Какое фокусное расстояние лучше

Выбор фокусного расстояния объектива

Выбор объектива для фотографа даже более важен, чем выбор фотоаппарата. В этом обзоре вы найдёте описание фокусных расстояний от 14мм до 300мм. Каждое фокусное расстояние имеет свою специфику, это нужно учитывать при выборе объектива. Начинать, я считаю, нужно с китового объектива. Можно даже с зума вроде 18-135, а уже потом подходить к выбору более специализированной оптики. Это процесс индивидуальный и творческий.

Оптимальное фокусное расстояние зависит от:

• жанра съемок
• места съемок
• специфики работы
• творческого видения каждого фотографа

Со всем этим можно определиться только уже имея определенный опыт в фотографии. Ниже я поделюсь своими наблюдениями. Вся информация касается работы с полным кадром. Если у вас камера с кроп матрицей, умножайте цифры фокусного расстояния на полтора.

Рыбий глаз (fish eye)

Кадр сверху сделан на объектив Samyang 8mm t3.8. Этот объектив даёт полное покрытие кадра на кроп камере и круг с чёрными краями на полном кадре. Угол зрения — 180 градусов по диагонали. Кадры, грамотно сделанные на фишай, выглядят завораживающе. Особенность этого фокусного расстояния (бывают от 4мм до 15мм) в том, что у него очень узкая сфера применения. Фишай — объектив с максимально широким углом обзора, но при этом без коррекции дисторсии. В итоге мы имеем закруглённые линии, которые должны быть прямыми, и очень специфическую перспективу. Такой объектив берется с собой ради нескольких ярких кадров. Пользоваться им долго затруднительно.

14мм

Объектив с фокусным расстоянием 14мм также очень специфичен. Это касается геометрии получаемого изображения. Малейший неверный наклон камеры вызывает сильные искажения. Особенно это ощущается при интерьерной съемке. На природе же легко заваливается горизонт. Угол зрения очень широк — нужно понимать, нужно ли это вам. В нем есть плюсы: можно, к примеру, снять салон машины изнутри целиком; в любом тесном помещении вас не будет проблем с углом обзора; на природе можно делать интересные панорамы с объёмным передним планом. Снимать портреты с таким фокусным расстоянием можно только очень осторожно и в полный рост. Вообще, снимать людей на объектив с таким фокусным нужно крайне вдумчиво. Это, впрочем, касается любых съемок — здесь перед тем как сделать кадр нужно думать. Объектив 14мм — не каждодневный инструмент.

24мм

24мм — довольно широкий угол. Работая с широкоугольным объективом всегда нужно думать о том, что должно попасть в кадр, а что не должно. С этим фокусным расстоянием работать проще. Он не так искривляет пространство и больше соответствует обычному восприятию. На 24мм очень комфортно снимать в помещении. Захватить комнату целиком не составит проблемы. В то же время, геометрические искажения куда менее выражены. Это удобное фокусное расстояние, с ним можно путешествовать (что я не советовал бы делать имея только 14мм), снимать репортаж внутри небольших помещений, делать пейзажные снимки. Для портретов объектив 24мм, опять же, малопригоден.

28мм

28мм — одно из очень удобных фокусных расстояний на полном кадре (что соответствует 18мм на кроп матрице). На объектив 28мм очень просто строить кадр. Этот угол довольно широкий. Пятиться с ним никогда не придётся. В то же время, геометрические искажения ощущаются слабо. Конечно, размещать людей по углам кадра на таком фокусном не стоит. Но на 24мм снимать сложнее ввиду специфической перспективы. 28мм дает очень удобный угол зрения. У меня лично ощущение, что это фокусное расстояние соответствует зрительному восприятию окружающего пространства. Поэтому, такой объектив удобен для съемок общих сцен. Но это — однозначно не портретный объектив (даже с большой светосилой).

35мм

35мм на полном кадре уже не ощущается широким углом. Это одно из стандартных фокусных расстояний. Оно удобно для различного репортажа. Фикс 35мм может вполне заменять зум 24-70мм в репортажных целях. Годится для поясных портретов. Если снимать ближе, это вызовет искажения на лице портретируемого — в первую очередь в виде удлиненного носа. 35мм — это все ещё широкоугольник. Для лицевых портретов нужно использовать 85мм и более. На 35мм также можно снимать портрет на природе или на улице, если нужно передать атмосферу места съемок. На этом фокусном расстоянии сохраняется баланс между акцентами на человеке и на окружающей местности. На 35мм удобно снимать групповые портреты (на выпускные, к примеру). Он достаточно широк, чтобы слишком далеко не пятиться, и в то же время, люди по краям кадра не пострадают от перспективных искажений. Также с этим фокусным очень хорошо работать в интерьерной студии. Для съемок природы мне лично это фокусное не нравится. Этот угол недостаточно широк, чтоб сделать многоплановый пейзаж, и, в то же время, это — не телевик, позволяющий сделать акцент на деталях или красиво сжать перспективу.

50мм

50мм и 35мм — родственные фокусные расстояния. На 50мм по-прежнему не стоит снимать крупные лицевые портреты (в принципе можно, но я бы этого не делал). На него, так же как и на 35мм, хорошо делать поясные портреты. Вообще, я бы сказал, что это — жанровое фокусное расстояние. Имея фикс 50мм приятно снимать небольшие сценки с участием нескольких людей. Он позволяет погрузится в атмосферу происходящего, находясь на приемлемом расстоянии. Также 50мм, по моим ощущениям, неплох для пейзажей. Но здесь уже нужно думать, как далеко отходить от снимаемого объекта. Этот угол совсем не широкий, но ещё достаточно удобный. Недаром 35мм и 50мм часто используются как штатники. При съемках в помещении 50мм часто может вызывать неудобство, связанное с желанием отойти подальше. А это не всегда возможно. В помещении им нормально снимать людей крупным планом, но снять комнату целиком не выйдет никак.

70мм

Семьюдесятью миллиметрами я пользуюсь на объективе Canon 24-70 f2.8L при съемках в студии. На 70мм хорошо снимать портреты. В общем скажу, фокусное оптимальное расстояние портретного объектива находится в пределах 70-200мм (хотя это не значит, что нужно покупать такой объектив, но об этом в отдельной статье). Расстояние в 70мм ещё очень удобно для предметной съемки. С этой цифры начинается территория телеобъективов.

85мм

85мм, по моему мнению, идеальное расстояние для портретной съемки. Не 135мм, а именно 85мм. Именно на этом расстоянии удобно работать с моделью. Оно позволяет стоять от человека на расстоянии 2-3 метров. Во-первых, это удобно в плане коммуникации с моделью. Во-вторых, если вы снимаете портрет в парке на что-то вроде 135мм или 200мм, то между вами и моделью будет расстояние метров 5-6. Между вами и моделью уже будут ходить случайные люди, что крайне неудобно. Если же вы снимаете на 85мм, то посторонним будет проще обойти вас за спиной. Если же снимать модель на 50мм, приходится стоять к ней очень близко (около метра, может и меньше), что может вызывать дискомфорт у модели. И, конечно же, светосильный объектив 85мм даст хорошее размытие заднего плана, что важно при портретной съемке. На 85мм людей можно снимать и в помещении. При желании можно снимать и пейзажи. Это короткий телевик — он дает компрессию пространства и им удобно пользоваться. Ещё на 85мм можно использовать относительно длительные выдержки (до 1/80). Более длинные фокусные расстояние в этом плане становятся куда более прихотливыми.

135мм

135мм — угол менее универсальный по сравнению с 85мм. В помещении с ним не развернуться. И на улице он требует больше пространства. Кто-то может сказать, что по сравнению с 85мм, 135мм это всего лишь еще пару шагов назад. Это так, если вы снимаете в безлюдной местности. Для портретной съемки в лесу он очень удобен. Впрочем, в лесу можно вообще снимать на что угодно:) Но если вы снимаете в черте города, всегда будет ощущаться необходимость держаться на расстоянии от модели. В первую очередь, из-за посторонних пешеходов, о чем я уже писал выше. Во-вторых, на 85мм куда удобней строить кадр. Преимущество 135мм в том, что он сильнее размывает фон и дает большую компрессию пространства. Насколько это важно судить можно только субъективно. 135мм требует ощутимо более короткие выдержки (без стабилизатора меньше 1/200 не советую ставить). Важный нюанс: 135мм находится на границе, после которой незнакомые люди не будут замечать, что вы их снимаете. На 85мм сложно снять человека, чтоб она вас не заметил. 135мм уже даёт вам достаточно расстояния от объекта съемки, чтобы он на вас не обращал внимания.

200мм

200мм соответственно еще более специфический угол. Для объективов от 50мм действует правило: чем длиннее фокусное расстояние, тем уже сфера его применения. Что можно снимать на 200мм? Можно по прежнему снимать портреты. Преимущество 200мм в очень приятном боке и сильном сжатии заднего плана. Это фокусное позволяет очень хорошо изолировать объект, отделив его от заднего плана. Другое дело — удобство использования. На 200мм уже можно снимать спорт и дикую природу. Выдержки должны быть очень короткими, руки не дрожащими. Объектив с фокусным расстоянием 200мм и больше должен иметь стабилизатор, иначе вам будет очень некомфортно. Как вариант — пользоваться штативом или моноподом, но это также удобства не добавляет.

300мм

300мм — это уже очень специфическое фокусное расстояние. Главное предназначение таких объективов — съемка спорта и дикой природы. Я лично купил объектив Таир 33В 300мм 4.5 для пробы. Снимать портрет на таком фокусном — мучение. Коммуникация с моделью исключительно жестами. Чтоб картинка не дрожала — штатив обязателен. Чтоб скомпоновать кадр нужно бегать на 3-4 метра назад/вперед/вправо/влево. Другое дело, если вы снимаете кого-то, кто об этом не подозревает. В этом плане 300мм вполне уместно.

Видео тест различных фокусных расстояний:

В этом обзоре я поделился своими впечатлениями от работы в основном с фикс объективами от 14 до 300мм. Можно приобретать качественные зумы вроде 24-70 или 70-200, а можно обходится исключительно фиксами. Выбор зума или фикса — отдельная тема. Этот материал дает представление о различных фокусных расстояниях, что должно помочь определится с выбором оптимальной оптики.

Какой объектив купить, если вы делаете это в первый раз. Часть I

Покупка первого объектива — это большая радость, но вместе с тем и большая ответственность.

Многие камеры сразу продаются с объективом в комплекте (такие объективы называют «китовыми») — это неплохой вариант для начала творческого пути. Но если вы хотите полностью раскрыть потенциал вашей камеры и свой собственный творческий потенциал, в определенный момент придется задуматься о покупке одного-двух дополнительных объективов. Новое «стекло» (так фотографы называют объективы) поможет улучшить качество изображения или начать снимать в новом жанре.

Как выбрать подходящую модель, учитывая разнообразие доступных вариантов? В этом руководстве мы рассмотрим основные характеристики, на которые нужно обратить внимание перед покупкой вашего первого объектива.

Название объектива

Для новичков названия объективов представляют собой непонятную абракадабру. К счастью, вы можете проигнорировать большую часть непонятных букв и цифр, но несколько из них очень важны. Они обозначают важнейшие характеристики, которые мы и будем рассматривать.

• Формат — размер матрицы, для которой сконструирован объектив.
• Байонет — крепление объектива, которое определяет, подойдет ли данный объектив для вашей камеры.

• Фокусное расстояние — параметр, который влияет на то, насколько картинка будет широкой или увеличенной.
• Диафрагма — обозначается «F» или «f/» и определяет, насколько светосильным будет объектив и насколько он сможет размывать фон.
• Стабилизация изображения — некоторые модели помогают стабилизировать картинку, чтобы избавиться от «шевелёнки» при съёмке с рук.

Матрица и объектив

Один и тот же объектив на камерах с матрицами разного размера покажет разные картинки.

Приступая к выбору объектива, надо учитывать, что некоторые стёкла работают только с камерами определенного формата. Довольно часто производители камер делают одинаковый байонет для своих APS-C и полнокадровых камер.

При этом в большинстве случаев полнокадровые объективы отлично работают на APS-C камерах, но вот APS-C объективы ограничивают полнокадровые камеры съёмкой в кропнутом (обрезанном) APS-C режиме.

Узнать, для какого формата разработан данный объектив, можно из названия. Основные обозначения вы найдете в таблице ниже.

Иногда фотографы начинают с более дешёвых APS-C камер, но покупают к ним полнокадровые объективы, которые будут совместимы и с полнокадровой камерой, которую они планируют приобрести в будущем. Мы советуем использовать объективы, которые соответствуют вашим сегодняшним потребностям, а не те, которые будут лучше подходить камере вашей мечты.

Байонет

Каждый производитель камеры использует собственное байонетное крепление, из-за чего объективы одного бренда не подходят для камер другого бренда: к примеру, объективы Canon не подойдут для камеры Nikon и наоборот.

При этом есть исключения для камер формата 4:3, которые совместно разрабатывают Panasonic и Olympus, а также для байонета L, с которым совместимы полнокадровые камеры Leica, Panasonic и Sigma.

Большинство компаний сегодня сфокусировались на беззеркальных камерах и объективах для них. Однако многие объективы для зеркалок работают с беззеркальными камерами того же бренда через адаптер. Беззеркальные объективы не работают с зеркальными фотоаппаратами.

Байонет	Тип камеры	Формат матрицы	Особенности
Canon	EF	Зеркальная	Полный кадр
EF-S	Зеркальная	APS-C	Объективы Canon EF-S не совместимы с полнокадровыми зеркальными камерами компании, но APS-C объективы с байонетом EF от других брендов — совместимы
EF-M	Беззеркальная	APS-C	EF и EF-S объективы работают с EF-M камерами через адаптер
RF	Беззеркальная	Полнокадровая	Большинство объективов EF работает с RF камерами через адаптер EF/RF
4:3, Olympus, Panasonic	Микро 4:3	Беззеркальная	4:3
Fujifilm	X	Беззеркальная	APS-C
Байонет L, Leica, Panasonic, Sigma	L	Беззеркальная	Полнокадровая, APS-C (TL)	Камеры и объективы с байонетом TL (APS-C) производит только Leica
Nikon	F	Зеркальная	Полнокадровая	Только современные AF-S объективы поддерживают автофокусировку при работе с беззеркальными камерами Z
Z	Беззеркальная	Полнокадровая, APS-C (DX)
Pentax	K	Зеркальная	Полнокадровая (FA), APS-C (DA)	Как и в случае с Nikon, существуют варианты байонета K, но большинство объективов работают с новейшими зеркальными камерами
Sony	E	Беззеркальная	Полнокадровая (FE), APS-C (E)	Другие производители объективов используют обозначение E в названии как для APS-C, так и для полнокадровых объективов, поэтому стоит проверить, какой формат они покрывают

Ряд сторонних производителей, включая Tamron, Tokina и Sigma, делают объективы для камер других брендов. Больше всего опций доступно для зеркалок.

Фокусное расстояние

Первое число в названии объектива — его фокусное расстояние. В сочетании с размером матрицы оно определяет «угол поля зрения» вашего объектива. Чем меньше значение в миллиметрах, тем более широкий угол обзора вы получаете. Для зум-объективов используется два числа, которые обозначают максимальное и минимальное фокусное расстояние, доступное для этой модели. Например, типичный китовый зум-объектив имеет фокусное расстояние 24-70 мм. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием («фиксы»), которые не умеют зумировать, имеют только одно число в обозначении, например 50мм.

На изображении ниже можно увидеть, как меняется картинка в зависимости от фокусного расстояния. При этом чем меньше формат матрицы, тем более узкий (обрезанный/кропнутый) угол обзора будет получаться. В результате те фокусные расстояния, которые вы используете с камерой одного формата, будут отличаться от тех, что вам нужно будет использовать для тех же целей на камере другого формата.

Тип объектива	35мм (полный кадр)	APS-C	4:3
Сверхширокоугольный	24 мм и шире	16 мм и шире	12 мм и шире
Широкий угол	28 мм	18 мм	14 мм
Нормальный	50 мм	30 мм	25 мм
Длиннофокусный (телефото)	80 мм и длиннее	55 мм и длиннее	42 мм и длиннее

Когда говорят о фокусном расстоянии объектива, часто используют значение в 35 мм (полнокадровом) эквиваленте — так называемое эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР). Например, 18-55 мм китовый объектив для APS-C камеры будет иметь ЭФР 28-90 мм.

Зумы и фиксы

На первый взгляд, зум-объективы — исключительно удобная вещь, и покупка объектива с фиксированным фокусным расстоянием может показаться странной.

Но у фиксов по-прежнему есть целый ряд преимуществ:

• меньше размеры и вес;
• больше светосила;
• более резкая картинка.

Это делает фиксы предпочтительным вариантом для некоторых задач, например, для съёмки в слабом освещении или для портретов с выраженным боке.

Диафрагма

Диафрагма определяет, сколько света может уловить объектив, или, другими словами, его светосилу. Значения диафрагмы записывают в одном из форматов: F4, f/4 или 1:4 — все это обозначает одно и то же.

Чем меньше f/ число, тем больше диафрагма и светосила объектива. Например, диафрагма f/2.8 пропускает в два раза больше света, чем f/4.

Стопы диафрагмы

f/1.4

f/2.0

f/2.8

f/4.0

f/5.6

f/8.0

f/11

f/16

Популярные значения диафрагмы, которые находятся на расстоянии одного «стопа», или «шага» экспозиции: слева направо каждое следующее значение пропускает вдвое меньше света, чем предыдущее.

Объектив с большей максимальной диафрагмой (меньшее f/ число) может снимать в более слабом освещении и делать фотографии в помещении без вспышки. Значение диафрагмы влияет на глубину резкости — область фотографии, в которой объект съёмки будет чётким, не размытым. Это важный аспект для портретной и креативной фотографии.

Более длиннофокусные объективы дают меньшую глубину резкости для того же значения диафрагмы и при фокусировке на той же дистанции. Чтобы добиться на камерах формата APS-C и 4:3 такой же малой глубины резкости, как у полнокадровых, потребуется большая диафрагма.

Объективы обозначаются по их максимальной диафрагме. Если на объективе указан диапазон значений диафрагмы (например, f/3.5-5.6), это максимальные значения диафрагмы на широкоугольном и длиннофокусном конце соответственно. Вы всегда можете снизить размер диафрагмы (прикрыть диафрагму), если вам нужно, чтобы в фокус попало больше предметов.

Обычно, чем больше светосила объектива, тем он дороже. Для большинства ситуаций вам подойдут варианты c максимальной диафрагмой в районе f/3.5. Для портретов с ярко выраженным боке лучше всего подойдут фиксы от f/1.8. Есть и суперсветосильные стекла с f/1.0 и даже ниже — они настоящая редкость и стоят очень дорого.

Эти рекомендации действительны для полнокадровых матриц. Если у вас кроп, нужно помнить, что чем больше матрица, тем больше света она улавливает. Соответственно, для фотоаппаратов с меньшей матрицей нужен более светосильный объектив. Так вы сможете сделать более качественные снимки при съёмке в плохом освещении.

Стабилизация изображения

Система стабилизации изображения позволяет получать более резкие снимки при съёмке с рук, минимизируя «шевелёнку» и дрожание в кадре.

Иногда в самой камере (в «тушке») присутствует встроенная система стабилизации, но многие объективы оснащены собственной оптической системой стабилизации. Такие системы особенно эффективны с длиннофокусными (телефото-) объективами, для которых встроенная стабилизация в камере обычно работает не эффективно. Многие камеры могут совмещать встроенную систему в тушке и оптическую систему в объективе для ещё более эффективной коррекции.

У разных производителей системы стабилизации называются по-разному. Для них используются разные обозначения в названии объективов:

• Canon — IS;
• Fujifilm и Panasonic — OIS;
• Nikon — VR;
• Sony — OSS;
• Sigma — OS;
• Tamron — VC.

Небольшое резюме

Итак, при выборе объектива нужно обратить внимание на его формат и байонет — они должны быть совместимы с вашей камерой.

Далее нужно разобраться с основными характеристиками, которые вам нужны: фокусное расстояние и светосила (максимальная диафрагма). Определитесь, хотите ли вы зум или фикс, нужна ли вам стабилизация изображения — она не так важна, если ваша камера сама оснащена этой функцией.

Более подробно о популярных типах объективов и некоторых дополнительных функциях/характеристиках мы поговорим в нашем следующем материале.

Объектив 2.8 мм или 3.6 мм — в чем разница и какой выбрать

Именно от него зависит угловое поле, а также возможность приближения или отдаления видимого объекта. Существует оптика с фокусом до 30 мм, но самыми распространенными и чаще всего используемыми в камерах видеонаблюдения остаются линзы на 2.8 и 3.6 мм. Рассмотрим подробнее вопрос, в чем же разница между объективами 2.8 и 3.6, какой лучше выбрать для тех или иных задач.

Что такое фокусное расстояние

В оптических системах фокусом называют расстояние от линзы объектива до матрицы камеры, на которую проецируется изображение. Величина фокусного расстояния измеряется в миллиметрах. Этот параметр влияет на зону охвата + дальность картинки, то есть, как широко и как далеко будет «видеть» камера. Например, видеокамера с фокусным расстоянием 2.5 мм имеет угол обзора почти 100%, но объект будет расположен далеко и при увеличении изображения оно потеряет в детализации. Объектив на 30 мм охватывает только 10% видимой области, зато картинка получится максимально приближенной и детализированной.

Разница между объективами 2.8 и 3.6

Для обычных камер видеонаблюдения оптимальным вариантом является фокусное расстояние в 2.8 и 3.6 мм. Такие объективы называют широкоугольными, так как они дают возможность увеличить площадь обзора. Для наглядности их основные различия можно представить в виде таблицы:

F (фокусное расстояние)

Определение номера автомобиля

Видеонаблюдение за большой территорией, контроль присутствия, детали не имеют значения

Мониторинг небольших площадей, идентификация объектов, детализация важна

Другими словами, камера видеонаблюдения с фокусным расстоянием 2.8 мм имеет горизонтальный угол обзора, сравнимый с человеческим глазом, позволяет вести наблюдение на большой площади почти без слепых зон и регистрировать присутствие людей, находящихся на расстоянии до 20 м от самого устройства. Фокус 3.6 мм обладает меньшей зоной видимости, но при этом выдает более детализированную картинку, позволяя разглядеть лица людей и транспортные номера.

Критерии выбора объектива с фокусным расстоянием 2.8 или 3.6

При выборе видеокамеры определяющими будут три фактора – вертикальный или горизонтальный размер матрицы (v или h), удаленность объектива от места наблюдения (S), а также вертикаль или горизонталь регистрируемого объекта (V или H). Необходимое фокусное расстояние вычисляется по следующей формуле:

F = v× S/V или F = h×S/H

Например, необходимо вести наблюдение с 7 метров за воротами шириной 6 метров, чтобы при этом можно было определять номера въезжающего транспорта и идентифицировать посетителей и водителей. Горизонтальный размер матрицы берется из технических характеристик камеры видеонаблюдения, пусть это будет 1/4″, то есть 3.2 мм. Подставляем значения во вторую формулу:

F = 3.2×7 / 6 = 3.7

Соответствующие значения матрицы можно выбрать из следующей таблицы:

Самое близкое значение требуемого фокусного расстояния – 3.6 мм. Видеокамера с объективом 3.6 успешно справится с поставленными задачами – позволит различать номера въезжающих и выезжающих машин, а также проходящих по двору людей.

Одной из проблем, с которой наблюдатели сталкиваются чаще всего, остается наличие слепых, не просматриваемых зон. Поэтому большое значение имеет и угол наклона камеры при установке, который поможет немного увеличить зону контроля.

При выборе объектива можно воспользоваться шпаргалкой от экспертов – на площадь наблюдения около 30 м2, с размерами сторон 5 и 6 метров соответственно, используют одну камеру с объективом 2.8 мм. При увеличении одной из сторон от 6 до 15 метров, рациональнее брать объектив 3.6 мм. При этом желательно, чтобы камера поддерживать полноформатное изображение Full HD.

Виды камер видеонаблюдения по типу регулировки фокуса

Человеческий глаз способен на аккомодацию фокуса – точную подстройку фокусного расстояния для различения удаленных или приближенных объектов, а также для смены угла зрения. Изменения происходят автоматически и не требуют отдельного внимания. Современные технологии позволяют таким же образом менять фокус в объективах и по этому параметру выделяют три вида видеокамер:

Монофокальные. Камеры с фиксированными линзами с неизменяемым фокусом 2.8 или 3.6. То есть регулировка расстояния от объектива до матрицы невозможна. Несмотря на это монофокальные камеры являются самыми популярными и распространенными из-за простоты настройки, надежности, а также относительно низкой стоимости. Дополнительным плюсом являются малые габариты, которые позволяют сделать систему видеонаблюдения не столь заметной.

Вариофокальные. Универсальные приборы видеонаблюдения, в которых есть возможность выбора объектива с фокусным расстоянием 2.8 или 3.6 мм. Выборка производится вручную или автоматически. Таким образом от изображения «отсекают» все лишнее или, наоборот, охватывают всю область контроля целиком. Одним из недостатков широкоугольных объективов 2.8 мм является искажение картинки по краям и ухудшение ее качества. Поэтому на больших территориях используют вариофокалы, которые позволяют компенсировать этот фактор. Камеры отличаются довольно крупными размерами, сложной настройкой и повышенным ценником.

Трансфокаторные (зум-объективы). Тоже позволяют менять фокус с 2.8 на 3.6 мм и обратно, при этом сам переход может быть ступенчатым или плавным. Большое преимущество подобных устройств – возможность дистанционного управления. Идеальный вариант для крупных объектов, когда с пульта можно регулировать углы обзора камеры, масштабировать зону наблюдения, увеличивать резкость, фокусировать изображение на разных объектах. Чаще всего такие объективы используют в поворотных роботизированных камерах.

Для видеонаблюдения на небольших площадях частного домовладения вполне подойдут монофокальные камеры. Для крупных территорий имеет смысл приобрести вариофокальные системы, для особо охраняемых объектов – трансфокаторные системы наблюдения.

Сейчас уже сложно представить общественное пространство, не снабженное системами видеонаблюдения. Это самый простой способ повысить уровень контроля и безопасности в помещении или на улице. Владельцы квартир, частных домов так же по достоинству оценили удобство записи происходящих событий и дистанционного мониторинга. Ежегодно на рынок выпускаются новые модели, при этом часто их характеристики весьма похожи, отличаясь лишь нюансами, что затрудняет выбор. В этой статье мы поговорим о видах камер видеонаблюдения: их особенностях, рекомендациях по выбору.

Системы видеонаблюдения в магазинах выполняют несколько важных задач. В первую очередь они позволяют повысить уровень безопасности для сотрудников и покупателей. Во-вторую, помогают предотвратить кражи товаров или денег, а также найти и опознать преступников. Кроме этого, камеры обеспечивают контроль за событиями в торговых залах, подсобных помещениях, сделанные записи могут стать доказательной базой при разрешении конфликтных ситуаций. Поэтому технические характеристики камер и возможности дополнительного оборудования играют важную роль, при выборе системы видеонаблюдения для магазина приходится учитывать множество нюансов.

Как выбрать объектив для фотоаппарата?

В настоящее время существует множество моделей объективов для различных видов съемки:

• портретной;
• пейзажной;
• ночной;
• макросъемки;
• съемки архитектурных сооружений;
• съемки движущихся объектов.

Мы вкратце расскажем о том, как выбрать объектив для различных целей с учетом технических особенностей и функциональных возможностей различных моделей.

Угол обзора и фокусное расстояние

Первое, что необходимо выяснить, это требуемое фокусное расстояние и угол обзора. Так как данные величины тесно взаимосвязаны, то достаточно определиться с выбором одной из них, а вторая будет обратно пропорциональна.

Все объективы можно условно разделить на три группы:
1. Длиннофокусные — телеобъективы, предназначенные для съемки удаленных объектов. Имеют минимальный угол обзора и максимальное фокусное расстояние. Подходят для работы журналистов, фотографической съемки зданий и отдельных фрагментов природных объектов. Достаточно громоздки и дороги, но обеспечивают хорошую резкость при детализации удаленных предметов.
2. Средней фокусной длины — универсальные объективы из доступной ценовой категории. Обладают усредненными показателями и обеспечивают приемлемое качество съемки в разных условиях. Подходят новичкам и любителям. Зачастую входят в первоначальный комплект поставки камеры.
3. Широкоформатные — телеобъективы, используемые для съемки масштабных объектов. Имеют наибольший угол обзора и минимальное фокусное расстояние. Позволяют захватить в кадре большое число важных деталей. Хороши в съемке панорамных видов и памятников архитектуры.

Характеристики матрицы

Решая задачу, как выбрать объектив, обязательно учтите такие характеристики матрицы, как:

• светосила;
• crop-фактор.

Значение светосилы определяет показатели освещенности матрицы. Чем выше светосила, тем больше света может пройти через линзу. При этом укорачивается длительность выдержки, а также достигается большее размытие фона, находящегося не в фокусе. Светосильные объективы находятся в дорогом ценовом сегменте, так как они соответствуют более высокому классу оптики.

Crop-фактор определяет, какая часть пространства окажется в кадре. Идеальным является значение кроп-фактора равное единице. Чтобы узнать реальные показатели объектива, необходимо разделить величину угла обзора на указанный crop-фактор. При подборе объектива для определенной камеры необходимо удостовериться в его соответствии данному параметру.

ZOOM и фикс-объективы

Еще одним немаловажным фактором, на который необходимо обратить внимание, является наличие функции ZOOM. Она позволит регулировать расстояние до объекта съемки, приближая при необходимости удаленные фигуры или предметы.

Однако в некоторых случаях будет выгоднее использовать фикс-объективы без зумирования. Такие объективы стоят значительно меньше, имеют упрощенную конструкцию, но позволяют добиться впечатляющих эффектов при съемке однотипных объектов в одинаковых условиях работы.

Подбирая объектив для своего фотоаппарата, ознакомьтесь со всеми характеристиками, которые указываются в техническом паспорте изделия. Учтите особенности предполагаемого использования техники. Проверьте соответствие объектива конкретной модели камеры.

Наши эксперты всегда готовы ответить на интересующие вас вопросы и помочь с выбором оптимальной модели объектива для указанной цели.