Как восстановить стабилизатор поперечной устойчивости

Как восстановить стабилизатор поперечной устойчивости

Ровной всем дороги: как и зачем менять втулки стабилизатора

Стабилизатор поперечной устойчивости – штука интересная. Главная его особенность – частая недооценённость автолюбителями, особенно теми, кто за рулём недавно или ничего круче «девятки» с вытекшими амортизаторами не видел. Действительно, его можно вообще снять и выкинуть – машина всё равно будет ездить. Правда, плохо.

Не надо крениться!

Е сли бы автомобили ездили всегда по прямой, да ещё бы не разгонялись и не тормозили, стабилизатор был бы не нужен вовсе. Его работа начинается каждый раз, когда машина пытается наклониться. Будь это поперечный крен при повороте или продольный при торможении – стабилизатор пытается удержать кузов параллельно поверхности дороги. И несмотря на элементарность конструкции, у него это неплохо получается.

Стабилизатор – всего лишь тяга, соединяющая подрамник с креплением колеса (сегодня мы будем говорить о передней подвеске МакФерсон, поэтому скажем проще – с рычагом подвески). Нельзя не отметить, что как раз МакФерсон очень и очень нуждается в использовании стабилизатора, в основном из-за некоторой компромиссности конструкции. Угол развала там статичен, но при кренах он меняется в силу особенности схемы подвески. Чем это плохо? Тем, что изменение углов развала неизбежно сокращает площадь контакта шины с дорогой. И единственный способ избежать этого явления – снизить крен. Тут и помогает стабилизатор, который работает как торсион: при поперечном крене противоположные концы, закреплённые в рычагах, начинают перемещаться в разные стороны, закручивая среднюю часть. Возникающий момент препятствует дальнейшему относительному перемещению колёс, уменьшая крен. Как видите, работает это очень просто.

Но чтобы не стать поклонником культа стабилизатора, необходимо сказать и пару слов о его недостатках. Во-первых, стабилизатор волей-неволей уменьшает ход подвески. Конечно, для легкового автомобиля это не критично, а вот для внедорожника бывает вредным. Ну, а во-вторых, не стоит увлекаться заменой стабилизатора на какие-то более жёсткие, что иногда любят делать некоторые автовладельцы. По их мнению, более прочный стабилизатор поможет практически полностью избежать кренов и из Жигулей сделает болид Формулы-1. Это – весьма опасное заблуждение.

Первое же, с чем столкнётся Кулибин с железякой толщиной в руку в передней подвеске, – это неожиданно лёгкому уносу в занос вследствие нездорового дисбаланса сцепления передних и задних колёс с дорогой (у задних он будет недостаточным). Надо понимать, что инженеры, разрабатывающие подвески, тщательно рассчитывали не только каждую из подвесок, но и их совместную работу. И если некорректно вмешаться в работу одной из них, снизится управляемость в целом, хотя крен, вполне возможно, и станет чуть меньше.

Так, а при чём тут втулки, и зачем их менять? Как я уже говорил, стабилизатор должен иметь возможность скручиваться от разнонаправленных усилий на правом и левом колёсах. Если его приварить или любым другим способом жёстко прикрепить к подрамнику, он такой возможности будет лишён, поэтому он и крепится на нём с помощью втулок. Со временем они стираются, и стабилизатор начинает в них «гулять».

Этот люфт, как и любой другой, увеличивает степени свободы детали, которые сводят «на нет» все его возможности предотвращения крена. И тогда в поворотах машина начинает заваливаться на бок сильнее, чем следует.

Не каждый автолюбитель сразу это заметит, поэтому меняют втулки в других случаях: если выявят износ в ходе диагностики подвески, или если он уже начинает стучать. Впрочем, вторая ситуация обычно более характерна не вследствие физического износа, а вследствие хорошего удара или другого механического воздействия.

Итак, мы прониклись пониманием того, что втулки периодически подлежат замене, и это совершенно нормально. Посмотрим, как это делать.

Что понадобится?

Что хорошего в этом ремонте – он недорогой. И я бы даже сказал, что нет смысла делать его своими руками, какими бы умелыми они ни были. Поэтому поедем в сервис и просто понаблюдаем, как это делает специалист.

Инструмента понадобится минимум: головка на 18 мм и ключ (или головка) на 10. Но посмотрите на ключ: чего это его так жизнь покалечила? На самом деле, перед нами не просто ключ, а Модернизированный Специнструмент Алексея Телешова, будем называть его так.

Так как мы будем менять втулки на Логане, придётся учитывать некоторые его особенности, поэтому такой хитрый ключ может пригодиться. Кроме того, придётся искать подъёмник, а вполне вероятно, что и гидравлическую стойку (мы, во всяком случае, её использовали) вместе с «болгаркой». Так что несмотря на кажущуюся простоту, не так всё и просто.

Теперь о стоимости запчастей. Нет смысла гоняться за оригиналом, есть весьма достойные производители, тем более что втулка – это кусок резинки, и там что-то сделать не так тяжело. Поэтому обращаем внимание на две ходовые модели: французский Sasic за 160 рублей и бельгийский Sidem за 180. Мы выберем Sasic.

Заезжаем в бокс и встаём на подъёмник.

Как это обычно происходит с резьбовыми соединениями внизу машины, они все давно покрылись слоем грязи и закисли. Поэтому перед началом работы есть смысл полить болты WD 40. Чуть-чуть ждём и вытаскиваем на свет тот самый ключ с переломанной судьбой и пытаемся открутить болт на десять сверху (видно на фото).

Естественно, это так же бесполезно, как просить кота быстрее проходить в приоткрытую дверь (если у вас есть кот, вы поймёте всю тщетность замысла). Но нам в данном случае помогает сама конструкция логановской подвески: этот болт обычно просто срезают, ибо его назначение непонятно никому, даже у более тяжёлого и внедорожного Дастера этот узел сделан проще и чуточку нежнее (и болт там меньшего диаметра). Поэтому специалист рисует белым маркером отметку, по которой надо будет срезать ушко хомута. Теперь дело за «болгаркой»: отрезаем это ушко и переходим на другую сторону.

Восстановление стабилизатора поперечной устойчивости

Когда делал Лифт подвески: www.drive2.ru/l/516175630337836061/, менял втулки заднего стабилизатора. Но когда их поставили, НОВЫЕ!, стабилизатор все равно болтался в них как в убитых втулках. А все почему:

Стабилизатор в местах крепления, где втулки, протерся. Металл просто вытерся от грязи и песка который попадал между резиной и железом.
Вариантов решения проблемы несколько:
1) Купить новый стабилизатор — 10 500р
2) Купить б\у стабилизатор — 4 500р
3) Выкинуть его к едрени фени и ездить без него! Это конечно вариант, но я приверженец мнения, что если завод ставит какие-либо детали на авто — значит они нужны!
4) Придумать как вылечить имеющийся стабилизатор.

Решил попробовать крайний вариант.
Сняли стабилизатор:

По ощущениям езды без заднего стабилизатора: разницы не почувствовал НИ-КА-КОЙ! Ну вот вообще ни какой. Авто у нас не гонка, в поворотах что с ним, что без него быстро не по носишься.

Короче, стабилизатор вместе с 500 рублями был отдал знакомому сварщику. Вернулся он ко мне без 500 рублей )))) и вот в таком виде:

Сверху наварили и зачистили.
Еще конечно был вариант наматать СИНЕЙ! изоленты — говорят она все лечит))). Но чет не стал).

Дальше, дабы все это дело не ржавело, обработанные места сначала были покрыты кислотным грунтом:

Восстановление стабилизатора своими руками. Термоусадочной трубкой

Доброго времени суток, сегодня мы займемся ремонтом или восстановлением заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Таким способом можно восстановить любой стабилизатор не обязательно это стабилизатор для Туарег как в моём случае. Поехали по порядку! В видео все показано наглядно, а здесь распишу более подробно и для тех кто по той или иной причине не может посмотреть видео.

1. Первым делом нужно снять стабилизатор, для этого откручиваем две крепёжные гайки на стойках стабилизатора.
Гайки на стойках стабилизатора нужно сорвать, но есть возможность оторвать резинки (блоки) самой стойки, поэтому берем торк и фиксируем стойку стабилизатора. Тут нужно (смотреть видео) там наглядно показано что куда и что крутить. Это, наверное, самое сложное и не удобное что предстоит сделать, из всего чтоб восстановить стабилизатор.

Сняв стабилизатор вооружаемся щеткой по металлу, моя рекомендация вооружиться болгаркой, снимаем весь полимер который не вызывает доверия. А таких участков лично на моем стабилизаторе очень много, (смотрим видео понимаем, о чем речь).

Видим выработку под втулками стабилизатора. Выработка — на стабилизаторе происходит в основном от трения и в большей степени, когда втулки имеют люфты, зазоры которые появляются на старых изношенных втулках, сами они еще не дают о себе знать, нет стуков, нет хрустов, просто резинки немного усохли. И под появившиеся щели попадает песок и грязь, вот в этот момент песок играет роль абразива, который вытирает полимер и сталь стабилизатора. (В случае с полиуретановой втулкой этот процесс исключен, полиуретан не сохнет и не ужимается). Моя рекомендация, для стандартных (пластико-резиновых) втулок использовать герметик как клей просто клеить втулку на герметик, он просто не пропустит абразив, а диапазоны качения, кручения стабилизатора во втулке настолько малы что они не порвут герметик пока сама втулка цела. Да после большого пробега резиновые втулки рассохнутся, и они оторвутся как не клей их, но для защиты стабилизатора Вам хватит.
— Нанесение герметика ровным счетом не повлияет на долголетие втулки, только продлит срок службы стабилизатора, больше ничего. (полиуретановая втулка не пропустит вообще ни песчинки под себя пока совсем не порвется, но она не порвется если будет установлена не кривыми руками).

2. И так мы сняли стабилизатор теперь снимаем с него всю ржавчину и полимер. (повторюсь смотрим видео для понимания для чего и почему)

3. Обезжириваем стабилизатор и наносим слой защитной краски для металлов.

4. Берем термоусадочную трубку обязательно с термическим клеевым слоем, так как есть возможность попадания под простую (без клея) термотрубку влаги, тем самым стабилизатор начнет снова гнить под ней, и Вы долго не будите знать о этом процессе.

Вооружаемся или феном, или горелкой и усаживаем трубку в месте установки новой втулки. (скажу по секрету, данный ремонт можно проделать не снимая стабилизатор с авто при помощи простой изоленты, такого ремонта хватит от 4 до 6 месяцев, как временное решение, пока ждете запчасти дабы не убить стабилизатор)

5. После того как мы усадили трубки, снова берем краску и проходимся по стабилизатору финишным слоем, эстетика! Особенно по краям трубки.

6. Ставим все в обратном порядке. Сложность обратной установки заключается только в сборке новых втулок. Термоусадка дает до +2 мм но все зависит от Вашей выработки на стабе, поэтому придется повозится, в видео я покажу как при помощи ключа (попугая) это можно сделать быстро и легко.

Момент сжатия этих лишних 2 мм., за счет
а) выработки на самом стабилизаторе +/- 1 мм
б) уплотнения и сжатия самой термотрубки +/- 0,5 мм
в) уплотнения и сжатия резиновых частей втулки +/- 0,5 мм
В сумме компенсируются и по ощущениям отлично даже получается. Проехал уже более 5500 км., замену производил еще в начале декабря 2019, перед поездкой в Красную Поляну, а это только за одну поездку больше 3000 км и вот уже конец февраля, на машине езжу каждый день.

В данном видео я поменял свой любимый полиуретан, который прослужил более трех лет или 50 тысяч км пробега. Он бы еще ездил и ездил оказалось, что зря снял, но что сделал то сделал, просто меня ввели в заблуждение профессионалы — Как мастера обманывают нас в сервисах сами не зная того, подписчики видели и знают. Как определяют на глаз предположительных хруст в подвеске, на подъемнике.

И пока я ездил по сервисам в поисках 100% причины, а не предположения пальцем в небо , все же купил штатные резиновые с пластиком, почти спец заказ каждая втулка запечатана в безвоздушный фольгированный пакет, заказывал в трех магазинах нигде нет сразу 4х шт., и с доставкой из Европы. Номерок NTY ZGSVW001.

Проверка и ремонт стабилизатора поперечной устойчивости

Проверка резинок стабилизатора осуществляется следующим образом:

1. Загоняете машину на яму и залазим под неё, машину домкратить не надо.
2. В районе внутренних резинок, которые установлены в подрамнике, бьем ладонью по стабилизатору снизу вверх или качаем его в том же направлении, если в резинках наблюдается люфт, то они подлежат замене.(из-за этого в подвеске стук при езде по мелким неровностям)
3. Рукой качаем стабилизатор в месте установки его в «стойках рычага поперечной устойчивости (далее стойки)» которые прикручены к поперечному рычагу подвески. Контролируем износ резинки в которую вставлен стабилизатор и демпферы в месте крепления стойки к поперечному рычагу подвески, если в резинках наблюдается люфт, то они подлежат замене.

Для фольксов существует 4 размера стабилизаторов 18,20, 22, 24 миллиметра. В процессе эксплуатации стабилизатор в месте установки резинок изнашивается и его фактический диаметр отличается от начального на 1-1,5 миллиметра, при покупке резинок это необходимо учитывать и брать (маленькая хитрость) на размер меньше, т.е. если стабилизатор на 24 мм то покупать резинки на 22 мм. Ходимость, таким образом, замененных резинок повышается в 1,5-2 раза. ВАЖНО При покупке обращать внимание на то, что внутренние резинки подразделяются на правые и левые, стойки без разницы они одинаковые. Покупаем демпферы стоек (кругленькие такие) и вперёд на ремонт.

Ремонт осуществлялся на яме. Делать лучше с помощником.

1. Ослабляем передние колеса. Поднимаем перед автомобиля и фиксируем его на надежных подпорках под задние колеса подкладываем упоры с обеих сторон. Снимаем передние колеса.
2. Кладем доску поперек ямы, ставим на неё домкрат и подпираем им середину подрамника. Шилом по кузову помечаем положение подрамника, для того чтобы при установке прикрутить его на место и тем самым не сбить развал-схождение. Чтобы не выдрать червяк из рулевой рейки, когда будем опускать подрамник, делаем следующее… Откручиваем болты крепящие рулевую рейку к подрамнику (4 штуки). Легче сделать так, чем откручивать рулевой вал от рейки, потом очень трудно попасть в шлицы, мешается пыльник и недостаточность пространства. Отворачиваем монтажный болт подрамника на 17 мм. Отворачиваем (очень сильно затянуты) монтажные болты подрамника (М12х65) ключ-головка на 19 мм В3 (пассат В4 18 мм).
3. Отворачиваем стойки стабилизатора от поперечных рычагов подвески с обеих сторон (гайка на 17 мм), вытаскиваем их из поперечного рычага и стаскиваем со стабилизатора. Отворачиваем болт на 13 мм скобы прижимающей резинку стабилизатора.
4. Потихоньку опускаем подрамник и снимаем скобу стабилизатора движением вверх, если места недостаточно, то опускаем подрамник ещё. Движением на себя выдёргиваем внутренние резинки из подрамника вместе со стабилизатором. Хорошо очищаем посадочные места под резинки (много песка, особенно в канавке).
5. Солидолом очень густо смазываем устанавливаемую резинку (внутри и снаружи), посадочное гнездо в подрамнике, стабилизатор в месте где стоит резинка. Разгибаем резинку (она должна быть разрезана) и одеваем её на стабилизатор. У резинок есть бурт, он должен смотреть от центра подрамника (т.е. быть с краю), плавный скос обращен к задней балке. Вставляем скобу стабилизатора зацепом в подрамник и придерживая ее начинаем вставлять резинку со стабилизатором в подрамник (помощник придерживает подрамник и двигатель, чтобы это все не слетело с домкрата), потом вы скобу не вставите. Чтобы резинка встала на место, можно помочь ей ударами молотка по проставке (черенок другого молотка) перпендикулярно стабилизатору. Если не лезет, мажем солидолом еще раз, проверяем правильность установки резинки на стабилизаторе, материмся и продолжаем запихивать их на место. Очень тяжело! Если не забыли поставить скобы стабилизатора, тогда прижимаем их к подрамнику сварочными клещами (ручными тисками) ориентируем резьбовое отверстие и крепим болтом на 13 мм моментом 25 Нм. Также с другой стороны.
6. Поднимаем подрамник, наживляем все шесть болтов крепления подрамника. Сначала поджимаем крайние болты на 17 мм и ориентируем подрамник по нашим меткам на лонжероне, потом поджимаем болты на 19 (М12х65) и проверяем установку подрамника по меткам. Если всё нормально затягиваем 19 мм (12х65) моментом 130 Нм, а на 17 мм 80 Нм. Убираем домкрат из подрамника.
7. Мажем солидолом и одеваем стойки на концы стабилизатора покручивая их. ВАЖНО Выпуклая сторона стойки стабилизатора должна быть обращена от поперечного рычага подвески (т.е. к заду машины). Одеваем демпферы на стойки стабилизатора и вставляем их в рычаги одновременно, одеваем демпферы снизу, одеваем шайбы выпуклой стороной к демпферу и стягиваем гайкой на 17 мм.
8. Прикручиваем рулевую рейку к подрамнику. Ставим передние колеса на место. Опускаем машину, покачав её, ещё раз поверяем затяжку всех болтов и гаек. Затягиваем колеса. Все. Вроде ничего не забыл.

Ремонт мест износа переднего стабилизатора

Всем привет. При замене резиновых втулок обратил внимание на ох. офигенный износ стабилизатора по концам (под втулками) — вода+песок. Заменил стаб. на другой, без износа. Но вот не дает покоя мысль — может как то можно восстановить эти "выработки"? Кто нибудь уже делал?
З.Ы. Если обсуждали уже дайте ссылочку, плз..

W220/320CDI АККП 2002

W124/300D AKПП 1991

#2 ОФФЛАЙН Леонидыч

Запчасти и ремонт.

• Город: Москва
• Автомобиль:
  Mercedes-Benz

конечно делали
старый в металлолом, новый на машину

W124- 200D OМ601 -1992 был первым.

W124- E250D-1995 верный и безотказный друг.

W140- CL500-1998 любимая игрушка.
Ремонт/запчасти — телефон для связи 89OЗ7O8Ч2ОО

#3 ОФФЛАЙН ванятка

• Город: деревня Воронеж
• Автомобиль:
  W124, W115

Хм!
А я наваривал полуавтоматом,потом зачищал аккуратно болгаркой.
Потом цементировал в термичке.
И ничё. 2 года ходит уже.Весной резинки менял — всё гуд там..

W124 двиг 602.912 — умер в таксишных муках

W124 три литра бенз. Друзья подарили! Зайчик!!

тел. 8 910 241 ноль3 7 ноль.

#4 ОФФЛАЙН MrGenrih

• Город: Латвия
• Автомобиль:
  W220 320 CDI. 2002

Ну вот видишь, Леонидыч, делали! А то пальцы веером — в металолом!!
Ванятка, вот тут — "цементировал в термичке" поподробнее можно?

W220/320CDI АККП 2002

W124/300D AKПП 1991

#5 ОФФЛАЙН Леонидыч

Запчасти и ремонт.

• Город: Москва
• Автомобиль:
  Mercedes-Benz

)))
каждому своё
дешевле нормальный взять

W124- 200D OМ601 -1992 был первым.

W124- E250D-1995 верный и безотказный друг.

W140- CL500-1998 любимая игрушка.
Ремонт/запчасти — телефон для связи 89OЗ7O8Ч2ОО

#6 ОФФЛАЙН SHISHA

• Город: Питер
• Автомобиль:
  w124,w116,w126 560 SEC

Они как коммунисты-сами себе трудности создают, а потом их преодолевают!-)))))
Купите новый стаб!

был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
w116 2.8 SE — доводится до ума
Есть з/ч на w116 м110

#7 ОФФЛАЙН MrGenrih

• Город: Латвия
• Автомобиль:
  W220 320 CDI. 2002

Разбаловали вас там . а интересно, сколько стоит новый стаб?

W220/320CDI АККП 2002

W124/300D AKПП 1991

#8 ОФФЛАЙН ванятка

• Город: деревня Воронеж
• Автомобиль:
  W124, W115

А чё подробнее?
Ищешь термичку.Говоришь что к чему. Дальше — их хлеб.
Мне обошлось 300 руб.
Наваривал-зачищал — сам. Благо есть чем и где.

W124 двиг 602.912 — умер в таксишных муках

W124 три литра бенз. Друзья подарили! Зайчик!!

тел. 8 910 241 ноль3 7 ноль.

#9 ОФФЛАЙН ванятка

• Город: деревня Воронеж
• Автомобиль:
  W124, W115

Они как коммунисты-сами себе трудности создают, а потом их преодолевают!-)))))
Купите новый стаб!

W124 двиг 602.912 — умер в таксишных муках

W124 три литра бенз. Друзья подарили! Зайчик!!

тел. 8 910 241 ноль3 7 ноль.

#10 ОФФЛАЙН MrGenrih

• Город: Латвия
• Автомобиль:
  W220 320 CDI. 2002

Сообщение отредактировал MrGenrih: 30 Сентябрь 2011 — 12:34

W220/320CDI АККП 2002

W124/300D AKПП 1991

#11 ОФФЛАЙН MrGenrih

• Город: Латвия
• Автомобиль:
  W220 320 CDI. 2002

Ванятка, этот метал, на стабе, как пружина должен работать. Вот я думаю как его греть сваркой? Вроде отпуститься он должен, в любом случае, свойства изменятся..
Ну раз два года все в порядке .

Сообщение отредактировал MrGenrih: 30 Сентябрь 2011 — 12:39

W220/320CDI АККП 2002

W124/300D AKПП 1991

#12 ОФФЛАЙН Kon_An

• Город: Нью-Когалым
• Автомобиль:
  С124, 111.960 АКПП

Новый баксов 200 стОит, так что тут вопрос местных цен на работу у железячников.
Лет 6 назад я работал в конторе на территории подыхающего промышленного предприятия, и понадобилось срочно сколхозить крепежную ленту для бензобака (новая по цене тыщи полторы что ли, но под заказ недели 2-3). В цеху рублей за триста дедки забацали конструкцию лучше новой, до дверей проводили с почетом и приглашали приходить еще в любое время

E220C C124 93 г. АКПП кондей

#13 ОФФЛАЙН ванятка

• Город: деревня Воронеж
• Автомобиль:
  W124, W115

Ванятка, этот метал, на стабе, как пружина должен работать. Вот я думаю как его греть сваркой? Вроде отпуститься он должен, в любом случае, свойства изменятся..
Ну раз два года все в порядке .

Вкладыши в наконечники — бронза. БРОФ. Более мягкая чем БРАЖ. Щадит сами пальцы..Ну и тавотницу — естстно!

Для прикола — в Воронеже Febi за оригинал выдают. Вот и приходиться выёживаться.

W124 двиг 602.912 — умер в таксишных муках

W124 три литра бенз. Друзья подарили! Зайчик!!

тел. 8 910 241 ноль3 7 ноль.

#14 ОФФЛАЙН MrGenrih

• Город: Латвия
• Автомобиль:
  W220 320 CDI. 2002

Сталь 65Г..
Варится — удовлетворительно.
Далее — полный отпуск.Далее — закалка объемная+цементирование рабочих зон.

А так поставил от сарайки с более толстым металлом — единственный (из двух десятков просмотренных) с концами без выработки.
За 20 уев, а не за 200! На сэкономленные деньги, господа,

W220/320CDI АККП 2002

W124/300D AKПП 1991

#15 ОФФЛАЙН Gazzel

у меня была идея ставить на обычного на спортлайн, на 124 от 201, они меньше внутри, но сильно меньше. Опробовать негде

москва 903-5237352
2010231f123541 190 карб175 белый/синий салон 85г
1240281b958502 280e серебро/велюр 93г не Е
1.Ищу синие репсовые коврики (ворсистые полосы) на 201,
или большие на 126-140+любого цвета на 201 с сохранившейся формой выкройки.
2.Куплю дорого отличный руль черный пупырчатый, правый по сылке http://photo.qip.ru/. rzzzz/95256210/
3. Ищу блок м104 с _максимально_ близким номером к№ 1049хх 12 014198

ПРОДАЮ ЧТО-ЛИБО РЕДКО, В ЛИЧКУ НЕ ПИШУ, СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН!

#16 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ sheremet

• Город: москва ЮЗАО Ясенево
• Автомобиль:
  S123\230\16V

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

тел 8(916)806-13-92 Алексей
8-985-211-02-34 Сергей. Новые оригинальные запчасти по нормальным ценам
Тойота Лэнд Крузер Прадо 2019г. Кузя
катер Катран 460М Тохатсу 60 2011г
если хочешь куда то залезть и что то сломать, то ляг поспи и всё пройдёт!
Мы находимся здесь

Восстановление стабилизатора своими руками. Термоусадочной трубкой

Доброго времени суток, сегодня мы займемся ремонтом или восстановлением заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Таким способом можно восстановить любой стабилизатор не обязательно это стабилизатор для Туарег как в моём случае. Поехали по порядку! В видео все показано наглядно, а здесь распишу более подробно и для тех кто по той или иной причине не может посмотреть видео.

1. Первым делом нужно снять стабилизатор, для этого откручиваем две крепёжные гайки на стойках стабилизатора.
Гайки на стойках стабилизатора нужно сорвать, но есть возможность оторвать резинки (блоки) самой стойки, поэтому берем торк и фиксируем стойку стабилизатора. Тут нужно (смотреть видео) там наглядно показано что куда и что крутить. Это, наверное, самое сложное и не удобное что предстоит сделать, из всего чтоб восстановить стабилизатор.

Сняв стабилизатор вооружаемся щеткой по металлу, моя рекомендация вооружиться болгаркой, снимаем весь полимер который не вызывает доверия. А таких участков лично на моем стабилизаторе очень много, (смотрим видео понимаем, о чем речь).

Видим выработку под втулками стабилизатора. Выработка — на стабилизаторе происходит в основном от трения и в большей степени, когда втулки имеют люфты, зазоры которые появляются на старых изношенных втулках, сами они еще не дают о себе знать, нет стуков, нет хрустов, просто резинки немного усохли. И под появившиеся щели попадает песок и грязь, вот в этот момент песок играет роль абразива, который вытирает полимер и сталь стабилизатора. (В случае с полиуретановой втулкой этот процесс исключен, полиуретан не сохнет и не ужимается). Моя рекомендация, для стандартных (пластико-резиновых) втулок использовать герметик как клей просто клеить втулку на герметик, он просто не пропустит абразив, а диапазоны качения, кручения стабилизатора во втулке настолько малы что они не порвут герметик пока сама втулка цела. Да после большого пробега резиновые втулки рассохнутся, и они оторвутся как не клей их, но для защиты стабилизатора Вам хватит.
— Нанесение герметика ровным счетом не повлияет на долголетие втулки, только продлит срок службы стабилизатора, больше ничего. (полиуретановая втулка не пропустит вообще ни песчинки под себя пока совсем не порвется, но она не порвется если будет установлена не кривыми руками).

ржавчина под полимером, ее не видно она внутри

2. И так мы сняли стабилизатор теперь снимаем с него всю ржавчину и полимер. (повторюсь смотрим видео для понимания для чего и почему)

то что есть из фото остальное на видео

3. Обезжириваем стабилизатор и наносим слой защитной краски для металлов.

4. Берем термоусадочную трубку обязательно с термическим клеевым слоем, так как есть возможность попадания под простую (без клея) термотрубку влаги, тем самым стабилизатор начнет снова гнить под ней, и Вы долго не будите знать о этом процессе.

3М трубка с клеем, очень твердая очень крепкая, на фото видно как она усаживается да еще клей, даже самый сильный слой краски так не держится как эта трубка на стабе 3М трубка

Вооружаемся или феном, или горелкой и усаживаем трубку в месте установки новой втулки. (скажу по секрету, данный ремонт можно проделать не снимая стабилизатор с авто при помощи простой изоленты, такого ремонта хватит от 4 до 6 месяцев, как временное решение, пока ждете запчасти дабы не убить стабилизатор)

5. После того как мы усадили трубки, снова берем краску и проходимся по стабилизатору финишным слоем, эстетика! Особенно по краям трубки.

6. Ставим все в обратном порядке. Сложность обратной установки заключается только в сборке новых втулок. Термоусадка дает до +2 мм но все зависит от Вашей выработки на стабе, поэтому придется повозится, в видео я покажу как при помощи ключа (попугая) это можно сделать быстро и легко.

Момент сжатия этих лишних 2 мм., за счет
а) выработки на самом стабилизаторе +/- 1 мм
б) уплотнения и сжатия самой термотрубки +/- 0,5 мм
в) уплотнения и сжатия резиновых частей втулки +/- 0,5 мм
В сумме компенсируются и по ощущениям отлично даже получается. Проехал уже более 5500 км., замену производил еще в начале декабря 2019, перед поездкой в Красную Поляну, а это только за одну поездку больше 3000 км и вот уже конец февраля, на машине езжу каждый день.

Фото с поездки в Красную поляну

В данном видео я поменял свой любимый полиуретан, который прослужил более трех лет или 50 тысяч км пробега. Он бы еще ездил и ездил оказалось, что зря снял, но что сделал то сделал, просто меня ввели в заблуждение профессионалы — Как мастера обманывают нас в сервисах сами не зная того, подписчики видели и знают. Как определяют на глаз предположительных хруст в подвеске, на подъемнике.

И пока я ездил по сервисам в поисках 100% причины, а не предположения пальцем в небо , все же купил штатные резиновые с пластиком, почти спец заказ каждая втулка запечатана в безвоздушный фольгированный пакет, заказывал в трех магазинах нигде нет сразу 4х шт., и с доставкой из Европы. Номерок NTY ZGSVW001.

фольгированный безвоздушный пакет вырубка для открывания пакета, очень плотный номерок на пакете

И снова повторюсь подписчики моего инстаграмма и группы ВК уже видели данные втулки я всю информацию постоянно выкладываю туда, кому интересно подписывайтесь.

Честно сразу после замены, первые километры мне было не по себе, с полиуретаном ощущалась более мягкая езда, полиуретан все это глотал, резино-пластик все же более жесткий, ну и та самая компенсация в 2 мм тоже дает о себе знать.

На этом конец, кто осилил текст до конца спасибо, если подпишитесь на мой Ютуб канал буду только рад.
Да и как обычно комменты тут я держу закрытыми, если есть что добавить только под видео на Ютубе, надеюсь на понимание.