«Покупка байка с пробегом 60 000 км — дело рискованное». Рассказываем, как выбрать свой первый мотоцикл
«Отличное состояние, за эту цену лучше не найдёте!» — гласит чуть ли не каждое второе объявление о продаже мотоцикла на «вторичке». Но мы хотим напомнить золотое правило любого покупателя: доверяй, но проверяй! Как это сделать, если вы буквально вчера получили категорию А? Вместе с мастером Павлом Беспаловым мы составили подробный гайд по выбору первого (или, наоборот, далеко не первого) мотоцикла.
А если вы уже нашли тот самый байк, при виде которого у вас горят глаза, — теперь вы будете знать, за счёт чего и насколько сильно можно сбросить стоимость.
Бит или не бит — вот в чём вопрос
Если вы ещё не надели розовые очки и не опьянели от сладкой цены продавца, то точно заметите, что мотоцикл роняли. Стёртое покрытие на поверхностях и ручках при падении на месте — ещё не повод бить в набат: подкрасится же! А вот если царапины длинные и под углом, значит, байк был участником аварии или его бросали на скорости. В этом случае можно не отделаться косметическим ремонтом: как минимум погнулась выхлопная труба или «паук» — металлический каркас, на котором держится весь пластик.
— Повод ли отказываться от покупки, если продавец не скрывает факта аварии? Зависит от цены и того, сколько он готов уступить. Если в продаже есть аналогичная модель, которая не падала и стоит столько же, конечно, лучше отправиться за ней.
— Следующий критерий выбора — рама: она должна быть прямой. Как это определяется? Нужно присесть напротив байка и посмотреть, не стоят ли колёса домиком. Если покупаете мотоцикл на аукционе — тоже обращайте внимание на подобное. Колёса гнутые или разорванные — явно есть проблемы.
Выпрямить раму (если это вообще можно сделать) — 2 000—3 000 рублей. Такая особенность часто встречается не только у спортивных моделей, но и у чопперов. Они тяжёлые, поэтому при лобовом столкновении сразу гнётся рама. Честно говоря, мотоцикл с данным нюансом лучше вообще не брать. Если обратитесь к непроверенным мастерам, неизвестно, как они его исправят: при ближайшем повороте можно улететь в дерево. Так что здесь вопрос не цены, а безопасности.
Шины
— Резина живёт не больше пяти лет, потом она становится дубовой. Поэтому нужно обращать внимание на дату её выпуска — она указывается прямо на шинах.
— Если вы видите, что срок эксплуатации подходит к концу, то будьте готовы: скоро её придётся менять. Сколько сейчас стоит хорошая резина? От 600 до 900 рублей. Конечно, самый дешёвый «ноунейм» выбирать не следует. Это должен быть известный бренд. Например, Michelin или Avon.
Второй важный фактор — высота протектора. Она должна быть как минимум 2—2,5 мм. На шинах есть специальный индикатор износа — ориентироваться можно хотя бы на него. Хотя лысую резину и так видно — например, как в этом случае на фото.
Цепь и звёзды
— Обратите внимание на износ зубьев на звезде. Также мотоцикл нужно прокатить — цепь должна распрямляться на тех участках, которые звёзд не касаются. Перетянутая или, наоборот, слишком расслабленная цепь — тоже повод задуматься: покупать ли? Определить это можно по люфту (зазору, провису): в нормальном состоянии он находится в пределах 25—55 мм.
— С одной стороны, перетянутая или расслабленная цепь — это проблема, которую можно легко исправить. Но с другой — в каком она состоянии, если её продолжительное время неправильно эксплуатировали? Например, перетянутая цепь ведёт к проблемам с подшипниками (непрофессионал этого не увидит на осмотре). Замена одного — от 100 и до 3 000 рублей, если понадобится разборка двигателя, иные прокладки… Новая цепь и звёзды с учётом стоимости работы — около 500—600 рублей.
К слову, пока Павел демонстрировал нам подшипники, выяснилось, что наш «подопытный кролик» — мотоцикл Yamaha YZF 600 Thundercat — явно долго простаивал в гараже: на болтах старая ржавчина. Причём именно на тех, до которых ещё нужно постараться добраться, поскольку заметные крепления — чистые. Поэтому при покупке лучше провести осмотр всех возможных болтов и резинок.
Вилка
— У каждого пера есть определённая рабочая зона. Если на ней имеются ржавчина или вздутия, они начнут царапать пыльник и сальник, туда станет проникать пыль, она постоянно будет течь. Перебрать вилку стоит примерно 300 рублей, но их придётся «выкидывать» каждый год! А если вся эта система в нормальном состоянии, то туда нет необходимости лезть как минимум лет пять.
— Ржавая рабочая зона пера и последующая течь — распространённая проблема байков из Америки, где мотоцикл до аукциона лет 15—20 стоял у кого-нибудь в гараже ненужный. В этом случае необходимо быть готовым к тому, что на замену обоих перьев уйдёт около 1 000 рублей. А если с ними подобная ситуация, то стоит провести детальный осмотр и остальной части мотоцикла — там наверняка наберётся работы ещё на $600.
Тормозная система
— У каждого класса мотоцикла она работает по-разному. Например, у спортбайков тормоза очень чувствительные: слегла нажимаешь нужную ручку — он мгновенно замедляется. У дорожного мотоцикла или чопперов побольше ход ручки. Если рычаг проваливается, значит, с тормозами что-то не то: стоит неподходящая ручка или тормозную жидкость давно пора менять.
Понажимали рычаги на месте — следует проехаться на байке с небольшой скоростью и ещё раз проверить все тормоза. Про цены говорить в этом случае сложно: стоимость в зависимости от конкретной проблемы сильно варьируется. Например, перебрать суппорты с ремкомплектом — 55 рублей за работу + $20—100 за запчасти.
Тормозная жидкость меняется раз в два года. Но лучше проверить её специальным тестером (новый — от 100 рублей): если в ней влаги больше нормы, то время обратиться на СТО. Работа по замене тормозной жидкости стоит 17 рублей за суппорт. На спортбайке, например, их три, поэтому и услуга будет втрое дороже.
Сразу упомянем и о замене масла — работа стоит 30 рублей. Павел рекомендует использовать Repsol (около 45 рублей за литр).
А теперь переходим к тормозным дискам. Толщина новых — 4,5 мм, и она должна быть во всех местах одинаковой. Как только диски стираются на полмиллиметра, их пора менять.
— Каждый диск стоит рублей 500 + 100 за работу. Но это вопрос безопасности, который в первую очередь касается спортивных байков. Если для туристического мотоцикла лёгкий перебор по износу дорогой прощается, то на «спортé» последствия могут быть плачевными.
Двигатель
Человек без опыта вряд ли сможет определить, насколько двигатель жизнеспособен. Поэтому просто обращайте внимание, как байк заводится. С пол-оборота — отлично. С трудом и посторонними звуками — повод хорошенько задуматься: перебрать мотор будет стоить от $100 минимум.
— К слову, я при покупке или осмотре мотоцикла сразу кладу руку на двигатель. Если он тёплый, то понятно, что байк заведётся и поедет. Трудности могут возникнуть, когда он пару дней постоит в гараже. Поэтому, опять же, проверять мотоцикл нужно при холодном моторе.
Что касается пробега, то покупка байка с 60 000+ км — дело относительно рискованное. На этом сроке службы чаще всего требуется замена дорогостоящих механизмов, например цепи ГРМ.
— Европейцы после такого пробега стараются от мотоцикла избавиться и просто купить новый, чтобы с этим всем не возиться. А у нас и рады: покупают байк по дешёвке, ТО не занимаются и просто убивают транспорт.
Аккумулятор
От аккумулятора также зависит то, как мотоцикл заводится. Лучше проверить его вольтметром или прибором, который показывает степень изношенности. Японские агрегаты, как правило, живут около десяти лет. Китайские — один сезон. Популярные немецкие Bosch — от трёх до пяти лет.
— Убить плохой эксплуатацией за год можно любой аккумулятор, а стоит он от 150 рублей. Поэтому уточняйте у продавца, как он хранился зимой и не разряжался ли полностью.
— Двигатель вращается аккумулятором с частотой 300—400 оборотов в минуту. Но новичок этого никогда в жизни не услышит, поэтому лучший совет по выбору мотоцикла, который можно дать, — советоваться перед покупкой с подборщиком.
Система охлаждения
Существует три её вида: воздушная, воздушно-масляная и водяная. При первом типе нужно обращать внимание на то, чтобы целыми были рёбра на цилиндре. Их могли повредить, например, при неаккуратном ремонте.
— Если система водяная, то следует смотреть, чтобы на радиаторе не были загнутыми ячейки. Он должен быть чистым, необходимо, чтобы вовремя включался вентилятор.
Топливный бак
— Загляните в топливный бак и обратите внимание на то, есть ли коррозия. Если ржавчина пошла — она будет попадать в топливную систему, которую каждый сезон придётся чистить.
Избавиться от ржавчины раз и навсегда вряд ли получится. А если не почистить вовремя топливную систему, байк заглохнет где-нибудь за городом. И придётся ещё думать, как его к мастеру доставить. Бак, конечно, можно поменять, но понадобится потратить время на поиск подходящего на разборках.
**
В завершение беседы команда Павла напомнила о главном уроке, который можно дать начинающему байкеру: нельзя приобретать мотоцикл на последние деньги! Даже если он отлично выглядит внешне, но куплен с рук на «вторичке», то его нужно сразу же отправить на ТО. Иначе где-нибудь на трассе может порваться цепь или заклинить колодка — на большой скорости это грозит серьёзными последствиями.
Так что сразу готовьте мастеру около $150, чтобы такого не допустить. А какие ещё проблемы он заметит во время техобслуживания и осмотра — остаётся только гадать. К слову, если вы новичок, то дополнительные $500 уйдут на качественную экипировку (если пропустили — почитайте). В общем, покупаете байк за $1 000 — отложите столько же, чтобы точно быть уверенным в своей безопасности.
Какой пробег считается нормальным для бу мотоцикла
Цены на новые мотоциклы в РФ запредельные. Не каждый готов отдавать под пол миллиона за японский мотоцикл эконом класса. Покупка мотоцикла с пробегом наиболее адекватный вариант для обычного мотоциклиста. Вторичный рынок в РФ активно формируется, поэтому легко можно найти мотоцикл купленный новым у диллера — это самый лучший вариант, потому что есть сервисная книжка (гарантия реального пробега) и на нем катались 3 месяца в году, а то и меньше.
Покупать мотоцикл из Америки или Японии через посредника — это как пригонять машину из Европы — можно, но лучше купить диллерский вариант. Как правило, это кот в мешке со скрученным пробегом, часто после полной разборки (многие мотики транспортируют разобранными) и из мест, где на мотоциклах катаются круглый год. Заголовки и реплики «без пробега по РФ» сейчас звучат странно, лучше без пробега по Америке и Японии. Часто продавцы пишут: "байк привезен из США, я первый владелец" — подобные заявления не менее странные, потому что реально мотоцикл в США мог сменить множество владельцев, а американцы пылинки со своих мотоциклов не сдувают, как принято у нас. Американцы к японским мотоциклам относятся как к дешевым игрушкам или рабочим лошадкам, так что лучше считать количество американских владельцев.
При осмотре БУ мотоцикла на ходу его проверить скорее всего не получится. Большинство мотосалонов не имеют услугу тестдрайва, а частные владельцы боятся угона. Снять кожухи и навесные части для детального осмотра также никто не разрешит, поэтому оценивать состояние байка приходится по внешнему виду.
Какой пробег считается нормальным для бу мотоцикла
Пошарив по Семпрмотовской статистике аукционной, заметил, что мотоциклов с пробегом более 60,000 практически нет, а те, что намотали 50-60 тыс, стоят заметно дешевле, чем, например, с пробегом 40 тыс.
Отсюда вопрос: каков критический пробег мотоцикла, после которого почти гарантировано потребуется дорогостоящий ремонт?
Я понимаю, что тот же YBR , скорее всего, не протянет 100.000, а ХыЖиР — наоборот.
Потому, скажем, взять категории классиков 400, среднекубатура (600-750) и литры.
Цель — понять, стоит ли брать мот с пробегом 50-60 тыс. или нет, если это будет грозить вылиться в нехилый геморрой в виде замены деталей в ГРМ, всех подшипников покругу, сцепления и т.п.
| Amur (читать шрифтом Monotype Corsiva) |
| Посмотреть профиль |
| Посетить домашнюю страницу Amur (читать шрифтом Monotype Corsiva) |
| Найти ещё сообщения от Amur (читать шрифтом Monotype Corsiva) |
| Architector |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Architector |
| то же сцепление можно и за 10 минут ушатать а кто и за 80 000км ни разу не менял. |
| Всё ОЧЕНЬ сильно зависит от использования мотоцикла. Некоторые ездят неспеша, другие выжимают из мотоцикла всё. |
это абсолютно понятно.
но есть такая штука, как статистика.
если, к примеру, из 10 мотаков на 8 к 70,000км надо перебирать весь движок до винта — это о чем-то говорит.
пс. просто я вчера/позавчера менял подшипники коленвала на скутере. потому призадумался, чтоб не попасть на такое в будущем на мотаке — там гемора будет в разы больше.
| Amur (читать шрифтом Monotype Corsiva) |
| Посмотреть профиль |
| Посетить домашнюю страницу Amur (читать шрифтом Monotype Corsiva) |
| Найти ещё сообщения от Amur (читать шрифтом Monotype Corsiva) |
Пошарив по Семпрмотовской статистике аукционной, заметил, что мотоциклов с пробегом более 60,000 практически нет, а те, что намотали 50-60 тыс, стоят заметно дешевле, чем, например, с пробегом 40 тыс.
Отсюда вопрос: каков критический пробег мотоцикла, после которого почти гарантировано потребуется дорогостоящий ремонт?
Honda CB 400 SF, 1997 год, пробег 60000+км. Дует будь здоров и внешне конфетка.
| Havingworld |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Havingworld |
это абсолютно понятно.
но есть такая штука, как статистика.
если, к примеру, из 10 мотаков на 8 к 70,000км надо перебирать весь движок до винта — это о чем-то говорит.
пс. просто я вчера/позавчера менял подшипники коленвала на скутере. потому призадумался, чтоб не попасть на такое в будущем на мотаке — там гемора будет в разы больше.
Мотоцикл с большим пробегом это рулетка, чем больше пробег — тем сильнее риск. Не вижу смысла экономить на состоянии (особенно, если нет возможности лично посмотреть состояние, прокатиться и т.д.). По статистике, чем больше объём мотоцикла тем надёжнее, ну и опять по статистике бОльшая часть мотоциклов умирает не своей смертью.
Конкретные цифры вероятности смерти тебе никто не даст, так как основной разброс таки зависит от эксплуатации в основном
Какой пробег считается нормальным для бу мотоцикла
Извините, пост будет без картинок и мимими, но сил молчать уже нет.
Как многие уже заметили, зима развернулась в полную силу даже в Москве, не говоря уж о традиционно более холодных регионах нашей страны, прошли новогодние каникулы и интернетные моторесурсы, в том числе и БП, наполнились вопросами о покупке мотоциклов. Об этом и хотелось бы поговорить. Опустим традиционные новичковые вопросы на тему «новый китаец или б/у японец?», «купить ли мне, о ужас, аж целую дорожную 250-ку или пока на ебрике покататься?» и поговорим о покупке мотоцикла с пробегом, преимущественно японского, но так же и европейского или американского производства, про китайцев не будем, я в них ничего не понимаю.
Часто можно услышать вопрос: «а насколько велика вероятность того, что мотоцикл, купленный с большим пробегом, начнет сыпаться?» Причем, величина большого пробега у каждого своя, у кого-то это 80-90 тысяч по одометру, у кого-то 40-50, у кого-то еще более странные и удивительные тысяч 30. Отвечаем: 50%. Или начнет, или не начнет. Все зависит не от циферок на одометре, а от того, как, кто и какими руками этот мотоцикл эксплуатировал и обслуживал. Множество случаев, когда мотоцикл с небольшим (и даже честным!) пробегом имеет состояние хуже, чем походивший, но из-под заботливого хозяина.
Почему так происходит? Да как обычно, потому что все люди разные. Кто-то раздолбай и не меняет масло в моторе с момента покупки мотоцикла, кто-то гоняет на дорожнике по разбитым грейдерам, кто-то обслуживает у криворукого механика, кто-то экономит и льет вместо нормального масла автол в японский спортивный мотор, а кто-то аккуратист, обслуживает вовремя и качественно, но ездит с вывернутой наизнанку ручкой газа. Это не плохо и не хорошо, но это так.
Отдельным пунктом стоят «мотоциклы без пробега по России», с аукционов, особенно японских. Обычно воспринимается это как однозначный плюс при выборе из нескольких вариантов. Правда, обычно предпочитают забывать, что джапы зачастую забивают на обслуживание своей техники, потому что меняют ее достаточно часто из-за дороговизны обслуживания и, емнип, чуть ли не прогрессивного налога на старую технику. Ну правильно, чего мотоцикл обслуживать, если года через три-пять он пойдет под пресс будет поставлен на несколько лет на бодрящем морском воздухе в порту, а потом продан в дикую Россию? Не говоря уж про то, что джапы зачастую те еще рукожопы и колхозаны и вылавливать последствия их «тюнинга» приходится кропотливо и долго.
Реальность же заключается в том, что современный мотоцикл — штука довольно сложная и состоит из множества частей. И каждая из этих частей имеет довольно большой ресурс, даже двигатель, за который обычно опасаются больше всего, при грамотной эксплуатации и обслуживании будет работать, работать и работать без без нареканий, не говоря уж о ходовой или электрике. И действия, приводящие к отказу одной из систем, будут разными! Для ходовой — езда с развалившимися ступичными подшипниками, для двигателя — забивание на смену воздушного фильтра, а для электрики — долгое стояние под дождем. Ну, к примеру. И как при таком многообразии узлов и агрегатов оценить состояние мотоцикла по циферкам пробега? Да никак.
Но нет, каждый год на форумах, на известной торговой площадке в интернете, во множестве частных гаражей и салонах с б/у техникой пасутся «знающие» люди, пытающиеся определить состояние техники по одному единственному критерию и презрительно оттопыривающие губу при взгляде на одометры с большим, по их мнению, пробегом. При этом рядом будут стоять уезженный, грустный, как ослик Иа-Иа, потерявший хвост, экземпляр с пробегом 20-25ккм выпуска начала 90-х и может чуть более молодой экземпляр с пробегом под 70-80 тысяч обслуженный куда лучше, и такие вот «знатоки» будут внутренне метаться от одного к другому и в итоге выберут «менее пробежный». Причем, доходит до смешного, когда определение «чот много!» подводится под пробеги тысяч в 30-40. У меня знакомый продавал мотоцикл в довольно приличном состоянии с пробегом 36, что ли, тысяч (уж не знаю, насколько честным, но мой знакомый не скручивал и его пробегу было тысяч 20 на этом мотоцикле) и приходившие потенциальные покупатели кривились и говорили «чот пробег большой, рассыплется же скоро», при том, что мотоцикл был — просто конфетка, хотя, понятно, уже не новым.
И что в итоге делать бедному продавцу, особенно честному, которому скручивать пробег совесть не позволяет, но мотоцикл имеет на одометре страшные цифры 80-90 тысяч и при этом обслужен хорошо и состояние имеет такое, что за него честному человеку не стыдно? И появляются в объявлениях о продаже приписки «пробег сделаю такой, какой хотите». «Знатоки» фыркают, проходят мимо такого объявления и идут искать за копейку канарейку, то бишь мотоцикл с пробегом в 20к, стоящий 100к рублей, не старше пяти лет и чтоб еще состояние было «муха не сидела», а продавец остается ждать того адекватного человека, что будет покупать мотоцикл, а не циферки на одометре.
Зачем я все это писал? А хз, «чот накатило»© В общем, люди, пользуйтесь мозгом по назначению, а не для того, чтоб в справке о сотрясении было, чего написать, осматривайте технику, не умеете сами — просите грамотных знакомых или заинтересуйте механика и покупайте мотоциклы в хорошем состоянии, а не с малым пробегом ��
Какой пробег считается нормальным для бу мотоцикла
Пошарив по Семпрмотовской статистике аукционной, заметил, что мотоциклов с пробегом более 60,000 практически нет, а те, что намотали 50-60 тыс, стоят заметно дешевле, чем, например, с пробегом 40 тыс.
Отсюда вопрос: каков критический пробег мотоцикла, после которого почти гарантировано потребуется дорогостоящий ремонт?
Я понимаю, что тот же YBR , скорее всего, не протянет 100.000, а ХыЖиР — наоборот.
Потому, скажем, взять категории классиков 400, среднекубатура (600-750) и литры.
Цель — понять, стоит ли брать мот с пробегом 50-60 тыс. или нет, если это будет грозить вылиться в нехилый геморрой в виде замены деталей в ГРМ, всех подшипников покругу, сцепления и т.п.
| Amur (читать шрифтом Monotype Corsiva) |
| Посмотреть профиль |
| Посетить домашнюю страницу Amur (читать шрифтом Monotype Corsiva) |
| Найти ещё сообщения от Amur (читать шрифтом Monotype Corsiva) |
| Architector |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Architector |
| то же сцепление можно и за 10 минут ушатать а кто и за 80 000км ни разу не менял. |
| Всё ОЧЕНЬ сильно зависит от использования мотоцикла. Некоторые ездят неспеша, другие выжимают из мотоцикла всё. |
это абсолютно понятно.
но есть такая штука, как статистика.
если, к примеру, из 10 мотаков на 8 к 70,000км надо перебирать весь движок до винта — это о чем-то говорит.
пс. просто я вчера/позавчера менял подшипники коленвала на скутере. потому призадумался, чтоб не попасть на такое в будущем на мотаке — там гемора будет в разы больше.
| Amur (читать шрифтом Monotype Corsiva) |
| Посмотреть профиль |
| Посетить домашнюю страницу Amur (читать шрифтом Monotype Corsiva) |
| Найти ещё сообщения от Amur (читать шрифтом Monotype Corsiva) |
Пошарив по Семпрмотовской статистике аукционной, заметил, что мотоциклов с пробегом более 60,000 практически нет, а те, что намотали 50-60 тыс, стоят заметно дешевле, чем, например, с пробегом 40 тыс.
Отсюда вопрос: каков критический пробег мотоцикла, после которого почти гарантировано потребуется дорогостоящий ремонт?
Honda CB 400 SF, 1997 год, пробег 60000+км. Дует будь здоров и внешне конфетка.
| Havingworld |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Havingworld |
это абсолютно понятно.
но есть такая штука, как статистика.
если, к примеру, из 10 мотаков на 8 к 70,000км надо перебирать весь движок до винта — это о чем-то говорит.
пс. просто я вчера/позавчера менял подшипники коленвала на скутере. потому призадумался, чтоб не попасть на такое в будущем на мотаке — там гемора будет в разы больше.
Мотоцикл с большим пробегом это рулетка, чем больше пробег — тем сильнее риск. Не вижу смысла экономить на состоянии (особенно, если нет возможности лично посмотреть состояние, прокатиться и т.д.). По статистике, чем больше объём мотоцикла тем надёжнее, ну и опять по статистике бОльшая часть мотоциклов умирает не своей смертью.
Конкретные цифры вероятности смерти тебе никто не даст, так как основной разброс таки зависит от эксплуатации в основном
Пробег на мотоцикле
Вот вам вопрос. С каким пробегом надо продавать мотоцикл и менять его на новый? При условии того что мотоцикл вам нравится.
10-20 тыс. км.
20-40 тыс. км.
40-50 тыс. км.
50-70 тыс. км
70 — 90 тыс. км.
Я его купил на всю жизнь.
Я в сезон проезжаю примерно 25-30 тыс. км. Менять мотоцикл каждые два года — роскошь.
Тем более ты его оттюнингуешь под себя только за 1,5 сезона.
Убежден на 100% что всякие бу японцы начала-середины 2000 выставленные на авто.ру имеют скрученный пробег. А так они тоже наездили под 60-100 тыс. км.
erroric
Заблокирован
- 24 Июл 2013
- #2
Vifer
Модератор
- BMW R 1200 GS Adv
- 24 Июл 2013
- #3
Покупать мотоцикл и думать при этом за сколько его продать , имхо, утопия.
Кс купил за 500000руб с пробегом 8000км
Продал затюненый за 400000 с пробегом около 80000.
ГсА новый 900000 продавать тыщ около 600000руб. Тож в тюнинге. Не думаю об этом.
В европе мотики с большими пробегами покупают за хорошие деньги.
powrtwin
Завсегдатай
- BMW R 1200 GS
- 24 Июл 2013
- #4
Завсегдатай
- Ducati
- BMW R 1200 GS Adv LC
- 24 Июл 2013
- #5
Я свой прошлый мотоцикл F650GS продал с пробегом 57 тыс.
На этом форму много народу, который ездит больше чем я.
Я не куплю себе мотоцикл с пробегом в 50-60 тыс. Хотя я прекрасно понимаю что это 3-4 поездки в Европу и состояние будет хорошее.
Петя не может продать ГСА с пробегом в 67 тыс. Еще некоторые думают продавать свои ГСА с пробегом в 45 тыс. Иначе он не уйдет.
———- Сообщение добавлено в 15:49 ———- Предыдущее сообщение размещено в 15:46 ———-
Тюнинг меня просто уже достает. Пока все это купишь — дождешься посылки — окажется что пришло не то — поставишь — окажется что все кривое — отладишь.
Только закончив тюнинг на своем гусе (мне больше ничего не хочется ставить) ввязываться в эту же бодягу меньше чем через год — нет желания.