произойдет ли улучшение звука по сравнению с кабелем 5.2 кв.мм, к примеру.
Итак, второй заход. Причем, есть такой интересный момент, например, есть усилитель за 15000, четырехканальник, и усилитель той же фирмы, но за 30000. Разница между этими двумя усилителями по звуку будет меньше, чем разница, которую я сейчас услышал между сечением 1.3 кв.мм и 5.2 кв. мм. Понимаете, насколько важно не экономить при покупке акустического кабеля? Раньше я действовал как все, то есть, брал какую-то общепринятую непонятную таблицу, и действовал по этой схеме и людям ставил. Сейчас я свое мнение пересмотрю и, скорее всего, буду людям советовать что-то другое.
Но сначала проверю, как себя будет вести сечение 2.6 кв. мм против 5.2 кв. мм. Обратите внимание, что зачастую бывает так – когда мы заходим в двери акустическим кабелем, то мы не всегда можем туда протянуть сечение 5.2 кв. мм. И многие так и скажут, что если окажется, что нужно брать толстый провод, то как мне его уложить. Но здесь не забывайте один момент, что когда наш звуковой сигнал доходит до динамика, он поступает на клеммы, на подводящие провода, которые ведут к катушке. Эти подводящие провода у любого динамика очень тонкие.
Другой вопрос, что их отрезок от клемм до катушки крайне маленький, поэтому сильной роли он не играет. Поэтому, если у вас акустический кабель очень толстый приходит к двери, внутри двери он немножко уменьшается и потом опять идет толстый, то это не очень хорошо, но это не означает, что в таком случае ваш кабель можно приравнять к тонкому.
В любом случае, увеличение сечения кабеля будет влиять на то, как ваша музыкальная система будет играть.
Итак, перейдем теперь к тесту. Результат такой: разницы практически нет или она очень слабо уловима. С сечением 5.2 кв. мм. чуть получше стало с суббасом, динамик сейчас играет в широкую полосу, в ящике, он даже пытается забраться 20-40 Грц и звук на данной высоте более выражен. Можно сделать вывод, что общепринятое сечение для классического мидбаса 2.5 кв. мм – это оптимально, но не лучший вариант. При этом, если Вы проложите кабель даже в два раза толще, 5.2 кв. мм., то это будет лучше. Другой вопрос, насколько это будет рационально, сказать уже сложно. Если между сечением 1.3 и 5.2 кв. мм. разница была колоссальная, и, я думаю, такая же разница будет между 1.3 и 2.6 кв. мм., то прокладка кабелей сечением 2.6 кв. мм. будет допустима. Но, при этом, если Вы возьмете кабель большего сечения, хуже не будет и по басу вы получите чуть лучший результат.
По большому счету, общепринятые мнения в нашем тесте подтвеждаются. Но я не ожидал, что разница будет такой колоссальной между сечением 1.3 и 2.6 кв. мм. К выводу приходим простому – на мидбасы применять кабель большого сечения есть смысл. И сечение в 5.2 кв. мм. так же логично.
Я думаю, сейчас не будет смысла положить более толстый кабель, силовой, например, вместо акустического, чтобы услышать разницу. Потому что 5.2 кв.мм. уже тяжело будет в автомобиле применить, поскольку это будет достаточно толстый кабель. Плюс с увеличением сечения мы попробовали уже, подключали 1, 2, 3, 4 кабеля и мы поняли, что уже от сечения 2.6 кв. мм. с увеличением разница в приросте небольшая. Даже если мы возьмем кабель сечением 10 кв. мм.- разницы практически не будет. Но, при этом, вы должны понять такую вещь – мы взяли динамик по мощности выше среднего. Это классический 16-тый мидбас, которых большинство. Если Вы будете брать динамик размером 20 см, более мощный, или супер мощный 16-тый мидбас, или даже сдвоенную пару мидбасов в двери, то Вы должны и сечение так же пропорционально увеличивать. Например, если мы вставим в двери сабы 6*9, что я очень люблю, чтобы получать фронтальный бас и при этом динамик работает как мидбас в трехполосной системе, то сечение должно быть минимум 4 кв. мм. Учтите этот момент.
А сейчас мы попробуем сделать уже другой тест, поскольку с мидбасами уже все ясно. Мы попробуем взять обычный твитер и поглядеть, что будет при подключении акустического кабеля меньшего и большого сечения при работе с ВЧ-звеном. Твитер возьмем PHD silk, достаточно универсальный для двух и трех полосной системы, в среднем ценовом сегменте.
Вот очередной наш колхоз. Через кроссовер мы прикрутили наш твитер сечением 1.3 кв. Минус просто разомкнули, вернее плюс это оказался, но это не важно.
Когда буду прислонять кабеля и убирать, будет ли слышна эта разница на ВЧ-звене между 1.3 и 5.2. кв. Итак, в итоге, не то, чтобы никакой разницы, а вообще ничего не происходит. Замыкая на мидбасе, было сразу слышно при изменении любого сечения, подключены или нет кабеля. Здесь же не происходит ничего. Поэтому, я думаю, сечение 1.3 кв. мм. для твитера является достаточным. Жаль, я не подготовил какой-нибудь более тонкий кабель, чтобы все-таки найти ту грань, когда твитер будет работать плохо, чтобы была хоть какая-нибудь разница. Сейчас попробую взять тонкий алюминиевый кабель и увидим, будет ли какая-нибудь разница между ним и стингеровским кабелем сечением 1.3 кв. мм. Итак, что смог, то нашел. Вот такой тонкий кабель, сечение неизвестное, на вид где-то 0.7 кв.мм. Не смотрите, что на вид он медный, производят все хитрые китайцы, красить алюминиевые провода гуашью они научились.
Значит, у нас тот самый медный кабель 1.3 кв. и алюминиевый на вид 0.7 кв. Посмотрим, будет ли разница на ВЧ.
Итак, по видимому, общепринятое мнение снова подтверждается. Мы пробовали сечение 1.3 и 5.2. на твитер. Разницы никакой не услышали. А вот когда мы взяли кабель 1.3 кв. мм и алюминиевый примерно 0.7 кв.мм., то разница оказалось очень значимой. На медном кабеле 1.3 кв. твитер играл ниже по частотному диапазону, слегка громче, при этом немного более детально и вниз он забирался гораздо больше. Может, это особенность непосредственно самого кабеля, того, что один был медный, другой алюминиевый? Но, думаю, не только в этом было дело, а в том, что мы чуть ли не в три-четыре раза уменьшили сечение. У нас получается, что адекватное сечение для работы твитера 1-1.3 кв. мм. Это общепринятое мнение и , на мой взгляд, так и есть.
А сейчас мы проведем другой эксперимент. Возьмем 10-ти сантиметровый среднечастотник PHD, один из наиболее мощных на рынке автозвука, и попробуем провести эксперимент на нем точно такой же.
Посмотрим, какое сечение будет наиболее оптимально для такого среднечастотника. Так же возьмем 1.3, 5.2 и допустим 2.6 кв. мм. И снова будем по очереди ихи присоединять. Итог – разницы не было никакой. Что сечение 1.3,что 5.2 на среднечастотник даже запредельно мощный никаким образом не повлияло, ни на средние частоты, ни на их нижнюю границу. Мы выставили срез на среднечастотник снизу где-то в районе 200 Гц и второй порядок, для того, чтобы его защитить и тест был честным. Повторюсь, разницы между изменением сечения не было никакой.
Подведя итоги, что можно сказать, сечение кабеля играет роль и значимую, но это касается именно мидбаса в составе двух или трехполосной системы. С изменением сечения на мидбасах от 1.3 кв до 5.2 кв. мм включительно, с каждым шажком (1.3, 2.6, 3.8, 5.2 кв. мм) происходило изменение в качестве звучания. При этом, с сечением выше 3.2 кв. разница была тонкоуловимой, но она была.
Можно сделать вывод: оптимальное сечение для классического мидбаса мощностью чуть выше средней — это примерно 3 кв.мм. Для среднечастотника и для твитера сечение выше 1.3 кв. не изменит ровным счетом ничего в автомобиле. Если Вы покупаете кабель на среднечастотный динамик сечением 2.5 кв. и не пытаетесь сэкономить, купив, допустим, провод 1.3 кв., то вы выбрасываете деньги на ветер.
Я еще ожидал, что если на твитер 1.3 кв. с головой, то, поскольку у нас среднечастотник достаточно мощный, то с изменением сечения произойдут изменения в звуке. По факту оказалось – изменений никаких. Я думаю, это вызвано тем, что когда мы запускали среднечастотник, то мы устанавливали срез в районе 200-300 Гц. Самый низ динамик не играл, за счет этого нагрузка на кабель, по всей видимости, падала. Поэтому изменение сечения выше 1.3 кв. ни на что не влияла.
В итоге получилось, что общепринятое на рынке мнение подтвердилось, к моему удивлению. Оно подтвердилось со значительно большей разницей, чем я ожидал. Например, я не ожидал, что на мидбасе сечение 1.3 и 5.2 кв. будет такая большая разница. Изменяя громкость даже магнитофону, увеличивая её, пытаясь компенсировать ту потерю громкости, которая происходила при переходе на 1.3 кв, звук оставался по басам не таким акцентрированным, как при сечении 5.2.
К сожалению, здесь, в помещении протестировать сабуфер качественно сложно. Но, тем не менее, я прихожу к выводу, что для сабуферов с высокой мощностью применять акустический кабель достаточно толстый не просто желательно, а необходимо. Я очень часто видел инсталляции, где сабуфер, даже 10-ти дюймовый, мощностью 150 Ватт, был подключен к кабелям сечением 2.5 кв. Мне очень часто приезжает на настройку машины, где так все это дело подключено. Я рекомендовал бы обратить на это внимание и теперь буду настаивать и просить на сабуферные динамики применять акустический кабель сечением минимум от 5 кв. мм. И я уверен, даже не тестируя, а опираясь на сегодняшние результаты, что это будет актуально. И не только потому, что там динамик намного мощнее, но и потому, что он играет самый перегруженный низкочастотный тракт, который загружает кабель максимально.
А я надеюсь, что такой небольшой тест был для вас полезным. Я ожидал, что будут какие-нибудь крайне неожиданные результаты и я буду радостно об этом говорить, но оказалось, что общепринятое мнение подтвердилось. Ну, и стоит передать большой пламенный привет производителям автомобилей, которые по-прежнему пытаются озвучить свои автомобили и штатные системы проводами толщиной с человеческий волос. Хотя мне что-то подсказывает, что если мы даже заменим провод на более толстый, никакой сильной разницы не будет — поскольку штатный звук как был унылым, так он и останется еще надолго.
Как рассчитать сечения провода для усилителя звука
Усилители на микросхемах
Многие из автолюбителей задумывались о том, чтобы установить в машине аудио усилитель и улучшить тем самым качество звука в авто.
Расскажем на нашем сайте Радиочипи поподробнее как подключить усилитель самостоятельно и сэкономить на услугах профессионалов. Выполнить данную работу не представляет сложности, поэтому с ней справится даже обычный автомобилист, который ранее никогда не занимался установкой аудиоустройств.
Для данной работы нам понадобится:
- Предохранитель с колбой.
- Провод для питания усилителя.
- Провод для подключения усилителя к головной магнитоле.
- Крепеж и пластиковые хомуты.
Провода питания для усилителя звука
Для питания стерео усилителя звука вам потребуется проложить провод питания от аккумуляторной батареи. Рассчитать минимально возможное сечение провода, что позволит избежать его перегрузок и нагрева во время прослушивания музыки в автомобиле.
Чтобы правильно рассчитать сечение провода вам потребуется учитывать показатель максимально потребляемого усилителем тока. В нашем конкретном случае суммарная мощность усилителя составила 400 Вт. Помните, что учитывать суммарную мощность по всем каналам. КПД усилителя в большинстве случаев не превышает 85 процентов, поэтому к значению его суммарной мощности необходимо прибавить еще 15 процентов, в результате мы получим 470 Вт. Это показатель потребления тока усилителем от бортовой сети автомобиля.
Имея на руках данные о напряжении питания и мощности усилителя, составить расчет напряжения в бортовой сети не составит труда. В нашем случае имеем показатель напряжения питания в 14 Вольт. Показатель суммарной мощности 470Вт делим на 14 Вольт и получаем 33,6 Ампера. Именно такой ток и будет потреблять наш усилитель.
Исходя из полученных расчетов, выбираем сечение силового провода. Для этого воспользуемся специальной таблицей. Для силового провода, который должен выдержать силу тока в 33 Ампера необходимо использовать провод соответствующий международному стандарту 15AWG с сечением в 1,6 миллиметра квадратных.
Рекомендуется плюсовой провод и минус вести от аккумулятора. В то же время вы можете получить минус с любого металлического элемента кузова. Следует лишь обеспечить качественное соединение, для чего применяют прочный крепеж. Можем также порекомендовать вам использовать плюсовой и минусовой провод с различным цветом, что позволит правильно подключить ваш усилитель к питанию.
Предохранитель
Выбор используемого предохранителя напрямую зависит от рассчитанной предварительно величины максимального тока. У нас этот показатель равняется 33 Ампер. Устанавливают предохранитель в прозрачной пластиковой колбе. В редких случаях используется сверхпрочное стекло. Помните о том, что показатель величины предохранителя должен незначительно превышать показатель максимального тока. В настоящее время в продаже можно найти стандартные предохранители с величинами рабочего тока от 30 до 100 Ампер. Мы будем использовать предохранитель в 40 Ампер.
Устанавливать предохранитель в колбе нужно максимально близко к аккумулятору. В том случае, если предохранитель будет установлен на значительно расстоянии от магнитолы, либо автовладелец вовсе пренебрежет его установкой, при коротком замыкании может возникнуть возгорание проводки, что чревато печальными последствиями.
Сигнальный кабель (межблочный)
Подключение усилителя к магнитоле осуществляется при помощи сигнального кабеля. В данном случае рекомендуется использовать качественные межблочные кабели, так как от их качества напрямую зависит уровень звука и его детализация. Обратите внимание на изоляцию провода и качество исполнения коннекторов. Так вы сможете подобрать кабель высокого качества, что положительно скажется на звуке в автомобиле.
Можем порекомендовать вам воздержаться от покупки недорогих сигнальных кабелей, коих на рынке имеется множество. Так, например, широко разрекламированные недорогие кабели от компании Mystery имеют посредственное качество и поэтому быстро выходят из строя, при этом качество звучания магнитолы не выдерживает никакой критики.
Помните о том, что ваш усилитель может работать с числом каналов от двух до пяти. Вы должны ознакомиться со спецификацией вашего усилителя и в зависимости от этого выбирать кабель с аналогичным количеством каналов. Только после этого можно прокладывать кабель и производить подключение. Как правило, с подобным каких-либо трудностей не возникает.
Включение усилителя
Подав 12 В напряжения на вход Remote вы сможете подключить усилитель. Включение может выполняться как кнопкой на усилке, или же при помощи магнитолы, если она поддерживает управление внешними устройствами. Отметим, что управление с кнопки удобно в тех случаях, если к усилителю также подключен и сабвуфер. При управлении с магнитолы автоматика самостоятельно включает и отключает усилитель при включении и выключении магнитолы.
Для подключения управления с магнитолы необходимо подключить к магнитоле с выхода Remote провод синего цвета. Если усилитель включается кнопкой, необязательно она должна располагаться на усилителе. Зачастую подобное неудобно, когда усилитель располагается в багажнике. Вы с легкостью сможете сделать такую внешнюю кнопку, один из замыкающих контактов которой подключается к выходу Remote, а второй к плюсу в бортовой сети. Можем порекомендовать плюс брать от прикуривателя.
Прокладка проводов и подключение
Провода для питания усилителя от аккумулятора необходимо прокладывать через моторный отсек и далее через салон к месту установки усилителя. В большинстве случаев приходится вести провода в багажник, где и располагается усилитель. Чтобы защитить провода от механических повреждений рекомендуем использовать гофрированные трубки. Не следует при прокладке пережимать провода, и старайтесь по максимуму использовать имеющиеся технические отверстия.
Так, например, через моторный отсек в салон провода можно провести через многочисленные технические отверстия и далее уже осуществлять прокладку внутри салона авто. Про проходе через техническое отверстие провода рекомендуется защищать от перетирания дополнительно. Для этого можно использовать изоленту или резиновые кембрии большого диаметра.
Подключение проводов выполняется следующим образом:
Красный плюсовой провод подключаем первоначально к усилителю. Вам потребуется клемная колода, имеющая три контакта. Плюсовой контакт на усилителе имеет надпись Batt или просто знак +. Черный минусовой провод подключаем к контакту с надписью GND или значком -.
Подключив провода к усилителю, можно приступать к подключению их к аккумуляторной батарее. Соответственно подсоединяем черный провод напрямую к минусу на АКБ, а красный плюс первоначально подключаем к предохранителю и лишь после этого выполняем соединение с плюсовой клеммой на аккумуляторе.
Сигнальные или как их еще называют межблочные провода первоначально следует подключить к соответствующим выходам магнитолы и лишь потом соединять их с усилителем. На магнитоле выходы помечены как Front, то есть передние динамики и Rear – задняя акустика. Разъем белого цвета соответствует левому каналу, а красный цвет – правому каналу.
Аналогичным образом с соблюдением сторон выполняется подключение провода к усилителю. Помните лишь о необходимости подключения провода управления, для чего к клемме Remote подсоединяется соответствующий провод от магнитолы напрямую или же через кнопку включения.
Подключение динамиков
Подключение динамиков к усилку выполняется при помощи мостовой и линейной схемы подключения. При линейной схеме подключения каждый канал направляется на свой динамик. При мостовой технологии подключения суммируется мощность от двух каналов. Отметим, что мостовая схема применяется в тех случаях, если в системе дополнительно используется сабвуфер.
Подключение выполняется к соответствующей клемной колодке на усилителе. На усилке каналы помечены CH1, CH2, CH3 и так далее. Каждый канал имеет два контакта – минусовой и плюсовой. Провода от динамиков в полном соответствии с полярностью подключаются к усилителю.
На этом вся работа по подключению усилителя в автомобильную аудиосистему полностью завершена. Вам осталось лишь настроить как сам усилитель звука, так и магнитолу.
Четыре схемы подключения усилителя и акустики
Первая схема
Головное устройство имеет лишь один выход на тыл или фронт. В данном случае вам необходимо подключать только фронтальную или тыловую акустику. Пищалку можно подключать к среднечастотному динамику параллельно через конденсатор.
Вторая схема
У головного устройства имеется два линейных выхода для тыла и фронта. Подключаем фронтальную или тыловую акустику. Пищалка подключается на трехполосные динамики и среднечастотный динамик для фронта. Блины желательно подключить каждый на свой канал.
Третья схема
Головное устройство имеет два линейных выхода. Подключается фронтальная или тыловая акустика и сабвуфер. Пищалка подключается на среднечастотный динамик. Акустика подключается к своему каналу, а саб к двум оставшимся каналам в мостовом варианте.
Четвертая схема
Имеется лишь один линейный выход. Подключаем сабвуфер и акустику с тыла или фронта. Используя RCA разветвители подключаем второй вход на усилителе. Саб подключается на свободные каналы в мосту.
Три схемы подключения усилителя и акустики
Первая схема
Головное устройство имеет один выход на перед или зад. Требуется подключить фронтальную или тыловую акустику. Имеется также среднечастотный динамик и пищалка. Подключаем пищалку через конденсатор параллельно среднечастотному динамику.
Вторая схема
Имеется два линейных выхода. Требуется провести подключение фронтальной и тыловой акустики. Сзади используются блины, а спереди подключаются пищалки. Сзади блины подключаются к своим индивидуальным каналам.
Третья схема
Имеются сразу два линейных выхода на перед и тыл. Подключается акустика и сабвуфер. Тыловая или фронтальная акустика требует использования индивидуальных каналов, а саб подключается к оставшимся каналам.
Подбираем провода для подключения музыкальной системы в машине
При замене магнитолы в автомобиле не нужно менять или докупать проводку — штатной вполне достаточно. А при установке дополнительного усилителя мощности или активного сабвуфера потребуется определённый комплект кабелей. Во-первых, потому что бóльшая мощность требует большего сечения кабелей, а во-вторых, потому что кабеля нужно прокладывать в другое место (усилитель обычно устанавливается под сиденьем или в багажнике). В этой статье мы рассмотрим виды кабелей, выясним чем они отличаются и подскажем как подобрать комплект проводки, подходящий для вашей аудиосистемы.
К автомобильному усилителю должно подходить три вида кабелей:
1) силовые, доставляют усилителю электрический ток с напряжением 12 вольт (при заведённом двигателе 13,7 — 14,2 вольт);
2) сигнальные межблочники (коаксиальные), их функция передать низковольтный звуковой сигнал с предусилителя (магнитолы) до внешнего усилителя;
3) акустические кабели, проводят усиленный сигнал к динамикам.
У всех усилителей три клеммы подключения питания (+, — и REM). Последняя клемма служит для подключения кабеля, который управляет включением/выключением усилителя. Специально, чтобы усилитель постоянно не питался от АКБ и и не разряжал ее. Этот кабель называется управляющим (remote).
Силовые и акустические кабели имеют одинаковое строение, а отличаются только изоляцией и сечением (количеством жил, проводящих ток, или, говоря проще, толщиной кабеля). На их ценообразование влияет несколько факторов. В первую очередь — материал изготовления. В основном в автозвуке используются медные и алюминиевые, а также существуют кабели из серебра и стали. Самые дорогие кабели — серебряные, медные — немного дешевле, кабели из алюминия и стали — наиболее доступные.
Материалы, из которых изготовлены кабели
Медь обычно служит проводником во всех типах кабелей
Серебряные кабели. Многожильный серебряный акустический кабель с высокой степенью очистки 99,99% редко встречается в продаже как и медный посеребрённый (где каждая медная жилка кабеля покрыта слоем серебра). Серебро как проводник имеет лучшую проводимость, но среди любителей качественного звука бытует мнение, что серебряные провода приукрашивают верхний диапазон частот. Для акустики с не очень чувствительной пищалкой использование серебряных кабелей (как акустических, так и межблочных) пойдёт на пользу для компенсации этого недостатка — для выравнивания амплитудно-частотной характеристики (АЧХ). И всё же большинство энтузиастов предпочитают озвучивать свою акустику медными акустическими кабелями, так как они считаются нейтральными с точки зрения звука и являются более дешевыми, чем из серебра.
Медные кабели. Среди медных кабелей лучшими являются решения из бескислородной меди с высокой степенью очистки 99,9999% (OFC). Потому что они имеют низкое сопротивление к протекающему по ним переменному току (в акустических кабелях) и постоянному току (в силовых кабелях). С такими кабелями система будет работать оптимально — звучание будет громким и качественным.
Медь обычно служит проводником во всех типах кабелей
Лужёная медь. Медные кабели могут иметь цвет алюминия, если они лужёные. Лужение кабеля сплавом олова (иногда с добавками серебра), защищает его от контакта с окружающей средой. Кабель, покрытый тонким слоем олова, лучше поддается пайке и не окисляется, что важно для условий использования кабелей в автомобиле (где повышенная влажность, перепады температуры и вибрация). В общем, лужёная медь более долговечна в подобных условиях.
Алюминиевые кабели. Китайские алюминиевые провода привлекают внимание покупателей большим ассортиментом, низкой ценой и яркой изоляцией кабелей. Кроме того, они меньше весят, чем медные. На этом плюсы алюминиевых кабелей заканчиваются. Алюминий имеет в два раза более высокое удельное сопротивление, чем медь. И чтобы обеспечить усилитель достаточным питанием нужно использовать алюминиевые кабели почти в два раза толще медных. Например, для нормального питания автомобильного усилителя (с номинальной мощностью 50 Вт на 4 канала) от АКБ хватит медного силового кабеля с сечением 10 мм², а алюминиевый кабель должен иметь сечение 21 мм².
По сравнению с медными кабелями, алюминиевые значительно быстрее окисляются, и в первую очередь на соединениях. В основном автомобильные соединения (на усилителях, дистрибьюторах, сабвуферах) используются в виде винтовых зажимов, которые не могут долго фиксировать алюминиевый кабель. Ведь алюминий под давлением сплющивается, что приводит к увеличению сопротивления в месте контакта, нагреву и ускоренному окислению кабеля. Вследствие этого, спустя некоторое время аудиосистема играет хуже и тише, а затем и вовсе может перестать работать. Это исправляется в лучшем случае чисткой соединений, а в худшем — заменой кабелей (теперь уже, скорее всего, на медные), так как сгнившие алюминиевые провода стали короче и не достают до соединительных клемм.
Алюминиевая проводка (при изгибе кабеля) более хрупкая, чем медная. Поэтому при замене автомобиля, демонтируя музыкальную систему из продаваемой машины, алюминиевые кабели можно не доставать. Слежавшиеся провода переломаются при демонтаже или при их установке в новое авто. В результате, будет жалко времени и денег, потраченных за выполненные этой работы.
Отличить алюминиевые кабели от медных с первого взгляда тяжело, так как продаются в основном провода из омеднённого алюминия. Существует два способа омеднения алюминиевых кабелей, которые имеют одинаковую аббревиатуру ССА. Сopper Coated Aluminium (алюминий, покрытый медью) и Сopper Clad Aluminium (алюминий, плакированный медью). Кабели первого типа содержат 9% меди (очень тонкий поверхностный слой) и 91% алюминия, а более сложная технология плакирования медью позволяет сделать более качественные кабели с содержанием 30% меди и 70% алюминия.
Отличить медный кабель от омеднённого можно на срезе: последний будет внутри серебристого цвета. А содержание меди в кабеле визуально определить тяжело. Стоит учесть цену кабелей — омеднённый кабель плакированным методом будет стоить дороже. Например, кабели c 30% содержанием меди есть у компании Sound Quest, которая является дочерним предприятием американской Stinger. А последняя предлагает владельцам машин акустические и силовые кабели только из бескислородной меди или луженой меди с сплавом серебра с оловом. Китайские производители (Mystery, Kicx, Autofun и др.) предлагают больший ассортимент кабелей с 9% содержанием меди.
Акустические кабели можно купить почти любой необходимой длины
Кабели покрывают изоляцией с двумя целями. Первая: не допустить контакт проводника с металлом. Вторая: защита провода от воздействия внешней среды и повышение его прочности. В автомобилях используются провода в силиконовой изоляции. Диапазон температуры долгосрочного использования силикона от −60 °C до 180 °C градусов (а кратковременный — до 220 °C).
В некоторых недорогих кабелях для визуального «увеличения» сечения кабеля используется толстая изоляция. Если проводник тока тонкий, то он будет хорошо защищен от механических повреждений, но качество звучания не улучшиться.
Подбор сечения силового кабеля
Сечение кабеля — это его площадь в разрезе без учёта изоляции. В США толщину кабелей маркируют в гейджах (gauge — с англ. размер, калибр) по «перевёрнутой» системе AWG (American Wire Gauge). В ней меньшая цифра означает более толстый кабель. Принятая у нас система обозначения в квадратных миллиметрах (мм²) проще.
В сравнительной таблице сечений указаны соответствующие значения в двух системах. А также номинал предохранителя (находящийся под капотом не далее 40 см от клеммы АКБ), который защищает кабель от перегрева, а не усилитель, как многие ошибочно считают.
Чтобы подобрать нужный «калибр» силового кабеля для усилителя, нужно сначала вычислить, сколько потребляет это устройство. Для этого складываем номинальную мощность всех его каналов, умножаем ее на два (вычисляя максимальную мощность для усилителей класса АВ, у которых КПД равен примерно 50%) и делим на 13 (усреднённое значение напряжения ботовой сети автомобиля при запущенном двигателе и заглушенном). Например, потребление стандартного 4-канального усилителя с номинальной мощностью 4х50 Вт вычисляем по формуле: 50*4*2/13 = 30. То есть данный усилитель потребляет 30 ампер тока.
Затем определяем расположение усилителя в салоне: если он будет размещен под передними сидениями, то длина силового кабеля будет около 3 м, а если в багажнике – 5 м. Затем, зная длину силового «плюсового» кабеля и потребление усилителя (или усилителей), с помощью таблицы подбираем «калибр» силового кабеля.
Кузов автомобиля является заземлением для «минусового» кабеля питания, поэтому силовой кабель заземления усилителя обычно не более 1 метра, но, несмотря на это, калибр «минусового» кабеля должен соответствовать калибру «плюсового» кабеля, рассчитанного по таблице.
Кабель, отвечающий за включение и выключение усилителя (в разъёме магнитолы он синий) может иметь сечение (0,75-1,5 мм²) так как пропускает малый ток. В некоторых дешёвых межблочных кабелях этот провод идёт в комплекте (соединён с изоляцией), но использовать его не желательно, ведь он очень тонкий (0,25-0,5 мм²) и легко переламывается при прокладке межблочников или при его износе со временем. Так что лучше протянуть этот кабель отдельно, причём вместе с силовыми кабелями, а не звуковыми (сигнальными и акустическими).
Учтите, что при плохом контакте «минусовой» клеммы силового кабеля с кузовом автомобиля (что может произойти со временем) увеличивается сопротивление и нагревается тонкое место контакта, через которое проходит определённая часть тока. Магнитола, которой не хватает питания, будет выключаться при увеличении громкости, а внешний усилитель будет входить в защиту или иметь ограничения по уровню громкости.
Подбор сечения акустического кабеля
Нет точной таблицы для выбора сечения акустического кабеля. Все зависит не только от толщины и длины кабеля, а от гораздо большего количества параметров усилителя, акустики и кабеля. Поэтому в рекомендациях некоторых усилителей мощности приводят приблизительный «калибр» кабеля.
Учтите, что чем толще кабель, тем меньше у него сопротивление к прохождению звукового сигнала (в виде переменного тока). Использованию толстых акустических кабелей в автомобиле может помешать несколько факторов: сложность в их прокладке (например, через дверные переходы), более высокая их стоимость и не очень заметное влияние на звучание кабелей с низким сопротивлением.
Самый простой подбор сечения акустического кабеля — надо найти соответствие «калибру» силового кабеля. Если по таблице подбора «калибра» силового кабеля вышло 4 Ga, то акустический должен быть 13 Ga, а если силовой 8 Ga, то акустический — 15 Ga. Это самое распространённое сочетание длины кабеля и мощности усилителя. Если у вас по таблице получился «калибр» силового кабеля 2 Ga, тогда акустический кабель желательно использовать 11 Ga. А силового кабеля 10 Ga может оказаться достаточно, только при расположении маломощного усилителя под торпедой, но такой вариант установки усилителя является большой редкостью.
Межблочные (сигнальные) кабели
Кабели, соединяющие магнитолу и усилитель, называют межблочными (потому что они находятся между двумя блоками). Эти кабели должны передавать низкоуровневый звуковой сигнал с минимальными потерями. На их ценообразование влияет качество изготовления, защищённость от помех и точность передачи музыкального материала.
Межблочные кабели обычно имеют конструкцию — коаксиальная или витая пара. Чаще используются коаксиальные кабели, где центральная жила находится точно по центру одного или нескольких экранов. Как в антенном телевизионном кабеле. Межблочные кабели чувствительны к электромагнитным наводкам, создаваемых силовыми проводами, поэтому их экранируют.
Совет, что бы не поймать, электромагнитные наводки, сигнальный кабель лучше прокладывать подальше от силовой проводки, создающей эти наводки.
В межблочном кабеле сигнал передаётся по двум контактам, где «плюс» — это центральная жила, а «минусом» (обычно в недорогих кабелях) служит сам экран кабеля. Но «минус» также передаёт звуковой сигнал, поэтому использование в его качестве экрана снижает стоимость кабеля, но негативно влияет на точность передачи аудиосигнала.
Кабели Tchernov Audio — качественные решения для систем высокого уровня
В более дорогих версиях кабелей, которые называют псевдобалансными, используется дополнительный внешний экран, который соединён с «минусом» только со стороны источника. На балансных кабелях обычно указана направленность их подключения к усилителю в виде стрелочек. Но практика показывает, что заземлять экран не всегда нужно со стороны источника (магнитолы). Порой заземление со стороны усилителя позволяет убрать наводки двигателя эффективнее, а иногда наружный экран и вовсе должен как бы висеть в воздухе и не касаться «минуса» с двух сторон.
Ещё одним способом защиты межблочных кабелей от электромагнитных наводок является скручивание двух жил кабеля (витая пара). Такой вид защиты от наводок использует компания Stinger почти для всей линейки своих межблочных кабелей. Конструкция в виде витой пары применяется и для акустических проводов, но редко. Так как по акустическому кабелю идет высокий уровень сигнала (10-20 вольт), и пойманные наводки от работающего двигателя слишком малы по уровню, чтобы водитель и пассажиры их услышали. А для межблочников, пропускающих низкоуровневый сигнал (2-4 вольта), такие наводки могут ухудшить звучание.
Самый простой способ (в собранной аудиосистеме) убрать пойманный фон запущенного двигателя — понизить чувствительность (Level) входа на усилителе (если он был выкручен на максимум или больше половины).
Учтите несколько нюансов о разъемах. Первый: для автомобильных усилителей иногда актуальны короткие RCA-коннекторы из-за близкого расположения усилителей или других поверхностей салона. Второй: позолоченное или хромированное покрытие RCA коннекторов в идеале должно соответствовать покрытию гнёзд, куда подключаются RCA-коннекторы. То есть хромированный RCA-коннектор будет иметь наименьшее сопротивление в хромированном гнезде, чем в позолоченном. Третий: расщеплённый центральный контакт RCA-коннектора обеспечивает более плотное соединение. Четвёртый: цанговая конструкция (где лепестки «тюльпана» сжимаются при закручивании наружного корпуса RCA-коннектора) надёжно фиксирует RCA-коннектор в гнезде линейного выхода\входа.
Итак, при выборе межблочного автомобильного кабеля играет роль:
1) помехозащищенность (один или несколько экранов, а лучше витая пара в нескольких экранах);
2) материал сигнальных проводников (серебро, медь, алюминий, сталь). Данную информацию можно иногда узнать из технических характеристик, указываемых производителями. Это особенно актуально для неразборных моделей с RCA-коннекторами;
3) качество RCA-коннекторов («тюльпанов») и качество соединения (пайка) кабеля с коннекторами.
Комплект проводов от Mystery может стать недорогим решением вопроса подбора кабелей, хотя подойдет не для всех систем и машин
Разделение межблочных кабелей на ценовые категории
Слабое место всех бюджетных межблочных кабелей — это некачественное соединение кабеля с RCA-коннекторами, которые легко отламываются в процессе использования. Поэтому такие кабеля можно назвать одноразовыми. Модели средней ценовой категории имеют надёжные RCA-коннекторы, достойную помехозащищённость и удовлетворительную передачу аудиосигнала. Топовые модели кабелей могут иметь четыре уровня защиты от помех. У них жилы из серебра или посеребрённой меди, передающие звук без потерь, и RCA-коннекторы, которые очень надёжно фиксируются в разъемах.