Правильная затяжка болтов ГБЦ
Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) — важный процесс, который определяет работу двигателя и автомобиля. А затяжка ГБЦ – это один из ключевых моментов общего ремонта узла. От качественной и правильной затяжки головки блока цилиндров зависит надежная, правильная и экономная работа мотора.
На что влияет затяжка головки блока цилиндров
Подобную работу (затяжку) делают, когда проводят обратный процесс по сборке мотора автомобиля. И то, насколько правильно, надежно и крепко затянуты болты головки блока цилиндров, может сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма и мотора в целом.
В случае, если головка блока цилиндров затянута неправильно, или не в той последовательности, или слабо, это может повлечь за собой пробитие прокладки, которая устанавливается между ГБЦ и блоком цилиндров. После повреждения прокладки последствия трудно предсказать правильно. Чаще всего после такого вода из системы охлаждения попадает в моторное масло. Получается эмульсия, которая намного хуже моторного масла смазывает детали двигателя, а потому мотор может быстро «заклинить».
Кроме попадания воды в моторное масло, может резко снизится мощность двигателя, резко возрасти звук мотора, и т.д. В любом случае – ничего хорошего после неправильной затяжки головки блока цилиндров не будет.
Чтобы с достаточным усилием затянуть болты головки блока цилиндров, обязательно пользуйтесь специальным инструментом, в данном случае это динамометрический ключ. У него есть специальная шкала, которая позволит определить усилие, с которым нужно делать затяжку болтов ГБЦ. Для каждого мотора существуют свои параметры затяжки, их узнаете из руководства по ремонту мотора данной машины.
Далее мы постараемся подробно объяснить и продемонстрировать на фото ключевые моменты, как правильно и надежно затянуть болты головки блока цилиндров, чтобы обеспечить надолго надежную и правильную работу двигателя автомобиля.
Инструкция по затяжке болтов ГБЦ
Как уже упоминалось выше, для затяжки головки блока цилиндров пользуемся исключительно динамометрическим ключом. Рожковым или накидным ключами невозможно затянуть ГБЦ с нужным усилием, даже если воспользоваться дополнительными инструментами, ломиком или трубой.
Находящийся возле ручки динамометр показывает, какое усилие было применено при затяжке, а это требование должно быть выполнено точно. Допускается небольшое отклонение от требований, порядка 0,5 кг/м.
После того как взяли динамометрический ключ, запомните второе требование – порядок затяжки болтов (гаек) головки блока цилиндров. Порядок представляет собой определенную схему, которую нужно неукоснительно выполнять.
Первыми затягиваются центральные гайки (болты), а потом постепенно переходим к краю ГБЦ.
Существует несколько схем затяжки головки, и все они правильные. Главное — соблюдать «железное» правило: затягивать болты (гайки) парами от центра к краям. И не старайтесь сразу затягивать полностью, так можно перекосить головку. Затяжку проводите в три этапа: сначала болты (гайки) слегка подтяните, потом сильно подтяните, а затем окончательно сильно затяните. Для первой затяжки динамометр ключа выставите в положение 3 кг/м, дальше-больше. Промежуточная затяжка должна быть «озвучена» характерным потрескиванием. Этот звук означает, что гайка (болт) дотянут правильно. Опытные слесари рекомендуют делать затяжку болтов (гаек по диагонали).
После этого окончательно затяните ГБЦ, и мотор можно эксплуатировать. Динамометрический ключ выставляется в максимальное положение, которого требует руководство по ремонту данного автомобиля.
Важно! После щелчков, при окончательной затяжке, тянуть болты (гайки) дальше нельзя! Это приведёт к срыву резьбы.
После затяжки головки блока цилиндров дайте ей «отстояться». Чтобы не терять зря время, можно пока прикрутить коллектора, и другое снятое при разборке оборудование, натянуть цепь и т.д. Подождав 30-40 минут, сделайте контрольную затяжку.
Дело в том, что прокладка, которая ставится между головкой блока цилиндров и самим блоком двигателя, имеет свойство «усаживаться», т. е заполнять неровности и канавки, которые есть на поверхностях ГБЦ и блока, хотя невооруженным глазом они не заметны. Если контрольную затяжку проигнорировать, то в скором будущем прокладку «продавит», и ремонт двигателя придется повторить.
И еще! После небольшого пробега на отремонтированном двигателе (не более 100 км), следует еще раз подтянуть болты (гайки ГБЦ), это нужно обязательно сделать, потому что «на горячую», т. е прогреется, прокладка может еще раз «усесться».
Вот и все инструкции, которые помогут автолюбителю самостоятельно затянуть головку блока цилиндров автомобиля. Главное — не перепутать последовательность затяжки и не допускать рывков при работе динамометрического ключа.
Если следовать нашим советам, то затяжка головки блока цилиндров автомобиля пройдет быстро, сэкономит вам деньги (не придется обращаться на СТО) и обеспечит долгую и надежную работу двигателя автомобиля.
Затягиваем гайки: так ли необходим динамометрический ключ?
При проведении технического обслуживания автомобиля зачастую возникают вопросы, которые лишь вскользь оговариваются на форумах или в литературе. Одним из них является момент затяжки креплений основных узлов автомобиля. Для выяснения всех нюансов крепления болтов головки блока цилиндров сконцентрируемся на двигателе, «сердце» автомобиля. А при понимании принципов момента затяжки резьбовых соединений полученные знания несложно будет экстраполировать на любой узел автомобиля.
Закручиваем болты правильно
Любое резьбовое соединение рассчитано на определённый момент затяжки. Он регламентирован отраслевыми стандартами качества, например, «ОСТ 37.001.050–73 Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки» и руководящими документами заводов-изготовителей транспортных средств. Иностранные производители используют другие стандарты, но в основном они сходны с отечественными. Приведённая ниже информация будет излагаться, опираясь на российские стандарты.
До какой степени можно затягивать резьбовые соединения
Почему важно выдерживать правильный момент затяжки? Только грамотное затягивание обеспечит надёжную фиксацию детали, с одной стороны, и предотвратит повреждение резьбы и/или самой детали — с другой стороны.
Рассмотрим, что произойдёт при превышении момента затяжки на примере болта с гайкой:
- Немедленная деформация резьбы. Из-за слишком большого прилагаемого усилия происходит деформация и срыв резьбы на детали. Болт или гайка не подлежит дальнейшей эксплуатации, кроме того, возникнут определённые сложности при попытке открутить гайку для замены. Скорее всего, придётся воспользоваться дрелью или пилой по металлу, чтобы срезать гайку.
- Повреждение металла, скрытое от глаз. Может показаться, что гайка затянута правильно, однако из-за превышения предела текучести в болте или гайке происходят необратимые изменения: деформация, нарушения кристаллической решётки металла. Такой случай особенно опасен, так незаметен сразу, но через какое-то время трещина болта может привести к печальным последствиям.
Пределом текучести называют механическую характеристику материала, характеризующую напряжение, при котором деформации продолжают расти без увеличения нагрузки. Обозначение σт.
Единица измерения — Паскаль [Па] либо кратные [МПа].
Это важный параметр, с помощью которого рассчитываются допустимые напряжения для пластичных материалов.
После прохождения предела текучести в металле образца начинают происходить необратимые изменения, перестраивается кристаллическая решётка металла, появляются значительные пластические деформации.
Wikipedia
Если же, напротив, недотянуть гайку с соответствующим моментом, через некоторое время она просто открутиться, что также может привести к нежелательным последствиям. Поэтому настоятельно рекомендуется затягивать резьбовые соединения не «со всей силы», не от руки, а с умом, используя специальное оборудование.
Инструменты для контроля момента затяжки
Основным инструментом контроля момента затяжки является динамометрический ключ. Так называется гаечный ключ, в который встроен динамометр (прибор для измерения момента силы). Существуют следующие виды устройств:
- Индикаторный — при затягивании отображает прилагаемую силу в цифровом виде или с помощью стрелки. Погрешность — 6–8%.
Индикаторный динамометрический ключ недорог, но обладает самой большой погрешностью - Цифровой — подвид индикаторного, но для отображения момента использует ЖК-дисплей. Поддерживает возможности оповещения звуком, выгрузки данных на компьютер и прочее. Погрешность — до 1%.
Цифровой динамометрический ключ — самый точный - Предельный — при достижении заданного момента прекращает затяжку, используя щелчковый механизм. Погрешность — до 4%.
Для непрофессионального использования или небольшого автосервиса подойдут индикаторный или предельный ключ, как самые доступные. Цифровой будет востребован в крупном автосервисе.
Как выбрать усилие, чтобы затянуть соединение правильно
При работе с ключом предельного вида для того, чтобы достичь необходимого момента, следует:
- Перед началом затяжки подобрать необходимое усилие при закручивании, например, 50 Нм. Усилие выставляется на основной шкале устройства, но не 50, а 48 Нм.
- На вспомогательной шкале выставляется усилие в 2 Нм, что в сумме даст нам требуем 50 Нм.
- Используя торцевую головку необходимого размера, затягиваем гайку. При достижении усилия в 50 Нм раздастся щелчок и затягивание прекратится.
Контроль за усилием при работе с ключом индикаторного типа осуществляется визуально.
Помимо динамометрического ключа, в продаже можно найти динамометрические отвёртки и шуруповёрты, работают они по такому же принципу. При выборе динамометрического ключа помните, что нужный вам момент затяжки должен быть на 25% меньше максимально допустимого для ключа. Используя ключ «на пределе», вы довольно быстро выведите его из строя. И также обязательно изучите инструкцию по его использованию.
Ну а проверить правильность затяжки соединения можно угломером.
Порядок работы с самодельным динамометрическим ключом
Как правило, динамометрический ключ — довольно дорогой инструмент. Его покупка вряд ли будет оправдана для частного использования. Однако простейшее приспособление несложно изготовить самому. Для этого понадобятся:
- обычные пружинные весы с крючком и круглой шкалой, позволяющие взвесить до 20 кг (так называемый безмен);
- отрезок довольно толстой трубы (2,5 см) длиною около полуметра.
Закрепив на конце трубы крючок весов, вставляем в другой конец гаечный ключ и тянем за весы, закручивая гайку. При этом для создания момента в 10 Нм потребуется приложить усилие в 2 кг. По этой схеме можно заранее посчитать, какое усилие в килограммах вам потребуется приложить для затягивания.
Безусловно, самодельный ключ будет иметь довольно большую погрешность, но это всё же лучше, чем ничего.
Видео: как изготовить динамометрический ключ своими руками
Стандартные моменты затяжки болтов головки блока цилиндров
Чтобы знать наверняка, с каким усилием затягивать конкретное резьбовое соединение, можно использовать следующие данные.
Таблица: моменты затяжки соединений в зависимости от диаметра резьбы
| Номинальный диаметр резьбы | Размер «под ключ» головки, болта (гайки), мм | Шаг резьбы, мм | Классы прочности по ГОСТ 1759–70 | ||||
| Болт | |||||||
| 5.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |||
| Гайка | |||||||
| 4;5;6 | 5;6 | 6;8 | 8;10 | 10;12 | |||
| 6 | 10 | 1 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,6 |
| 8 | 12 — 14 | 1,25 | 1,6 | 1,8 | 2,5 | 3,6 | 4,0 |
| 10 | 14 — 17 | 1,25 | 3,2 | 3,6 | 5,6 | 7,0 | 9,0 |
| 12 | 17 — 19 | 1,25 | 5,6 | 6,2 | 10,0 | 12,5 | 16,0 |
| 14 | 19 — 22 | 1.5 | 8,0 | 10,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 |
| 16 | 22 — 24 | 1,5 | 11,0 | 14,0 | 22,0 | 32,0 | 36,0 |
| 18 | 24 — 27 | 1,5 | 16,0 | 20,0 | 32,0 | 44,0 | 50,0 |
| 20 | 27 — 30 | 1,5 | 22,0 | 28,0 | 50,0 | 62,0 | 70,0 |
| 22 | 30 — 32 | 1,5 | 28,0 | 36,0 | 62,0 | 80,0 | 90,0 |
| 24 | 32 — 36 | 1,5 | 36,0 | 44,0 | 80,0 | 100,0 | — |
Основные резьбовые соединения в двигателе
Перечень основных резьбовых соединений двигателя и особенности их затягивания:
- Головка блока цилиндров (ГБЦ). Очень важный узел, поэтому при её креплении к блоку важно соблюдать не только момент затяжки, но и порядок затягивания болтов. Как правило, ГБЦ затягивается довольно большим моментом, начиная от центра блока к краям в несколько заходов. Обязательно уточняйте эту информацию в руководстве по эксплуатации автомобиля (для каждой модели двигателя цифры и порядок могут быть различны)!
- Клапанная крышка. Из-за того, что шпильки креплений клапанной крышки имеют маленький диаметр, при их затягивании следует соблюдать особую осторожность и не превышать необходимый момент. Порядок затягивания и момент также уточняйте в руководстве.
- Свечи зажигания и свечи накаливания. Они затягиваются в произвольном порядке, но очень внимательно, так как в случае повреждения резьбы в двигателе потребуется дорогостоящий ремонт.
- При затягивании форсунок также соблюдайте осторожность: из-за их небольшого диаметра легко повредить резьбу.
- Затягивать подушки двигателя следует после полной установки двигателя, когда уже он своим весом держится на них. Если затянуть подушки до того, как двигатель полностью ляжет на них и будет убран домкрат, подушки быстро порвутся при эксплуатации.
Итак, теперь вам известны основные правила при работе с резьбовыми соединениями. Если нет динамометрического ключа, но необходимо затянуть что-либо в двигателе, лучше приобретите или одолжите такой ключ у кого-нибудь. В крайнем случае, воспользуйтесь самодельным, но не затягивайте гайки «на глазок», этим вы скорее навредите и двигателю и своему кошельку, ремонт ДВС у автомобилей с пробегом — недешёвое удовольствие.
Как пользоваться динамометрическим ключом, принцип работы механизма
Для обеспечения правильных моментов затяжки болтов и гаек, требуется инструмент, точно дозирующий усилие.
Чтобы не пристраивать внешний динамометр к рукоятке, выпускается достаточно удобное приспособление: динамометрический ключ. Однако многие автолюбители не знают, как им пользоваться: особенно, если инструмент вместо измерительной шкалы оснащен установочным регулятором усилия.
Несмотря на единый принцип применения динамометрического ключа: обеспечение заданного усилия при затягивании крепежа, технология работы в разных моделях отличается принципиально.
Устройство и принцип работы динамометрического ключа
Для начала разберемся с единицами измерения. Крутящий момент измеряется в ньютонах на метр (Н.м. или Nm). Чтобы пользоваться этой величиной на практике, достаточно запомнить простое определение из школьного курса физики: 10 Н.м. означает усилие в 1 кг, приложенное к рычагу длиной 1 метр.
Любая шкала динамометрического ключа размечена именно по такому принципу.
Рассмотрим различные конструкции инструмента.
Это самый недорогой вариант исполнения, удобен и прост в использовании. На рукоятке расположена шкала с разметкой значения крутящего момента.
К наконечнику с квадратом (для установки торцевых головок) прикреплено две тяги: рычаг и стрелка. При затягивании крепежа, рукоятка изгибается на тарированный угол.
В результате происходит смещение шкалы относительно неподвижной стрелки. Механик фиксирует требуемое значение в ньютонах на метр, и в нужный момент прекращает затяжку.
Преимущество – низкая стоимость и возможность контроля результата «в реальном времени». Недостатки также имеются:
- достаточно высокая погрешность – до 8%;
- качество работы сильно зависит от твердости рук оператора. Высокая вероятность перетянуть гайку.
Тем не менее, работать таким инструментом можно, и он достаточно часто встречается в гаражах автолюбителей.
Индикаторного типа
Принцип работы такой же, как у стрелочного, но отображение результата более точное. Головка имеет поворотный механизм со спиральной пружиной. К нему механически присоединен стрелочный прибор со шкалой, размеченной в Н.м.
Поворачивая рычаг, слесарь создает усилие, отклоняющее поворотный механизм. Крутящий момент отображается стрелочным индикатором. Пользоваться таким динамометрическим ключом удобно лишь в открытом пространстве – когда индикатор контролируется визуально.
Если необходимо затянуть крепеж в скрытой полости – лучше выбрать инструмент с фиксацией стрелки. После снятия нагрузки, индикатор сохраняет показания, затем стрелка сбрасывается до нулевой отметки с помощью кнопки.
Затяжка происходит поэтапно: с постепенным наращиванием усилия. Погрешность такого динамометрического ключа обычно не превышает 6%.
Электронный индикатор
На первый взгляд, технология такая же, как у стрелочного инструмента. Пружинный механизм в головке фиксирует крутящий момент, который отображается на электронном табло.
Простейшие экземпляры так и работают. Но если вы хотите пользоваться динамометрическим ключом максимально эффективно – лучше приобрести комплект с дополнительными функциями.
Какие опции могут быть на электронном табло?
- выбор единиц измерения (Н.м., Кг/см, Кг/м, и др.);
- фиксация максимального результата (сбрасывается кнопкой);
- звуковая индикация.
На последнем параметре остановимся подробнее:
Вы заранее устанавливаете предел срабатывания. При достижении заданного значения крутящего момента, звучит зуммер. Инструментом с такой опцией удобно пользоваться при ограниченном доступе, когда работа выполняется фактически «на ощупь».
Погрешность порядка 5%-6%, при визуальном контроле за результатом, точность затяжки по-прежнему зависит от твердости руки.
Инструмент лишь показывает усилие, прилагаемое к рукоятке. Ограничений по затяжке нет, поэтому при неосторожном обращении, можно повредить обслуживаемый узел. При работе с ответственным крепежом (головки блока цилиндров, впускной и выпускной коллекторы, механизмы ГРМ) надо быть предельно внимательным.
Щелчковый механизм
Такой прибор напоминает обыкновенную трещотку для торцевых головок. Внешнее отличие – более толстая рукоятка с нанесенными делениями шкалы.
Это классика жанра – используется как в мастерских по ремонту автомобилей, так и в личных гаражах. Пользоваться динамометрическим ключом с щелчковым механизмом можно, не опасаясь повредить крепеж или устанавливаемую деталь.
При достижении установленного значения крутящего момента, срабатывает ограничитель. Перетянуть гайку (болт) не получится.
Как работает система? Внутреннее устройство на иллюстрации:
Внутри головки расположено направленное зубчатое колесо (1), как в обыкновенной трещотке. Вместо традиционного храповика, в динамометрическом ключе применяется стопорный механизм (2). Принцип его работы не в остановке проскальзывания, а в ограничении усилия.
Поворотная часть рукоятки (3) имеет установочную штангу (4), которая находится в подпружиненном состоянии. Пружина (5) удерживает стопорный механизм, пока не будет преодолено значение выставленного крутящего момента.
После чего, храповой механизм стопора проскальзывает в обоих направлениях: свыше выбранного усилия приложить невозможно. Рукоятка прокручивается вокруг головки, издавая характерные щелчки.
Чтобы механикам было удобно пользоваться динамометрическим ключом, некоторые модели предусматривают сменные головки, под различный размер квадрата.
Однако опытные мастера их не рекомендуют. Дополнительное соединение дает небольшой люфт, снижая точность инструмента.
Главное достоинство щелчкового механизма – относительно низкая погрешность установки крутящего усилия. Даже в самых дешевых моделях, показатель не превышает 4%. Им можно пользоваться практически вслепую, при достижении выставленного значения, вы услышите щелчки.
С индикаторным инструментом следует обращаться аккуратно: держать надо только за рукоять за пределами шкалы, не перекашивать головку. Щелчковые трещотки прощают любые ошибки: можно работать хоть двумя руками, хоть под углом к болту.
Недостатки храповой-щелчковой системы:
Измерение (правильнее сказать – ограничение) момента затяжки происходит дискретно. Плавная установка значения невозможна. Характерная особенность – чем шире диапазон шкалы – тем крупнее (грубее) шаг.
То есть, чтобы пользоваться динамометрическим ключом щелчкового типа более точно – необходимо приобретать несколько экземпляров инструмента: для различных диапазонов.
Практическое применение: как правильно пользоваться инструментом
Индикаторные приборы не вызывают сложностей. Вы просто читаете показания, и видите крутящий момент. А вот щелчковый механизм требует привыкания и правильного понимания разметки шкалы. Грубые показания нанесены на неподвижный стержень рукоятки. Точные деления на поворотной части.
На иллюстрации изображены метки в 98 Nm и 2 Nm (на поворотной ручке). Значения складываются: итоговый показатель – 100 Nm. Чтобы протянуть таким динамометрическим ключом болты колес автомобиля (например, значение 120 Nm), необходимо выставить 112 Nm на неподвижной рукоятке и 8 Nm на поворотной части.
Если понять общий принцип, пользоваться инструментом будет удобно.
Существуют различные варианты исполнения разметки:
При этом для всех типов рукояток есть общее правило: на торце откручивается стопорное колесико, производится установка значения, после чего крепление механизма снова затягивается. Большинство динамометрических ключей такого типа, устроены еще проще.
Прокручивания трещотки не происходит, вы просто слышите громкий щелчок. Принципиально, это ничего не меняет: просто после характерного звука следует прекратить затяжку.
Моменты затяжки болтов и гаек указываются в инструкциях по ремонту и обслуживанию автомобиля. Таблица не универсальна: крепеж с одинаковой метрической размерностью, на различных узлах может иметь разные показатели.
Даже усилие затяжки колесных болтов на автомобилях одного производителя (собранных на одной платформе) может отличаться. Например, Volkswagen Passat – 120 Nm, а одноплатформенный Volkswagen Sharan – 170 Nm.
Крайне желательно соблюдать заводские установки, иначе можно повредить узлы и детали. Но бывают ситуации, когда информация не доступна. В таких случаях поможет таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.
| Резьба/шаг мм | Класс прочности | ||||
| 4.6 | 5.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |
| 5/0.8 | 2,1 | 3,5 | 5,5 | 7,8 | 9,3 |
| 6/1.0 | 3,6 | 5,9 | 9,4 | 13,4 | 16,3 |
| 8/1.25 | 8,5 | 14,4 | 23,0 | 31,7 | 38,4 |
| 10/1.5 | 16,3 | 27,8 | 45,1 | 62,4 | 75,8 |
| 12/1.75 | 28,8 | 49,0 | 77,8 | 109,4 | 130,6 |
| 14/2.0 | 46,1 | 76,8 | 122,9 | 173,8 | 208,3 |
| 16/2.0 | 71,0 | 118,1 | 189,1 | 265,9 | 319,7 |
| 18/2.5 | 98,9 | 165,1 | 264,0 | 370,6 | 444,5 |
| 20/2.5 | 138,2 | 230,4 | 369,6 | 519,4 | 623,0 |
| 22/2.5 | 186,2 | 311,0 | 497,3 | 698,9 | 839,0 |
| 24/3.0 | 239,0 | 399,4 | 638,4 | 897,6 | 1075,2 |
| 27/3.0 | 345,6 | 576,0 | 922,6 | 1296,0 | 1555,2 |
| 30/3.5 | 472,3 | 786,2 | 1257,6 | 1766,4 | 2121,6 |
| 33/3.5 | 636,5 | 1056,0 | 1699,2 | 2380,8 | 2860,8 |
| 36/4.0 | 820,8 | 1363,2 | 2188,8 | 3081,6 | 3696,0 |
| 39/4.0 | 1056,0 | 1756,8 | . | 3955,2 | 4742,4 |
| Резьба/шаг, мм | Класс прочности 4,6 | Класс прочности 5,8 | Класс прочности 8,8 | Класс прочности 10,9 | Класс прочности 12,9 |
| 5/0,8 | 2,1 | 3,5 | 5,5 | 7,8 | 9,3 |
| 6/1,0 | 3,6 | 5,9 | 9,4 | 13,4 | 16,3 |
| 8/1,25 | 8,5 | 14,4 | 23,0 | 31,7 | 38,4 |
| 10/1,5 | 16,3 | 27,8 | 45,1 | 62,4 | 75,8 |
| 12/1,75 | 28,8 | 49,0 | 77,8 | 109,4 | 130,6 |
| 14/2,0 | 46,1 | 76,8 | 122,9 | 173,8 | 208,3 |
| 16/2,0 | 71,0 | 118,1 | 189,1 | 265,9 | 319,7 |
| 18/2,5 | 98,9 | 165,1 | 264,0 | 370,6 | 444,5 |
| 20/2,5 | 138,2 | 230,4 | 369,6 | 519,4 | 623,0 |
| 22/2,5 | 186,2 | 311,0 | 497,3 | 698,9 | 839,0 |
| 24/3,0 | 239,0 | 399,4 | 638,4 | 897,6 | 1075,2 |
| 27/3,0 | 345,6 | 576,0 | 922,6 | 1296,0 | 1555,2 |
| 30/3,5 | 472,3 | 786,2 | 1257,6 | 1766,4 | 2121,6 |
| 33/3,5 | 636,5 | 1056,0 | 1699,2 | 2380,8 | 2860,8 |
| 36/4,0 | 820,8 | 1363,2 | 2188,8 | 3081,6 | 3696,0 |
| 39/4,0 | 1056,0 | 1756,8 | … | 3955,2 | 4742,4 |
Как правило, шкала инструмента градуирована в Нм, но иногда можно увидеть на ней показатели усилий в килограммах.
Динамометрический ключ в наборе с насадками
Универсальная таблица затяжки болтов
Зависимость указана не только от диаметра и шага резьбы. Одна из важных характеристик – класс прочности. Это ограничение связано с так называемой текучестью металла, когда деформация может привести к срыву как минимум резьбы, а как максимум – головки болта (стержня шпильки).
Использовать этот справочник при монтаже узлов и деталей автомобиля, и тем более колесных дисков – недопустимо! Установленные заводом изготовителем моменты затяжки крепежа, связаны не только с прочностью болтов.
Пострадать может геометрия детали, герметичность прокладки. Изменятся условия работы подшипников, сальников.
Правила корректного использования ключа
Чтобы динамометрический ключ служил долго и не ломался, мастера на СТО дают различные советы своим клиентам. Основные рекомендации по безопасному пользованию данного инструмента приведены ниже:
- Не рекомендуется применять данное дорогостоящее изделие в качестве баллонного ключа или трещотки, откручивая и закручивая им все виды гаек или болтов, потому что он является лишь измерительным инструментом и прибор может быстро выйти из строя, так как у него сломается пружинный механизм.
- Все накидные или шестигранные насадки должны быть только безударными, так как любые грубые сотрясения приведут к увеличению погрешности измерительной шкалы.
- Лишь одна устанавливаемая на прибор штатная насадка может точно передать нужный момент на крепёж, исходя из произведения силы и плеча, заложенных в динамометре. Если же использовать какие-либо переходники, гибкие или жёсткие удлинители, то показатель на приборе будет сильно разниться с фактическим усилием.
- Категорически не разрешается применение самодельного рычага, например, обрезка трубы. Излишнее усилие на трещотку приведёт к поломке пружинного механизма и скорому износу прибора. Допускается оказывать усилие на крепёж лишь при помощи имеющегося плеча на рукояти.
- Один из главных принципов эксплуатации прибора — это бережное отношение к нему. Его ни в коем случае нельзя бросать, оказывать ударные воздействия на рукоять, так как циферблат обязательно собьётся.
- Динамометрический ключ, только что приобретённый в магазине, не может сразу эксплуатироваться по назначению. Перед первой затяжкой реального болта ключом надо несколько раз поработать при холостом нагружении, то есть дать инструменту минимальное значение на шкале и провернуть 5-7 раз до характерного звука трещотки.
- Данный инструмент почти полностью состоит из движущихся металлических деталей, и долгое его хранение без работы во влажных условиях неминуемо приведёт к коррозии. Чтобы этого не произошло, его следует всегда убирать в сухое прохладное место, при длительном хранении без использования регулярно смазывать машинным маслом, а перед новой эксплуатацией — настроить для работы.
- Обязательна установка шкалы на ноль после использования. Это связано с тем, что при любом значении, отличном от начального, пружинный механизм всегда находится в напряжении, из-за чего прочный металл пружины может быстро «устать» и погрешность показаний существенно возрастёт.
Первое знакомство
При нынешнем ассортименте купить себе динамометрические ключи не проблема. Хотя в некоторых случаях аренда будет более рациональным решением. Но об этом потом.
Для автомобиля, его ремонта и обслуживания нередко применяют именно динамометрический ключ (ДМК). Это инструмент, предназначенный для закручивания резьбового соединения, когда нужно придерживаться определенного момента затяжки. Говоря простым языком, момент затяжки — это усилие или сила. В качестве единиц измерений используют Нм или кг.
ДМК требуется с целью придерживаться технической рекомендации завода-производителя автомобиля, где некоторые узлы затягивают с определенным усилием. Рожковый ключ не всегда справится со своей задачей.
Если недотянуть или перетянуть элемент, возникает риск поломки, срывания резьбы или слета самих деталей, которые удерживают крепежи. Вам нужно изначально настроить требуемое усилие, с которым будет происходить затяжка. Тут и пригодится динамометрический ключик.
Разновидности
На фото вы можете увидеть, какие существуют ключи. Но сугубо по внешности тяжело понять, кто есть кто и какое между ними отличие.
Выделяют три разновидности ключей.
- Стрелочный. У него есть шкала, на которой используется стрелка. Логично. Недорогие и популярные среди тех, кто чинит машину своими руками. Недостаток в том, что имеется погрешность в диапазоне от 6 до 8%. Если вам не требуется высокоточная затяжка болтов, такой вариант подойдет. Ограничителя по затяжке нет. Они только показывают то усилие, которое вы прикладываете.
- Щелчковый. Он же предельный. Хороший вариант для домашнего использования и для работы на СТО. Погрешность тут будет до 4%. Для работы требуется накручивать подвижную рукоятку до момента, который вам нужен для точной затяжки болта. Имеют две шкалы — вертикальную и, как вы догадались, горизонтальную. На горизонтальной указываются Ньютоны, а на вертикальной демонстрируется усилие. И если вы поставите на вертикальную шкалу значение 100, а на горизонтальную 5, выйдет у вас усилие 105 Нм.
- Электронный. Самая высокая точность, но и аналогичная цена. Если смотреть сугубо на технические характеристики, то этот ДМК лучший. Погрешность составляет буквально 1%. Инструмент может соединяться с компьютером, передавать данные в электронные таблицы, программироваться и пр.
Какой лучше выбрать, решайте сами. Для редких домашних дел подойдет стрелочный или щелчковый. А вот для СТО и активного профессионального использования лучше потратиться на электронную систему.
Как выбрать динамометрический ключ для автомобиля
К сожалению, среди автомобилистов до сих пор в ходу метод «лучше перетянуть, чем недотянуть. «Свернутые головы» вырванные вместе с резьбой болты, свечи и прочие «неприятности» оборачиваются дополнительными трудоемкими работами по их устранению. А всего-то нужно было воспользоваться динамометрическим ключом для автомобиля.
Ответ на вопрос «как выбрать нужный ключ?», в случае с трещоточными ключами звучит просто – воспользоваться инструкцией по эксплуатации и спецификацией, затем в работе дождаться характерного звука. В случае со стрелочными ключами надо просто следить за стрелкой на шкале и вовремя остановить затяжку данного соединения при достижении необходимого усилия.
Как работает динамометрический ключ и где его используют
Динамометрические ключи находят применение там, где требуется расчетное усилие резьбового соединения — в металлообработке, строительстве, ремонте автомобилей. Что представляют собой ключи с измерительными и установочными элементами? Обычно они состоят из
- рукоятки;
- элементов измерения и установки значений;
- стального корпуса, как правило, с пружиной;
- гнезда, в которое устанавливаются насадки.
Как правильно использовать ключ, обычно указывается в инструкции по эксплуатации изделия. Здесь есть нюансы работы, учитывающие разные конструкции ключей.
При работе со стрелочным ключом нужно прикладывать с одновременным визуальным контролем. Как только рекомендованное значение достигнуто, затяжка прекращается.
Прежде чем затягивать гайки предельными ключами щелчкового типа нужно установить требуемое усилие путем вращения подвижного барабана вокруг стержня с гравированными значениями. На неподвижной шкале значения на порядок превышают разметку точной подвижной шкалы.
Все ключи динамометрические и предельные перед работой тарируют. Это вид калибровки, которая обеспечивает точность срабатывания и показаний инструмента. Тарировка проводится на специальных стендах.
Типы динамометрических ключей
Виды ключей классифицируются в соответствие Межгосударственного стандарта и ГОСТа 33530-2015 (ISO 6789-2003). Он определяет:
- Динамометрические ключи (моментные) показывающие. Они подразделяются на: ключи с жестким корпусом с цифровым, круговым индикатором или шкалой; ключи с упругим телом и торсионом.
- Ключи предельные с градуировкой, регулируемые. К ним относятся: ключи, регулируемые без градуировки; ключи с регулировкой фиксированной.
Какой лучше ключ взять определяет характер предстоящих работ. Письменная инструкция укажет, нужно ли взять профессиональный инструмент или достаточно воспользоваться более дешевым устройством.
Рассмотрим подробнее каждый вид.
Стрелочные ключи
Конструкция такого ключа подразумевает либо наличие размеченной шкалы, либо подсоединение к нему маленького манометра. Устройство, снимающее давление находится в корпусе, стрелка выводит показания на цифровую шкалу. Недостаток в том, что стрелочный ключ не имеет фиксированного стопора, можно «промахнуться» мимо нужной цифры. В остальном, в вопросе: как пользоваться ключом со стрелкой, трудностей не возникает.
Предельные ключи
В автомобильном ремонте – самый распространенный вид моментного инструмента. Предельное значение, при котором устройство щелчкового типа прекращает подачу усилия на головку, устанавливается крутящейся шкалой на неподвижной градуировке стержня. При достижении нужного усилия раздается характерный звук.
Цифровые ключи
Внешне, такие ключи схожи с другими аналогами. Отличие в том, что внутренний динамометрический механизм, через датчик, электрически связан с цифровым дисплеем. Устройство дороже остальных видов специальных ключей, но цена компенсируется несомненными достоинствами. Здесь самая низкая погрешность измерения (до 1%), калибровка не требует проведения операции тарировки, достаточно обнулить показания, нажав на специальную кнопку.
В последнее время среди автолюбителей завоевали популярность адаптеры – динамометры. Это изделие электронного типа, оно подсоединяется к трещотке через собственный механический привод. В комплекте имеется переходник для насадок и головок. Питание осуществляется от внутренних аккумуляторов. Прибор универсален, удобен в работе.
На что обратить внимание – важные характеристики
Оптимальным вариантом выбора для авто динамометрического инструмента можно считать наличие комплекта из нескольких ключей разной конструкции. Для начала нужно уяснить динамический диапазон, в котором производятся затяжки в вашем автомобиле. Сделать это несложно, нужно взять техописание и посмотреть максимальные и минимальные цифровые значения. В этих пределах и подбирать инструмент.
Особый вопрос: «как проверить в домашних условиях эти ключи?». С цифровыми изделиями все ясно, предыдущие значения обнуляют и все. С предельными, шкальными и стрелочными ключами дело обстоит сложнее. Дома или в гараже устроить нормальный стенд для тарировки непросто. Поэтому придется периодически возить инструмент в лабораторию.
Прежде чем приобрести прецизионные ключи, неплохо бы узнать их основные эксплуатационные характеристики. Вот они:
- Максимальное усиление. Величина, больше которой нельзя приложить усилие на конкретном инструменте, граница шкальной разметки, цифрового диапазона или гравировки.
- Момент силы. Математически – произведение силы на радиус-вектор, при этом сила тоже векторная величина. Выражается численно в единицах «Ньютон на метр» или Нм. Главная расчетная величина, именно она указывается в инструкциях.
- Размер квадрата. От этого значения зависит, какие насадки и головки подойдут к конкретному ключу.
- Диапазон крутящего момента. Он определяется пределами максимального и минимального усилия, при которых работает конкретный ключ, проще – это границы шкалы. Не рекомендуется покупать инструмент, если он будет действовать вблизи пиковых значений – это снижает точность и повышает вероятность выхода устройства из строя.
- Точность. Самая высокая точность у цифровых ключей, шкальные, стрелочные и предельные ключи имеют несколько худшие показатели.
- Вес. Это не столь значимая величина, каждому автолюбителю вполне по силам работать любым типом моментных ключей.
- Длина. Здесь нужно учитывать компоновку и расположение агрегатов каждого автомобиля, чтобы не случилась ситуация, когда длина инструмента не позволяет действовать им в ограниченном пространстве.
- Трещотка. Удобное, функциональное устройство, существенно облегчающее работу.
Смотрите также Каталог >>> Ключи >>> Динамометрические
Выбор инструмента
Все типы имеют свои плюсы и минусы. Да и работа с ними отличается. Потому если вы привыкли затягивать стрелочным, а тут вдруг попался электронный, по аналогичному принципу действовать не получится.
Что касается непосредственно производителя, то стоит присмотреть себе ключ из ассортимента следующих брендов:
Во многих городах, таких как Москва, Спб, Екатеринбург или Волгоград, к примеру, любой из них вы легко найдете. При необходимости заказывайте целый набор.
Выбор зависит от того, какая погрешность допускается в процессе затяжки. Если деталь нужно затянуть максимально точно, стрелочный ДМК способен подвести, к примеру.
Обращайте внимание на качество материалов, из которых изготавливают динамометрический ключ. Особенно, если мы говорим про стрелочный тип. Ограничений нет по усилию, потому когда вы переусердствуете, инструмент из плохого материала просто сломается.
Еще одним важным критерием выбора является необходимый вам диапазон усилий. Среди всех самый распространенный — это 5-25 Нм. Диапазон зависит от размера самой головки торцевого ключа.
Рекомендации по использованию
Отзывы автомобилистов наглядно показывают, что динамометрические ключи действительно полезная вещь в гараже. Если вы не ремонтируете машину сами, в его покупке смысла особого нет.
Помимо того, что нужно уметь правильно работать с ключом, также регулярно должна проводиться поверка и тарировка.
Тарировка подразумевает проверку показаний инструмента, его регулировку и перенастройку при необходимости. А поверкой называют ту же проверку. То есть нужно периодически проверять, действительно ли настроенный на ключе момент соответствует моменту затяжке. Если на шкале стоит 100, то и затягивать он должен с моментом 100 Нм. Со временем и при частой эксплуатации настройка сбивается.
Запомните, что шкальный ключ, то есть наш с вами ДМК, не может использоваться как обычный вороток. Иначе вскоре придется покупать новый инструмент.
Также важно после каждого применения выставлять значения на 0. Оставив ключ в сжатом состоянии, точность момента со временем ухудшится.
Каждый ДМК имеет свои особенности, как затягивать резьбу.
Щелчковые ключи
Хорошее сочетание цены, качества и точности делают их самыми популярными. Чтобы выставить усилие и закрутить соединение с нужным моментом, вам необходимо: