Как регулировать рулевую рейку на оке

Общая проверка рулевого управления ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Регулярно проверяйте состояние рулевого управления, от которого зависит безопасность движения.

При осмотре рулевого управления особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов, колпаков и резьбовых соединений. Порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность чехлы и колпаки обязательно замените, иначе попавшие в узлы вода, пыль и грязь быстро выведут их из строя.

Убедитесь, что при прямолинейном положении колес автомобиля спица рулевого колеса располагается горизонтально. В противном случае определите причину неисправности и устраните ее.

Поворачивая за рулевое колесо от упора до упора, проверьте визуально и на слух:

– надежность крепления рулевого механизма и рулевого колеса;

– нет ли зазора в шарнирах рулевых тяг;

– надежность затяжки гаек пальцев шаровых шарниров ;

– нет ли заеданий и помех, препятствующих повороту рулевого колеса.

Если будут обнаружены стуки и заедания, отсоедините поперечные тяги от поворотных рычагов телескопических стоек подвески и повторите проверку. Убедившись, что стуки и заедания исходят от рулевого управления, снимите его с автомобиля и проверьте величину зазора между упором рейки и гайкой.

1. Проверьте состояние защитных чехлов рулевого механизма. Замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность чехлы.

2. Проверьте состояние защитных колпаков шаровых шарниров рулевых тяг. Замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность колпаки.

3. Проверьте посадку (герметичность) защитных колпаков шаровых шарниров. Для этого сдавите колпак пальцами. Если наружу выходит смазка, замените дефектный колпак.

4. Резко поворачивая рулевое колесо в обоих направлениях (это должен делать помощник), проверьте визуально и на слух крепление рулевого механизма (перемещения механизма на шпильках крепления и стуки не допускаются).

5. . осевой люфт в шарнире.

При обнаружении люфта в шаровом шарнире рулевой тяги замените наконечник рулевой тяги в сборе с шарниром.

6. . надежность затяжки и стопорения гаек пальцев шаровых шарниров и.

7. затяжки контргаек наконечников тяг.

Ослабленные резьбовые соединения обязательно подтяните и надежно застопорите, если это предусмотрено конструкцией.

8. Замените погнутые рулевые тяги.

9. Под панелью приборов проверьте люфт в шлицевых соединениях карданных шарниров промежуточного вала рулевой колонки (необходимо снять подрулевой кожух).

10. Убедитесь в надежности крепления рулевого колеса и правильности его установки: при прямолинейном движении автомобиля спицы рулевого колеса должны быть расположены горизонтально. Если передние колеса установлены в положение прямолинейного движения, а спицы рулевого колеса при этом расположены под углом, значит, в рулевом управлении имеется неисправность.

Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса

Люфт рулевого колеса не должен превышать 5°.

Люфт по ободу колеса указан для стандартного рулевого колеса диаметром 360 мм. Если на автомобиле установлено рулевое колесо другого диаметра, люфт можно вычислить по формуле:

где L — люфт рулевого колеса, мм;

D — диаметр рулевого колеса, мм;

Вам потребуются: линейка, проволока или мел.

1. Установите передние колеса в положение прямолинейного движения. При этом спицы рулевого колеса должны быть в горизонтальном положении.

2. Поверните рулевое колесо в какую-либо сторону до момента начала поворота передних колес.

3. Уприте торец линейки в панель приборов и намотайте на обод колеса проволоку (или веревку) на уровне касания линейки с ободом рулевого колеса.

4. Поверните рулевое колесо в другую сторону до момента начала поворота передних колес. Намотайте на обод еще одну проволоку (или веревку) на уровне касания линейки с ободом рулевого колеса.

Метки на рулевом колесе вместо проволоки можно наносить мелом.

5. Замерьте проволокой (можно использовать также пластмассовый хомут для крепления электропроводки) по ободу колеса расстояние между двумя проволоками.

6. Это расстояние должно быть не более 15,7 мм. Если расстояние больше, люфт колеса превышает допустимый.

Подтянул Рулевую рейку.

Как известно, на автомобиле Ока рулевая рейка подлежит регулировке (подтяжке) только при снятии её с автомобиля. Если после ремонта рейка прослабла и появились стуки, рейку придётся снять с автомобиля.

Что же мешает регулировке непосредственно на автомобиле, ведь у 08-го семейства данная операция выполняется без её снятия и регулировочный резьбовой болт доступен в моторном отсеке? У Оки рейка расположена в картере на подрамнике, и этот картер закрывает регулировочный болт.
Думал что все будет намного проше:D
Вчера полдня промучился с Рулевой рейкой просто так туда не полездь собирал разбирал почти 4 раза то мало подтянишь то много короче так день прошел у меня.
Сегодня опять пришлось лездь под машину чтоб доделать ее до ума)
Нашел интересную статью в инете и решил также сделать себе, на фото все видно качество конечно не Ок:(
Конечно лишка сваркой срезали метал(
Но теперь очень легко подтягивать рулевую рейку)

Регулировка рулевой колонки ока

При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.

Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, кроме того, этот узел непосредственно влияет на безопасность движения, поэтому рекомендуем при неисправности заменять его новым или ремонтировать в специализированной мастерской.

Вам потребуются ключи «на 10», «на 13», «на 19», бородок, молоток.

1. Установите переднюю часть автомобиля на опоры и снимите передние колеса.

2. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала.

Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

3. Выньте стяжной болт.

4. Ослабьте затяжку контргайки наконечника, удерживая вторым ключом рулевую тягу за шестигранник от проворачивания.

5. Выньте шплинт.

6. Отверните гайку.

7. Установите съемник и выпрессуйте палец шарового шарнира из поворотного рычага и отсоедините рулевую тягу от поворотного рычага.

8. Выверните болт крепления и отсоедините провод «массы» от картера рулевого механизма.

9. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.

Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба.

10. Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику. Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся.

11. Выньте болты крепления кронштейна.

12. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.

13. Выведите вал приводной шестерни из вилки карданного шарнира промежуточного вала и снимите рулевой механизм через нишу левого колеса.

14. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.

15. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.

16. Перед установкой рулевого механизма проверьте, чтобы стремянки свободно входили в отверстия кронштейна. При необходимости подогните стремянки.

17. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.

18. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма.

19. Установите на место кронштейн и вставьте в отверстия кронштейна и подрамника левый задний болт крепления кронштейна, так как после соединения вала с вилкой сделать это не удастся. Затем.

20. . вставьте вал приводной шестерни механизма в вилку карданного шарнира промежуточного вала. Далее установите рулевой механизм в порядке, обратном снятию.

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Иногда, неожиданно подкрадывается чувство «белой» зависти, когда в мануалах зарубежных автопроизводителей читаем слова о том, что срок службы червяка или рейки в рулевой рейке автомобиля, рассчитан на 14-15 лет.

Рассчитан и… так оно на самом деле: рулевая рейка не выходит из строя. Естественно, при соблюдении определенных условия, как то: рекомендованные сроки обслуживания рулевой рейки, применение рекомендованных и качественных масел, и эксплуатация автомобиля на соответствующих дорогах.

И, если первые два пункта вполне выполнимы со стороны владельца авто, то третий, увы, для нас пока остается сказочной мечтой. Поэтому сегодня мы с вами рассмотрим вопрос о том, как подтянуть рулевую рейку своими руками.

Регулировка рулевой рейки — процедура несложная и вполне под силу любому водителю. Да и по времени она занимает не более часа со всеми подготовительными мероприятиями. Но, вначале, вспомним для чего, и когда необходима подтяжка рулевой рейки.

Зачем нужна регулировка рулевой рейки?

Из устройства рулевой рейки типа: шестерня-рейка: к колесам усилие водителя передается посредством шестерни (прямозубой или косозубой), которая устанавливается на подшипнике и взаимодействует с зубчатой рейкой.

Беззазорное зацепление шестерни и зубчатой рейки осуществляется благодаря прижимным пружинам.

Наиболее распространенные неисправности: люфт или стук в рулевой рейке. Причинами люфта или стука могут служить:

Ослабилось крепление картера рулевой рейки, рулевой сошки либо кронштейна крепления картерного рычага.
Естественный износ передающей пары: шестерня- рейка.
Нарушение регулировки зацепления передающей пары.
Износ шаровых шарниров рулевых тяг и так далее.

При неправильной регулировке зацепления в передающей паре может наблюдаться тугое вращение руля . Именно в этом случае и требуется регулировка рулевой рейки, и, естественно, долив или замена масла (смазки) в картере рулевой рейки.

Как регулировать рулевую рейку своими руками?

Сразу же хочется предупредить о том, что подтяжка рулевой рейки может и не решить проблему с люфтом. Дело в том, что степень износа деталей передающей пары: шестерни и зубчатой рейки нам и вам неизвестна. Это может показать только вскрытие. Мы же говорим о первой подтяжке.

Если же подтяжка рулевой рейки не принесет желаемого результата и люфт или стук не пропадет, то нужно записываться на аудиенцию к специалисту. Но, пока, зовем товарища по гаражу (вам понадобится напарник для регулировки) и приступаем к подтяжке.

Подтяжка рулевой рейки своими силами

Регулировка производится путем подтяжки регулировочного винта. Он находится в рулевом механизме (в торцевой крышке).
Идеальный вариант – если у вас есть яма в гараже или эстакада на территории. Если же нет, то можно подтянуть рейку и на домкратах. Естественно, укрепив автомобиль после подъема на упорных «козлах».
Перед подъемом кузова домкратами, передние колеса выставляются ровно (прямо).
Люфт руля измеряется люфтомером (есть электронные, а есть и примитивные старые люфтомеры). ГОСТ РФ гласит о том, что люфт руля не может превышать 10 градусов.
Подтяжку регулировочного винта осуществляем медленно, систематически проверяя ход руля и наличие люфта или стука в колонке.
Если вам показалось, что проблема решена, то проведите ходовое испытание. Если же в процессе движения, после подтяжки вы почувствуете «тяжесть» рулевого колеса, то регулировочный винт придется слегка ослабить.

Задача регулировки рулевой рейки считается выполненной, если: люфт или стук исчезли, а руль свободно возвращается в центральное положение.

Впрочем, проблему можно решить, сделав вырез в картере болгаркой. Смотрите фотографии далее — вырез пришлось расширить по месту сварочным электродом, после чего стала возможной регулировка обычным ключом, предназначенным для подтяжки рейки. При вываривании куска картера электродом — не забываем скинуть клемму с аккумулятора и защитить жестяными щитками резиновые гофры кулисы и тяг рулевой рейки от брызг расплавленного металла. Сжатый воздух и продувочный пистолет держим под рукой — это средство тушения, если что-то загорелось =)

После данной доработки процедура подтяжки рейки упрощается настолько, что даже не интересно.

Статья написана: 6 марта 2013 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Регулировка рулевой рейки на оке

Регулярно проверяйте состояние рулевого управления, от которого зависит безопасность движения.

Поворачивая за рулевое колесо от упора до упора, проверьте визуально и на слух:

– надежность крепления рулевого механизма и рулевого колеса;

– нет ли зазора в шарнирах рулевых тяг;

– надежность затяжки гаек пальцев шаровых шарниров ;

– нет ли заеданий и помех, препятствующих повороту рулевого колеса.

5. . осевой люфт в шарнире.

При обнаружении люфта в шаровом шарнире рулевой тяги замените наконечник рулевой тяги в сборе с шарниром.

6. . надежность затяжки и стопорения гаек пальцев шаровых шарниров и.

7. затяжки контргаек наконечников тяг.

8. Замените погнутые рулевые тяги.

Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса

Люфт рулевого колеса не должен превышать 5°.

где L — люфт рулевого колеса, мм;

D — диаметр рулевого колеса, мм;

Вам потребуются: линейка, проволока или мел.

2. Поверните рулевое колесо в какую-либо сторону до момента начала поворота передних колес.

Метки на рулевом колесе вместо проволоки можно наносить мелом.

6. Это расстояние должно быть не более 15,7 мм. Если расстояние больше, люфт колеса превышает допустимый.

Установите рулевое колесо в положение движения автомобиля по прямой.

Снимите передние колеса.

Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, поэтому работу рекомендуется делать в специализированной мастерской.

1. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала. Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

2. Выньте стяжной болт.

3. Отсоедините оба наружных наконечника от поворотных рычагов (подробнее см. подраздел 6.4.).

4. Отверните болт крепления и.

5. . отсоедините провод «массы» от картера рулевого механизма.

6. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.

7. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба.

8. Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику. Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся.

9. Выньте болты крепления кронштейна.

10. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.

11. Выведите вал приводной шестерни из вилки карданного шарнира промежуточного вала и снимите рулевой механизм через нишу левого колеса.

12. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.

13. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.

14. Перед установкой рулевого механизма проверьте, чтобы стремянки свободно входили в отверстия кронштейна. При необходимости подогните стремянки.

15. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.

16. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма.

17. Установите на место кронштейн и вставьте в отверстия кронштейна и подрамника левый задний болт крепления кронштейна, так как после соединения вала с вилкой сделать это не удастся. Затем.

18. . помощник должен вставить вал приводной шестерни механизма в вилку карданного шарнира промежуточного вала. Далее установите рулевой механизм в порядке, обратном снятию.

1. Установите переднюю часть автомобиля на опоры и снимите передние колеса.

2. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала.

Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

3. Выньте стяжной болт.

5. Выньте шплинт.

6. Отверните гайку.

9. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.

Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба.

11. Выньте болты крепления кронштейна.

12. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.

14. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.

15. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.

17. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.

18. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма.

Впрочем, проблему можно решить, сделав вырез в картере болгаркой. Смотрите фотографии далее – вырез пришлось расширить по месту сварочным электродом, после чего стала возможной регулировка обычным ключом, предназначенным для подтяжки рейки. При вываривании куска картера электродом – не забываем скинуть клемму с аккумулятора и защитить жестяными щитками резиновые гофры кулисы и тяг рулевой рейки от брызг расплавленного металла. Сжатый воздух и продувочный пистолет держим под рукой – это средство тушения, если что-то загорелось =)

После данной доработки процедура подтяжки рейки упрощается настолько, что даже не интересно.

1. Установите переднюю часть автомобиля на опоры и снимите передние колеса.

2. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала.

Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

3. Выньте стяжной болт.

5. Выньте шплинт.

6. Отверните гайку.

9. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.

Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба.

11. Выньте болты крепления кронштейна.

12. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.

14. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.

15. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.

17. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.

18. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма.

Перед тем, как разобрать рулевую рейку автомобиля Ока следует ее снять с автомобиля. Работы по снятию выполняются на эстакаде или подъемнике. Процесс не сложный, поэтому на всё уйдет по времени менее одного часа, включая подготовительные работы. Рейку можно снимать двумя способами: вместе с рулевым рычагом кулака, либо вообще без наконечников.

Разборка-сборка рулевой рейки часто не стоит производить полностью. Порой достаточно произвести некоторые операции. Например, убрать зазоры в шарнирах и произвести смазку. Разборка регулировка осуществляется с помощью специальных торцевых ключей с восьмигранной головкой. Вполне подойдет набор ключей от ВАЗ 2108. Сняв гофр, можно увидеть сам шарнир, устройство которого подробно описано в руководстве по ремонту. Устройство достаточно простое. Для разборки контргайка откручивается от гайки-опоры, затем откручивается опора от рейки вместе с тягой. Вынимается упор вместе с пружиной и снимается контргайка. Сборка проводится в следующей последовательности: на торцы рейки накручиваются контргайки, в отверстия на торцах рейки устанавливаются пружины, а за ними — упоры из металлокерамики. Гайка-опора надевается на тягу. Предварительно стоит хорошо смазать все детали. Далее опора с тягой закручивается на торец рейки. При этом иногда следует покачивать тягу в разные стороны, иначе она может не закрутиться до конца.

ВАЗ (Лада) пользуется достаточно большой популярностью в нашем городе. Во всех авто, рейка руля имеет особенность деформироваться. В связи с этим, должен происходить безотлагательный ремонт, в противном случае осложнение распространится на ходовку.

Звоните — специалисты сервиса вылечат Вашего стального коня.

Дополнительно: машина на ходу! о хорошем. . . замена рулевой рейки, наконечники рулевые, не плохая резина липучка, подогрев 220в, музыка, о плохом. . . залил промывку в бак и затупила маленько то есть чих пых и дымит. . . а так заводится едет. . . па кузову не большие не дачеты на фото видно. . не большой торг на пива. .за наличку хороший торг..

Вы искали ремонт рулевой рейки на оке – бесплатный просмотр. Здесь вы найдете видео по ремонту авто, отзывы и фотографии. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Категория: Ремонт своими руками

Смех в теме: Нулевое правило взаимоотношений пешехода и водителя- каждый должен думать, что другой идиот и в любой момент может совершить хрен знает что!

Опубликовал Админ: по просьбе Самуила

Мнение автовладельца: Большой, 7 мест, при необходимости ездило и 8, небольшой расход топлива- по трассе 8,6 литра/100 км- по городу 10 литров/100 км.Расход посчитал по методике заливки бака под крышку, точность +- 100 грамм ….Удобное управление подключением привода. Хорошая мультимедиа-система. Большой багажник, (при сложенных 2-3 рядах влазит 2-x спальная надувная кровать). спать удобно, в смысле отдыхать.ПРОДОЛЖЕНИЕ: Проверил расход зимой на Севере. Ha шипованых колёсах.По трассе Питера-Вытегра-Каргополь-Плесецк.Расстояние – 874 км. температура воздуха от -1 до -26Время в пути (полное) – 14 часов, c остановками.Израсходовано топлива 69,88 литров.Средняя скорость – 62,43 км/часСкорость, установленная на круиз контроле 60-80 км/часСредний расход – 7,995 литра/100км.За всё время поездки средний расход по компьютеру упал c 8,6 до 8,5 л100. Почти всё время АКПП и раздатка были в режиме АВТОПроверил на ледовой переправе через Северную Двину в районе г.Емецк.По льду покрытому свежим снегом 0,5 метра в режиме 4L прёт как танк, главное не останавливаться.При T=-25C – заводится без особых проблем.в 2019 году ездили c сыном на Соловки, через Карелию. C собой брали надувную лодку 320 см, и мотор Меркури 5 л/c. + куча барахла. Всё влезло.

Задолбал очень тугой руль, который не идёт в обратку сам. Кроме того посторонние звуки в рулевом механизме, какие-то стуки от ходовой, хрусты, щелчки… В общем, хрень.

Решил, что можно попробовать перебрать уже имеющуюся рейку, выяснить её слабые стороны, подумать об их усилении и т.д. и т.п.

Как показало вскрытие, всё не так печально. Оказался сильно изношен шарнир правой рулевой тяги (тяга не держится горизонтально от трения и падает вниз). Рулевые наконечники в полном порядке. Пыльники — целые, хотя и «уставшие». Как показала детальная проверка — подозрения на люфт в пластиковой втулке были напрасны, т.к. втулка не люфтила. Станно, за 40 тыс. км обычно втулки убиваются на раз НА ОКЕ. аж трескаются. А тут — норм.

Рулевая рейка имеет надпись на корпусе «Totti Europe». Короче, китайское…

Я и ранее разбирал рейки… Но в этот раз решил ещё полностью очистить от старой смазки и набить новой.

Так как старая (а точнее — ЗАВОДСКАЯ) смазка в рейке почему-то загустевала на морозе так, что при уже -15 градусах зимой руль становился неприлично тугой, то проконсультировавшись с опытным знакомым мотористом я получил инструкцию купить шевроновскую смазку в синей банке. Вот она:

Смазка и правда оригинальная. Оказалось, что её многие мотористы и слесаря знают и плохого о ней никто ничего не сказал. В общем, одобрили все на запихивание в рейку.

Разборку рейки начал с выкручивания регулировочной «гайки», которая подпирает «подпятник» самой рейки.
Вот так выглядят эти потроха: стопорная гайка, сама регулировочная гайка (цилиндрик), пружинка и сам подпятник.

Теперь внимание! Вот крупным планом сам подпятник! ОФИГЕТЬ, ОН СО ВСТАВКОЙ! Кажется, это фторопласт. По крайней мере гаражным консилиумом пришли к этому мнению.

На камазовских рейках подпятник был просто железный. Поэтому в кратчайшие сроки этот подпятник создавал идиотскую выработку на самой рейки, в результате чего при подтяжке этой гайки люфт в центральном положении руля пропадал, но при поворотах рейку начинало закусывать подпятником, т.к. возле центрального положения рейка уже подпилена подпятником, а у крайних положений нет.

Этот же подпятник, похоже, так сильно не изнашивает саму рейку. По крайней мере замеры показали, что рейка целиком цилиндрическая и сужений не имеет. Пробег — 40 тыс км! И всё норм! �� Я доволен рейкой. Китайцы всё-таки с этим не прогадали.

Далее потребовалось вынуть приводящий вал. Так как подходящего ключа не нашлось, то я просто вынул пружинную стопорную шайбу и насверлил два углубления миллиметра на 3 и упирая выколотку в эти углубления молотком аккуратно стронул гайку, а дальше спокойно открутил подходящими узкогубцами. Всё разобралось и вынулось нормально.

Вот деталюшки, промытые в растворителе:

Для тех, кто не знает — моется всё элементарно. Наливается в плошку растворитель, берётся небольшая кисточка с жёсткой щетиной и макая в растворитель кисточкой чистится деталь… небольшие детали можно вообще погрузить в ёмкость с растворителем и кисточкой пошуршать…

Вот добрались до корпуса. Вот и втулка:

Втулка была зафиксирована стопорным кольцом. Кольцо стандартное и легко вынимается щипцами-съёмником (его лучше иметь в арсенале).

Похоже, всё-таки тоже фторопласт. Я сравнил втулку с той, которая поставляется в запчасти для камазовской рейки — они разные. Как по посадочным местам, так и по качеству материала. Камазовская втулка однозначно пластмассовая (проверил поковыряв и попилив её отвёрткой). А эта втулка, которая в китайской рейке, какая-то неприступная. На ковыряния особо не поддаётся и сопротивляется пилению…

Всё готово к сборке:

Интересный момент. Приводной вал с косозубой шестернёй в камазовской рейке упирается концом в маленький игольчатый подшипник. В этой же рейке просто впрессована какая-то втулка. Материал не понятен, т.к. вынуть её я не смог… сидит насмерть. Люфт отсутствует абсолютно (со смазкой)

Втулка смазана и засунута на своё место.

Рулевую тягу новую прикрутил и законтрил. Во все места, куда только смог, насовал в рейку смазку, израсходовав примерно четверть банки.

Всё собрано и готово к установке.

Натяг подпятника подбирал так: зажал рейку за корпус в тиски. Одной рукой накинул ключ для подтяжки, другой рукой плоскогубцами ухватил приводной вал и стал крутить туда-сюда, постепенно подтягивая гайку. Постепенно появляется тугость хода рейки, но в определённый момент ощущается упирание регулировочной гайки (это значит, что гайка упёрлась в подпятник уже не через пружинку, а непосредственно). В этот момент рейка начинает резко туго передвигаться. От этого положения я чутка отпустил гайку и так законтрил. Получилось, что рейка очень легко перемещается, но при этом нет люфта самой рейки ни со стороны втулки, ни со стороны подпятника.

Погоняв рейку туда-сюда раз двадцать натолкал ещё смазки и закрепил пыльники.

Всё. Дальше обратно установка на машину и соединение с ходовой и рулём…

После этого съездил на ближний знакомый компьютерный сход-развал и отрегулировал эти все параметры.

Из результатов:
1. Офигенно лёгкий руль! Крутится одним пальцем как на ходу, так и стоя на месте даже на грунте! Я такого лёгкого руля не чувствовал никогда… на чужих разных оках, и даже на своей с абсолютно новой рулевой такого кайфа не было! Это фантастиш…
2. Стуки и странные щелчки пропали. Даже не понятно что издавало эти звуки.
3. Появился лёгкий возврат руля в центральное положение при выходе из поворота. Я такого давно не ощущал.
4. Теперь стало очень различимо откуда идут лишние призвуки. Т.е. отличаются звуки от ходовой, и от рулевой. Теперь чётко ясно где стучит и щёлкает в ходовой части.
5. Сразу стал заметен и слышим люфт в рулевом карданчике. Однозначно надо новые подшипники запрессовать, иначе дребезг стал заметен.

В целом, очень доволен ремонтом. Рейка крутится великолепно, правила регулирования теперь однозначно ясны. Примерный ресурс рейки тоже ясен — ещё минимум тысяч 100км должна проходить без проблем вообще… Лишь бы пыльники не порвались и внутрь не набилась дрянь…

1. Установите переднюю часть автомобиля на опоры и снимите передние колеса.

2. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала.

Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

3. Выньте стяжной болт.

5. Выньте шплинт.

6. Отверните гайку.

9. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.

Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба.

11. Выньте болты крепления кронштейна.

12. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.

14. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.

15. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.

17. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.

18. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма.

Подтянул Рулевую рейку.

Регулировка рулевой рейки на оке

1. Наружный наконечник рулевой тяги. 2. Контргайка. 3. Внутренний наконечник рулевой тяги. 4. Защитный чехол. 5. Опора рулевого механизма. 6. Картер рулевого механизма. 7. Хомут крепления рулевого механизма. 8. Резиновая подушка. 9. Втулка рейки. 10. Опорная шайба. 11. Вкладыш шарового пальца. 12. Защитный колпачок. 13. Палец шарового шарнира. 14. Роликовый подшипник. 15. Приводная шестерня. 16. Упор рейки. 17. Уплотнительное кольцо упора. 18. Гайка упора. 19. Стопорное кольцо гайки. 20. Рейка. 21. Контргайка. 22. Шаровая опора. 23. Хомут чехла. 24. Уплотнитель вала. 25. Упор тяги. 26. Пружина упора. 27. Шариковый подшипник. 28. Стопорное кольцо. 29. Защитная шайба. 30. Уплотнительное кольцо. 31. Пыльник. 32. Гайка крепления подшипника. 33. Промежуточный карданный вал. 34. Кронштейн крепления рулевого вала. 35. Верхний облицовочный кожух. 36. Рулевое колесо. 37. Вал рулевой колонки. 38. Подшипник вала рулевой колонки. 39. Труба кронштейна. 40. Нижний облицовочный кожух.

А и Б — метки на картере рулевого механизма и на пыльнике

У переднеприводных автомобилей по сравнению с заднеприводными моделями на передние колеса приходится большая нагрузка. Передние колеса являются не только направляющими, но и ведущими. Вследствие этого требуется большее усилие для их поворота. Поэтому на этих автомобилях применяется рулевое управление с реечным рулевым механизмом, имеющим большее передаточное отношение и более высокий коэффициент полезного действия. Этот тип рулевого управления компактен и прост по конструкции, более экономичен в изготовлении и хорошо сочетается с переднеприводной компоновкой и поперечным расположением силового агрегата Рулевое управление травмобезопасное, с карданными шарнирами и рулевым механизмом типа «шестерня — рейка», с креплением тяг рулевого привода к торцам рейки.

Рулевой механизм крепится на опоре 5 двумя хомутами 7 в моторном отсеке, что позволяет более рационально использовать пространство внутри кузова. Опора 5 рулевого механизма, в свою очередь, крепится к подрамнику, на котором также смонтированы силовой агрегат, передняя подвеска и тормозные механизмы передних колес. Для гашения вибраций под скобы хомутов крепления рулевого механизма установлены резиновые подушки 8.

Картер 6 рулевого механизма отлит из алюминиевого сплава вместе с опорами. В полости картера на двух подшипниках установлено приводное зубчатое колесо 15. Нижний подшипник 14 роликовый, с сепаратором и штампованной наружной обоймой. запрессован в картер рулевого механизма. Верхний шариковый подшипник 27 с пластмассовым сепаратором напрессован на вал зубчатого колеса 15 и фиксируется на нем стопорным кольцом 28. Наружная обойма этого подшипника расположена в гнезде картера и фиксируется гайкой 32 с наружной резьбой. Гайка контрится специальной зубчатой шайбой. Зазор между валом зубчатого колеса и отверстием в гайке 32 уплотняется резиновым кольцом 30 круглого сечения. Защитная пластмассовая шайба 29, установленная на вал шестерни, препятствует сползанию резинового кольца 30 на стопорное кольцо подшипника 28.

Полость картера рулевого механизма защищается от загрязнения пыльником 31, который насаживается на вал приводного зубчатого колеса и плотно поджимается к торцу картера рулевого механизма. Пыльник фиксируется на валу зубчатого колеса проволочным кольцом. На картере рулевого механизма и на пыльнике выполнены метки А и Б для правильной сборки рулевого механизма.

На валу приводного зубчатого колеса нарезаны шлицы и проточена кольцевая канавка для крепления вилки карданного шарнира промежуточного вала 33. Стяжной болт вилки проходит через кольцевую проточку вала, исключая их разъединение.

В зацеплении с зубьями приводного зубчатого колеса находится рейка 20. Она своей цилиндрической частью опирается на пластмассовую втулку 9. Втулка рейки устанавливается в правой части картера в цилиндрическую расточку, для фиксации на втулке выполнены три выступа, входящие в пазы картера. Для исключения зазора между втулкой и рейкой во втулке имеются три площадки с повышенной радиальной эластичностью.

Зубчатая часть рейки находится между зубчатым колесом 15 и упором 16 рейки, который поджимает рейку к зубчатому колесу усилием пружины. Упор фиксирует рейку в боковом направлении и обеспечивает прямолинейное ее перемещение вдоль оси рулевого механизма. Упор рейки уплотняется в картере резиновым кольцом 17, которое одновременно гасит ударные нагрузки, чтобы исключить стук в зоне упора. Пружина поджимается к упору гайкой 18 со стопорным кольцом 19. Это кольцо имеет гофры, которые, поджимаясь к боковой поверхности гайки, фиксируют ее. При сборке рулевого механизма гайку устанавливают так. чтобы был обеспечен минимальный зазор 0,12 мм между гайкой и упором. Этот зазор необходим для компенсации теплового расширения деталей, чтобы не происходило заклинивания рулевого механизма. Учитывая, что крепление гайки влияет на безопасность движения автомобиля, она дополнительно раскернивается в двух противоположных местах. Положение гайки после регулировки рулевого механизма маркируется краской.

Подпружиненный упор обеспечивает беззазорное зацепление зубчатого колеса с рейкой по всей длине последней.

При сборке на зубчатый профиль рейки, зубья колеса, цилиндрическую часть рейки и подшипники рулевого механизма наносится смазка Фиол-1. Полость между гайкой 32 подшипника и пыльником 31 заполняется смазкой Униол-1.

На резьбовых концах рейки рулевого механизма установлены внутренние шарнирные наконечники 3 рулевых тяг, внутренний наконечник состоит из шаровой опоры 22 и контргайки 21, навернутых на резьбовой конец рейки 20 упора 25 тяги с пружиной 26 и шаровой головки наконечника тяги Шаровая головка зажата между сферической поверхностью опоры 22 и полусферой металлокерамического упора 25 пружиной 26. Шаровая опора навертывается на рейку моментом, обеспечивающим безлюфтовое сочленение шаровой головки наконечника тяги с рейкой и в этом положении фиксируется контргайкой 21, пояски которой вдавливаются в специальные канавки шаровой опоры и рейки При сборке в полость внутреннего наконечника закладывается смазка ШРБ-4.

Выход рейки из картера рулевого механизма герметизируется двумя гофрированными чехлами 4. Для исключения скольжения чехлов при работе уплотнительные части чехлов на картере и на наконечниках тяг закреплены пластмассовыми хомутами 23. Для обеспечения свободного прохождения воздуха из левого чехла к правому в зоне втулки 9 рейки в картере рулевого механизма выполнены каналы.

Ход рейки ограничивается упором поверхности контргаек внутренних шарниров в торцы картера рулевого механизма.

На резьбовых участках внутренних наконечников навернуты наружные наконечники 1 тяг рулевого привода с контргайками 2. В полости наружного шарнира наконечника расположен разрезной пластмассовый вкладыш 11, который обжимает шаровую головку пальца 13. Вкладыш поджимается к шаровой головке пальца пружиной. другой конец которой упирается в опорную шайбу 10, завальцованную в наконечнике При сборке наружного наконечника в него закладывается смазка ШРБ-4. Полость наружного наконечника защищена от загрязнения резиновым колпачком 12. Рулевая колонка состоит из рулевого колеса 36, рулевого вала и кронштейна 34 крепления рулевого вала.

Рулевой вал состоит из верхнего 37 и промежуточного 33 карданного валов Верхний вал представляет собой трубу, с обжатыми концами, на нижней части вала выполнены эвольвентные шлицы и кольцевая проточка для соединения с вилкой промежуточного вала; на верхней части — конус, шлицы и резьба для соединения с рулевым колесом, а средней части вала приварено кольцо противоугонного устройства. Верхний вал установлен в трубе 39 кронштейна 34 на двух шариковых подшипниках 38, унифицированных с подшипниками ВАЗ-2108.

Промежуточный карданный вал 33 по конструкции шарниров унифицирован с валом ВАЗ-2105, за исключением длины вала между верхним и нижним шарнирами. Карданные шарниры на игольчатых подшипниках неразъемные.

Кронштейн 34 крепления рулевого вала состоит из трубы 39. приваренной к штампованному из листа фланцу с четырьмя отверстиями. На трубу кронштейна с правой стороны монтируется замок зажигания ВАЗ-2108 с противоугонным устройством. Для этой цели в трубе имеется прямоугольное отверстие. На верхнюю часть трубы устанавливается трехрычажный переключатель ВАЗ-21011, в нижней части трубы приварен кронштейн для крепления нижнего облицовочного кожуха.

Кронштейн крепления рулевого вала, замок зажигания и под-рулевой переключатель закрыты пластмассовыми облицовочными кожухами 35 и 40. соединенными между собой винтами. Нижний кожух дополнительно крепится саморезами к подрулевому переключателю и кронштейну 34 на трубе вала руля.

Кронштейн 34 рулевого вала с помощью двух болтов с отрывными головками и фиксирующих пластин с ВАЗ-2103 в нижней части и двух гаек в верхней части крепится к кронштейну крепления рулевой колонки, который, в свою очередь, приварен к щитку передка кузова.

Рулевое колесо 36 представляет собой двухспицевый металлический каркас, облицованный интегральным пенополиуретаном черного цвета. К центральной части спицы каркаса рулевого колеса приварена спица, имеющая коническое отверстие и шпицы. Рулевое колесо с помощью конуса и шлиц соединяется с верхней частью рулевого вала и фиксируется гайкой. В нижней части спицы колеса в зоне ступицы приклепано пластмассовое кольцо, которое с помощью пазов соединяется с автоматом сброса рычагов подрулевого переключателя. На торце пластмассового кольца установлено латунное кольцо, на которое опирается подпружиненный токосъемник подрулевого переключателя. Указанное контактное кольцо посредством заклепок соединено с верхним контактным кольцом, изолированным от спицы каркаса. В центральной части спицы на трех стойках остановлено основание включателя сигнала, изолированного от металлической части колеса.

Пружины, установленные на стойках, обеспечивают упругое перемещение основания На основании включателя сигнала с помощью защелок установлена пластмассовая декоративная крышка.

Для герметизации отверстия в передке кузова, через которое проходит вал приводного зубчатого колеса в кузов, применяется резиновый уплотнитель 24 вала шестерни.

ВАЗ 11113

Рулевой механизм снимаем и разбираем для регулировки зацепления пары шестерня-рейка, замены защитных чехлов и других деталей рулевого механизма. Снимаем рулевой механизм вместе с рулевым тягами.

Работу проводим на смотровой канаве или подъёмнике.

Выпрессовываем пальцы наконечников рулевых тяг из поворотных рычагов (см. « Снятие наконечника рулевой тяги »)
Ключом «на 10» отворачиваем болт «массового» провода и отсоединяем провод,
Головкой «на 13» отворачиваем гайки левого хомута крепления рулевого механизма к опоре рулевого механизма
Аналогично отворачиваем гайки правого крепления
Снимаем левый хомут и правый
Удерживая накидным ключом «на 13» болт левого крепления опоры рулевого механизма к подрамнику силового агрегата, головкой той же размерности отварачиваем гайку.
Отворачиваем гайку второго болта левого крепления опоры рулевого механизма и, вращая рулевое колесо, перемещаем рейку с тягами вправо.
Теперь пыльник не мешает вынуть болты
Аналогично отсоединяем болты правого крепления
Сдвигаем опору рулевого механизма к левому борту автомобиля и снимаем её
Сдвигаем рулевой механизм вперед так, чтобы приводная шестерня вышла из вилки промежуточного карданного вала и из отверстия в щитке передка
Вынимаем рулевой механизм из пространства между подрамником и щитком передка в сторону левого борта автомобиля
Регулировка зазора между шестерней и рейкой производится при появлении стука в процессе эксплуатации после снятия рулевого механизма либо после демонтажа опоры рулевого механизма.
Восьмигранным ключом «на 17» затягиваем гайку моментом 1,12-1,32 кгс·м наносим на картер рулевого механизма риску и отпускаем гайку упора на два деления (24º), чем обеспечивается зазор 0,12 мм между гайкой и упором рейки.
Проверяем лёгкость перемещения рейки, отсутствие стуков и заеданий.
Закерниваем гайку упора в двух противолежащих точках путём обмятия резьбы картера без воздействия на гайку

Категория: Самые полезные советы по эксплуатации авто

Характеристики автомобиля: Габариты авто следующие, длина — 3226, ширина — 1100, высота — 1487 мм. Колесная база составляет 2101 мм. Дорожный просвет 123 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 75 мм, ход поршня – 78 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 3000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 2000 оборотов в минуту.

Как регулировать рулевую рейку на оке