Комплект задних стоек на приору что входит

Замена задних стоек Kyb Premium и пружин SS-20 Gold Prjgressive.

Мои Kyb Premium отслужили мне верой и правдой порядка 120 тысяч (4 года). В принципе, стойками остался доволен. Но, время берет свое. Стойки устали. Они не потекли. Правая задняя при медленном движении слегка постукивала. Очень тихо. И если качнуть корму машины, то она делает 2 колебания: сначала она возвращается вверх, а затем вниз. Да и просто поведение машины мне стало как-то не по душе.
А вот хваленые пружины SS-20 Gold Progressive за 2.5 года так просели, что мама не горюй. Я давно уже езжу на проставках, а недавно был вынужден поднять задние аммортизаторы на самое верхнее крепление проставок. И при этом зад авто был практически вровень с передом. Пружины просто кончились.

Звонил в гарантийный отдел SS-20 и они были согласны поменять мне пружины по гарантии. Но… у меня стоят пружины 2110. Они слишком мягкие. Слишком. А я стал постоянно возить пассажиров. У меня в авто почти всегда 4 человека и багаж. Поэтому решил, что менять шило на мыло не буду и мне нужны пружины 2111. Но в гарантийном отделе сказали, что поменять пружины 2110 на 2111 не получится. Могут поставить мне именно те, которые стояли. Так я и отказался от гарантии. Тем паче, что нужно было отмахать 90 километров в один конец на замену пружин. Плюнул и решил искать на замену какой-нибудь аналог пружин SS-20 с переменным шагом витков, но пожеще.
Перелопатил весь интернет и был удивлен, что сейчас очень много производителей пружин (да практически все) делают пружины с переменным шагом витков: Ассоми, Фобос, Технорессор… На драйве больше всего записей о пружинах Фобос. Не знаю почему. Наверное потому, что их можно купить на каждом углу. Но вот качество этих пружин, судя по отзывам, просто отвратное. Пишут, что делают их скорее всего в Китае и что Фобос-бренд Автопаскера.
Ассоми-темная лошадка. Отзывы о продукции Ассоми в целом положительные, но вот конкретно за ихние пружины с переменным шагом витков ничего не нашел. Да и в продаже их нигде нет-только на заказ.
В итоге остановился на пружинах "технорессор" стандартной высоты. Они бывают стандартной жесткости и усиленные.
Жесткость стандартных пружин соответствует жесткости заводских приоропружин-порядка 20-22 кгс/см.
А вот усиленные имеют жесткость порядка 30 кгс/см. И это при том, что даже пружины серии спорт имеют жесткость 27 кгс/см. С такой жесткостью всю душу вытрясет. Поэтому решил брать пружины стандартной жесткости.
До этого несколько раз экспериментировал с пружинами и всякий раз у меня корма фактически сразу после установки новых пружин оказывалась чуть ниже переда. По-видимому, из-за шумки. Заднюю часть я проклеивал STP 4 мм. Сколько ушло шумки в кг — не знаю. Походу, у меня корма все-таки потяжелела, вот и садится. Поэтому помимо стандартной жесткости пружин решил взять пружины +20 мм. Да, есть такие у "Технорессор". Такие пружинки увеличивают клиренс штатного авто (без всяких шумок) на 20 мм. С учетом, того, что у меня сзади немного шумки, а также учитывая, что впереди установлены опоры SS-20 Gold, которые, по утверждениям некоторых товарищей, поднимают перед на 7 мм, то по моим прикидкам пружины стандартной жесткости и +20 мм к клиренсу это то, что мне нужно. Машинка должна быть ровной.
Стойки. Читал, читал… В итоге остановился на стойках SS-20 повышенной надежности. Какие-то нормальные импортные стойки стоят запредельных денег. А брать стойки неизвестных подвальных фирм-боязно. Да и менеджер в магазине (а потом и водитель, который привез заказ) утверждал, что именно по стойкам SS-20 возвратов практически нет. Что ж, поверим. Итак, взял стойки SS-20 Комфорт Оптима повышенной надежности. Хотел взять "Стандарт", потому что побоялся, что "Комфорт" будут жестковаты. Но "стандарт" нигде нет в наличии. Менеджер сказал, что такие стойки практически не пользуются спросом. Потому их никто и не возит. Но можно на заказ. Я решил брать, что есть.
Также для кучи взял верхние опоры задних стоек. Хотел взять Evolex, но их не оказалось в наличии и пришлось брать Ассоми Комфорт Про. Тоже весьма неплохие, как оказалось. Правда на 500 рублей дороже.
Ну и прикупил автобаферы. Давно хотел попробовать эти приблуды. От покупки китайских баферов отказался. Судя по многочисленным отзывам ходят они 1-1.5 года, после чего дубеют и перестают работать. Взял оригинал (Корея). Типоразмер D.
Вот и все мои ништяки в сборе:

Пружины Аммортизаторы SS-20 Комфорт Оптима повышенной надежности. Выглядят очень солидно. Укомплектованы шумоизоляором пружины, полиуретановым отбойником, пыльником и бубликами. Верхние опоры задних стоек Ассоми Комфорт Про. Автобаферы.

Снял старые стойки. Уплотнение штока немного сопливит на обеих, но ничего криминального.

Стойка KYB Premium с пробегом 120 тысяч.

Кстати, на одной стойке-правой, которая и постукивала-если вытянуть шток и поставить стойку вертикально, то шток очень медленно, но проваливается под собственным весом.
А вот и пружины. Кстати, при сравнении новых пружин Технорессор и старых SS-20 Gold Progressive видно, что "голды" длиннее, но пруток у них тоньше. Они и сновья были немного длиннее штатных пружин. Получается, что пружины практически не изменили своих геометрических размеров, но изменили свои характеристики. То есть с виду они не выглядят просевшими, но машину не держат. Вот такой вот японский чудо-металл, из которого их делают (по словам представителей SS-20).

Новая пружина Технорессор стандарт +20 и старая SS-20 Gold Progressive

Новая стойка в сборе:

Кстати, с верхней опорой Ассоми Комфорт Про бублики не нужны-их просто некуда ставить. Опора имеет форму чаши, а не кольца, как штатная. Нужен только один бублик-тот, что идет в комплекте с опорой. В смысле их там два. По одному на каждую опору. Внутренний диаметр этого бублика меньше, чем у родных и бубликов SS-20. Вот, как выглядит опора Ассоми сверху:

Верхняя опора задней стойки Ассоми Комфорт Про.

Ладно. Провозился часов 5. Делал все один и без ямы. После установки стоек поддомкрачивал по очереди левую и правую сторону и установил автобаферы.

Автобафер в пружине Технорессор стандарт +20. Пружины поставил частыми витками вниз. SS-20 Gold Progressive производитель рекомендует ставить частыми витками вверх, а множество других производителей подобных пружин-в том числе и Фобос-рекомендуют ставить частыми витками вниз. Почему-не знаю. Вот и в поддержке Технорессор мне посоветовали ставить частыми витками вниз. Хотя, оговорились, что как ни поставь, в принципе разницы в работе аммортизатора никакой не будет.

Теперь главное. Вот такая была высота по задней арке от земли на старых просевших пружинах SS-20 Gold Progressive и проставках в самом высоком положении:

Расстояние от земли до края задней арки на старых пружинах SS-20 Gold Progressive и проставках, установленных в самое верхнее положение.

А вот, что получилось после установки новых аммортизаторов и пружин:

Расстояние от земли до края задней арки на новых пружинах Технорессор стандарт +20.

Точное попадание. Все-таки с пружинами я угадал. Нельзя мне ставить пружины стандартной высоты. На них у машины садится корма.
Ну и вид сбоку для более наглядной иллюстрации моих слов:

Все практически идеально. Зад если и выше переда, то на какие-то миллиметры.

Впечатления. Покатался. Зад машины стал более упругим. Но ехать очень комфортно. Машина мягкая, но не такая валкая, как на масляных каябах. Стойки работают тихо. Доволен, как стадо слонов. Да и машинка проседает значительно меньше, чем раньше, при посадке 2 взрослых людей сзади. Ничего нигде не трет. В поворотах практически пропали крены.
Кстати, жесткость пружин сравнил наглядно, пока поднимал и опускал заднюю часть машины домкратом. На мягких пружинах SS-20 Gold домкрат нужно было поднимать чуть ли не на максимум. Только в самом конце его рабочего хода заднее колесо отрывалось от земли. То есть кузов поднимался все выше, а колесо все-равно стояло на земле. А на новых пружинах "Технорессор" домкрат уже в середине хода отрывает заднее колесо от земли. Получается, что задняя подвеска стала более короткоходная. Но ощущения от нее обалденные. Ну и избавился от колхозных проставок.
Да и стойки SS-20 Комфорт Оптима ни разу не жесткие. Зря я боялся. Все достаточно мягко.
P.S Небольшое добавление. Проехал на новых пружинах 500 километров. Возил 2 человек сзади и все. Вот высота от земли до края арки сейчас:

Замена задних стоек и пружин

Задние стойки на Приоре, имеются ввиду качественные заводские, в нормальных условиях эксплуатации могут отходить более 200 000 км. Конечно, не каждый автомобиль может похвастаться такими пробегами до замены задних амортизаторов. Если стойки уже не держат, и задняя часть вашей Приоры начинает плавать, или же ее корпус в масле (потекла), то их необходимо заменить на новые.

Выполнить замену данных деталей под силу каждому владельцу самостоятельно, главное — иметь под рукой необходимый инструмент. В данном случае, для выполнения этого ремонта понадобится:

• Ключ рожковый на 19 мм
• Головка на 19 мм
• Трещоточная рукоятка или вороток
• Молоток
• Смазка проникающая
• Специальный ключ для удержания штока стойки

Замена задних стоек на Приоре своими руками

Итак, первым делом, когда автомобиль еще находится на колесах — извлекаем со стороны салона пластиковые заглушки из стаканов стоек. Именно под ними и находятся крепления амортизаторов.

Если есть специальный ключ, то с его помощью необходимо открутить гайку крепления стойки сверху, удерживая шток от проворачивания. Если же приспособления нет, то удерживаем шток подручными средствами.

После того, как гайка свободна крутится, можно переместиться к нижнему креплению амортизатора. Для этого снимаем заднее колесо, и наносим проникающую смазку на резьбовые соединения. Ждем несколько минут и откручиваем гайку крепления стойки снизу.

Выбиваем болт, если он закис, используя для этого молоток и пробой. Когда с этим справились, необходимо до конца открутить верхнюю гайку крепления.

Задние стойки Лада Приора — пошаговая замена, цена

С передними стойка закончено и пришло время взяться за задние. Работа не сложная, но есть одна проблема -как попасть штоком в отверстие чашки и накрутить гайку если работаешь один. Ответ будет ниже.

Ставлю колесо и опускаю машину с домкрата. Только теперь затягиваю нижнюю и верхнюю гайки.
Ставлю на место спинку сиденья.

Задние стойки на Приору: конструктивные особенности и тонкости замены

На сегодняшний день автомобиль Лада Приора является одной из самых популярных моделей в России. Этот простой, лаконичный и вместе с тем элегантный, динамичный автомобиль приобрел широкое уважение благодаря своей практичности, выносливости, неприхотливости в эксплуатации. Появившийся на рынке еще в конце девяностых автомобиль не раз проходил серьезные реформации, которые касались как внешнего вида, так и его технической составляющей, причем еще и в большей степени.

В начале двухтысячных прошел очередной этап рестайлинга, который значительно модернизировал автомобиль Приора. Изменилось многое: стали мощнее силовые агрегаты, трансмиссия получила новое воплощение, потрудились мастера над тормозной системой. И конечно же, были доработаны задние стойки на Приору, деталь, которая с первых лет существования Лады Приоры вызывала массу нареканий со стороны владельцев автомобиля.

Стойки, что это такое и зачем они нужны?

Стойки – это механизм, задача которого заключается в фильтрации ударов, поступающих на автомобиль при движении по плохой дороге. Если стойки ненадлежащего качества и не обладают продуманной конструкцией, то движение превращается в сущий кошмар. Вот почему так разительно отличается езда на дорогой иномарке и бюджетном отечественном автомобиле, который чувствителен к каждой кочке.

Стойки имеют сложную конструкцию, но основу составляет полая поршневая система. Поршневая система оборудована множественными деталями, крепящими стойки с кузовом машины, а внутри заполнена либо газомасляной жидкостью, либо маслом. Принцип работы стоек заключается в том, что поршень, приходя в движение, как бы разбивает удары, приходящиеся на него, уменьшая их силу.

Передние и задние стойки, в зависимости от производителя, могут прослужить разное количество времени, так, стандартные задние стойки сааз, устанавливаемые на Ладу Калина и Лада Приора, могут прослужить 75 000 – 85 000 км, после чего требуется их замена. Если поставить новые на Ладу или Приору, лучшего качества, то они прослужат уже 120 000 – 125 000 км, что уже достижение.

На Приоре, как и на других автомобилях, проблемы со стойками выражаются в протечке масла, возникновении недостаточного сцепления шин с дорожным покрытием, ухудшении маневренности. Еще одним признаком проблем с задней стойкой является неожиданное, резкое увеличение тормозного пути. Как утверждают профессионалы, если требуется замена одной задней стойки, то грамотней менять сразу обе, так как в противном случае может возникнуть несоответствие деталей, что приведет к значительному ухудшению работы всей системы и снижению динамики, маневренности и управляемости автомобиля.

Виды и характеристика стоек

На настоящий момент на Приору ставится несколько типов стоек.

Тип

Описание

Особенности замены стоек

Детали задней подвески Лада Приора: 1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушки амортизатора; 8 – распорная втулка; 9 – амортизатор; 10 – изоляционная прокладка; 11 – пружина задней подвески; 12 – соединитель рычагов; 13 – рычаг балки задней подвески; 14 – кронштейн крепления амортизатора; 15 – фланец; 16 – втулка рычага

Первое поколение Приоры, дебютировавшее в девяностые, вызвало немало критических оценок относительно стоек, подвески. Машина не могла порадовать хорошей ходовой, ее раскачивало, маневренность находилась не на лучшем уровне.

В начале двухтысячных прошел этап рестайлинга, который провел автомобиль реформаторскими путями. Теперь стойки стали надежней, а силовая часть мощнее. Но все же и рестайлинговую версию профессионалы предлагают совершенствовать путем замены стоек, так как тогда значительно улучшается ее ход. Хотя с течением времени замена деталей необходима при любом раскладе.

Замена стоек на Приоре основывается на одном факторе: в каких условиях будет эксплуатироваться автомобиль. Каждые стойки имеют свои конструктивные отличия, плюсы и минусы, технические особенности, и если один тип хорош в одной ситуации, то в другой он вряд ли будет эффективен. Так что это следует учитывать в обязательном порядке.

Перед тем как прийти к решению о замене деталей, следует убедиться в этом на 100%. Проверить рабочее состояние стоек можно очень простым, дедовским способом. Придется немного раскачать угол автомобиля. Теперь подсчитайте количество свободных скачков. Если один – то система находится в норме. Если больше одного, то требуется срочная замена стоек, так как старые уже не справляются с возложенной на них задачей.

При замене старых деталей следует также принимать во внимание, что масляные стойки, несмотря на их доступную цену, менее эффективны, особенно в морозную погоду. Газомасляные амортизаторы несколько сложнее и дороже, зато порадуют хорошей работой. Стоит лишь отметить, что импортные запчасти в значительной мере лучше отечественных. Поэтому профессионалы, как правило, ставят на Приору стойки фирмы Каяба.

Замена стоек Приора

С основными пунктами разобрались. Теперь пора понять, как заменить стойки на автомобиль.

1. Первым делом нужно демонтировать все имеющиеся гайки, которые крепят стойки к машине. Обычно мастера используют для этого дела ключ 22*13, он наиболее пригоден в данном случае.
2. Теперь следует хорошенько закрепить автомобиль, чтобы спокойно работать.
3. Следующим этапом понадобится снять колесные болты.
4. Поднимите машину при помощи домкрата, без этого сложно будет выполнять столь ювелирную, кропотливую работу.
5. Никогда не забывайте про правила безопасности. В данном случае необходимо помнить о том, что надо ставить дополнительный упор под колеса автомобиля, дабы исключить возможность его уката. Упор должен стоять в противоположном к поднятию направлении.

Первую, подготовительную часть работы вы уже выполнили. Далее, приступаем к демонтажу задних колес. Сразу предупреждаем, что такая работа требует определенных физических усилий, так что придется воспользоваться молотком. Перед нами стоит цель – снять и вытащить крепежный болт, который снизу крепит стойки.

Когда болт снят, уже легко можно вытащить и саму стойку. Здесь теперь самое ответственное – это понять причину поломки и суметь исправить ее. Нужно тщательным образом осмотреть стойку и пружину, отыскав деформации. Деформированные детали подлежат замене. Чаще всего становятся неисправными втулки и пыльники, тогда как отбойник, напротив, служит дольше других деталей, так как имеет более крепкую конструкцию. Также подчас приходит в негодность кожух гофры, но он заменяется легко.

После того как вы заменили все сломанные детали, установите их в обратном порядке. Работа выполнена. Теперь можно долгое время не волноваться по поводу стоек и наслаждаться динамичным бегом своей Приоры.

Лайфхак: стойки на Приору — цена, замена

Стойки они же амортизаторы на Приору, важная неотъемлемая часть подвески. Они смягчают проезд через каждый ухаб, или яму на дороге. Цена стоек за 1 единицу не очень большая, для автомобиля Приора от 2000 руб. но их 4 и это уже много. Некоторые пытаются экономить и меняют сначало стойки только передние.

Но тут ничего хорошего не вижу, да это не вся цена, отдадите половину денег, но поменяв только перед — при проезде лежачего полицейского, зад машины будет отдаваться в Вашем позвоночнике. Конструктивно амортизатор передний, отличается от заднего, потому что передняя подвеска автомобиля Приора сложнее. Задние стойки, проще в конструкции — испытывают меньше нагрузки, даже цена на них меньше. Артикул СААзовских стоек для Лада Приора найдете ниже в статье. Поскольку их много, автолюбители стараются выбирать «мягкие» машины. АвтоВаз устанавливал амортизаторы на Приору изначально такие, что, по сравнению с моделями того же класса, ВАЗ-2170 выгодно показывает себя, при проезде лежачих полицейских, в городе и при поездках по бездорожью.

Но это все реклама и на самом деле СААЗовские стойки, дерьмовенькие, работают в 1 сторону. Имеется ввиду гасят колебания, только при нажатии на них, а обратно отжимаются без всяких усилий.

Иногда автовладельцы ищут другие амортизаторы на Приору (вместе с несколькими другими комплектующими), чтобы сделать свою машину более устойчивой при повороте, а саму подвеску более «выносливой» и долговечной. Я например поставил ss20, вместе с опорами и понял что они действительно лучшие для этой машины. Размышляя о том, какие из них лучше, выбирают не только спортивные комплектующие. Но автоВАЗ все же позаботился о конструкции подвески, усилив задние амортизаторы Приоры универсал.

Штатные стойки (амортизаторы) автомобиля Приора – артикул и цена

Устройства для демпфирования (гашения колебаний) в автомобиль Лада Приора производились заводом СААЗ 50. Передние стойки для всех типов кузова одинаковые (различаются только по сторонам – они симметричные), а по размерам схожи – диаметр штока 23 мм, корпуса – 49 мм.

Штатные передние стойки амортизаторов на Приору хвалят, редко делая выбор в пользу аналогов. Артикулы передних амортизаторов для Приоры:

• 21702905003 (слева) – 2 500 рублей;
• 21702905002 (справа) – 2 500 рублей.

Задние амортизаторы на Приору получили каталожный номер 21702915004, цена – около 1 400 рублей. Что касается их, водители отмечают, что ухабы «проглатываются», при этом машина едет гладко, но при высокой скорости «плывет», а это опасно.

Когда пришла пора менять стойки

Регламентом не установлено, на каком км пробега нужно менять эти запчасти. Штатные детали в некоторых автомобилях при правильном вождении «живут» по 40 тысяч километров, были случаи, что доживали до отметки 90 тысяч километров.

Эти комплектующие должны проверяться на каждом плановом техосмотре, но неисправность может случиться внезапно. Замена устройства для гашения колебаний обычно происходит после проявления явных признаков их поломки.

Основные неисправности

О поломках части подвески Приоры можно судить по следующим признакам:

• Подтеки масла под колесами. Амортизатор состоит из цилиндра, клапанов, поршня со штоком – все детали активно двигаются, поэтому смазка им необходима. Если подтеки есть, значит, устройство разгерметизировалось, оно будет работать менее эффективно.
• Механические повреждения. По возможности визуально осмотрите детали – если есть какая-либо деформация, ржавчина, значит, они «отработали свое».
• Раскачайте передок (а затем заднюю часть) машины в разные стороны – от себя, налево, направо. Когда Вы отпускаете автомашину, нормой считается одно-два колебание – оно «гасится» нормальным амортизатором. Если машина сразу же остановилась, деталь заклинило, если она продолжает шататься замените его.
• При поездках начинается виляние, тормозной путь усиливается, а при повороте машина сильно шатается. Также при проезде лежачих полицейских, или обычных ухабов, сломанные амортизаторы вообще не гасят колебания, то есть, машина раскачивается как на волнах, будет слышен стук.

Сотрудники СТО проверяют подвеску вибростендом или специальным стендом. Проверка идет вплоть до мелких единиц – могут даже подсказать, через какое время ориентировочно придется обратиться за их заменой.

Какие стойки лучше: газовые или масляные, а может газомаслянные

Сразу скажу не ради рекламы, на Приору я лучше чем сс-20 не встречал. Чтобы понять какие стойки лучше, или нет какие больше подойдут Вам — нужно знать их принцип работы.

Газовые — внутреннее наполнение газ, очень жесткие, просто так рукой их не продавишь, или же поставив их на машину, просто так подвеску не пробить — однако ездить будете как на ведре.

Маслянные — они заполнены маслом, мягкие, очень часто создают усилие только в одну сторону. Устанавливаются почти на все тазы с завода. Подвеска мягкая и убиваемая — влетев в хорошую кочку пробить амортизатор, до неприятного щелчка, не составит труда.

Газомаслянные — интересный вариант, внутри таких есть и газ и масло. Когда стойка доходит до критического сжатия, в работу подключается газ подталкивая масло и вместе с ним шток в нейтральному положению. Т.е на критических кочках газ не даст пробить подвеску.

Производители и цены аналогов

• Часто используемый аналог стоек Приоры – это СС-20.
• SS-20 спортивные, они дают большую «крепость» подвески, а стоят соответствующе.
• Артикул передних – SS20118, стоят – 6 000 рублей за две штуки. Однако есть одно «но» — СС-20 нужно ставить вместе с опорами, которые подходят по крепежам.
• Цена стоек Приоры не так уж велика, потому что компания SS-20 продает их как комплект. Комплект задних амортизаторов стоит 5 200 рублей, артикул – SS20144. У этой компании есть несколько модельных линеек – стандарт, спорт, комфорт, оптима.
• Есть аналог от Trialli: AH-01159 слева, AH-01360 справа, цена – по 1 900 рублей. Передние амортизаторы по низкой цене – от Pilenga: SH-P 2771 – O слева, SH-P 2770 – O справа. Стоимость — 1 600 рублей. В плане замены задних комплектующих можно присмотреться к Fenox A12288C3 (1 200 рублей) и KraftKT 073542 (1 200 рублей).
• Есть дорогой аналог – стойки Каяба для Приоры. Получили название KYB EXCEL-G (передние), цена комплекта – 6 000 рублей, комплект задних в сборе обойдется примерно в 6 100 рублей.
• Аналог Демфи продается под артикулом ИТМ70-2905002, ИТМ70-2905003, цена – 2 100 рублей (передние), ИТМ70-2915004, стоимостью – 1 300 рублей (задние). Модельный ряд достаточно широкий: варианты на газу, гидравлике, есть приспособление под пружину с занижением. Продаются фирменные опоры под амортизаторы Лада Приора.

Замена – (снятие и установка) передних и задних стоек на Приоре

Выбирайте устройства по качеству и своим потребностям. Чтобы провести замену передних стоек Приоры, предварительно придется приготовить несколько болтов (если резьбу придется сбить), опорный подшипник, пару пыльников, новые рулевые наконечники и отбойники.

Если подвеска совсем расшатана, можно приобрести опору для неё. При замене амортизаторов понадобятся следующие инструменты:

• плоскогубцы;
• набор ключей;
• шестигранник «6»;
• съемник для выпрессовки шарниров;
• домкрат;
• опоры;
• стяжки;
• смазка;
• балонный ключ;
• ветошь;
• съемник для пружин;
• молоток;
• щетка по металлу.

Замена передних стоек на автомобиле Приора, проведится в следующем порядке:

1. Зафиксируйте машину ручником;
2. Поддомкратьте передок и поставьте опоры;
3. Балонным ключом, двигаясь по часовой стрелке, постепенно ослабляйте болты колеса, а затем потяните его к себе;
4. Отключите тормозные шланги от устройства;
5. Рулевой наконечник демонтируйте съемником;
6. Смазкой покройте нижнюю часть снимаемого устройства. Внимание! После этого шага желательно подождать около 10-15 минут, чтобы смазка хорошо сработала;
7. Выкручивайте болты (возможно придется сносить резьбу);
8. Доставайте нижнюю часть устройства из крепления;
9. Отверните гайки крепления к кузову, достаньте амортизатор;
10. Пластмассовыми стяжками скрепите пружину (так их легче хранить);
11. Шестигранник поставьте к верхушке штока (есть посадочное место). Он будет удерживать его от прокручивания во время следующего шага;
12. Гайку штока нужно открутить, после этого можно полностью доставать амортизатор;
13. Достаньте ограничитель сжатия, а затем отбойник;
14. Наконец, снимайте пружину, чашку, демпфер, пыльник.

Установка проводится в обратном порядке. Не забудьте проверить опорный подшипник передней стойки – его, скорее всего, придется менять.

Замена задних амортизаторов (стоек) на автомобиле Приора проводится с тем же набором инструментов, но немного по другому принципу:

1. Включите передачу;
2. Откройте багажник, уберите обшивку над колесными арками. Вы увидите болты – они крепят задние амортизаторы;
3. Открутите болты, удерживая их от проворачивания;
4. Поддомкратьте машину, поставьте опоры;
5. Снизу открутите еще одну гайку крепления. Если просто так это сделать не получается, полейте место смазкой;
6. Достаньте детали из кронштейна;
7. Установка – в обратном порядке.

Идеально заканчивать замену амортизаторов проверкой на стенде – колеса нужно выровнять, чтобы не случилось недоразумений, а машина ехала ровно.

Замена задних стоек на Приоре

От исправности элементов подвески зависит не только комфорт водителя и пассажиров автомобиля, но и их безопасность, а также работоспособность деталей ходовой части. Основу задней подвески ВАЗ-2170 «Приора» и ее модификаций составляют стойки амортизаторов. Верхние части стоек крепятся к кузову машины (задним «стаканам»), нижние – к кронштейнам задней балки подвески.

Что представляют собой задние стойки

Устройство и принцип работы задних стоек амортизаторов Лады Приоры практически ничем не отличается от других автомобилей. С завода машина оснащается амортизаторами СААЗ, имеющими двухтрубную гидравлическую (масляную) конструкцию.

Она предусматривает гашение ударных нагрузок за счет сопротивления масла поршню внутри цилиндра. По сути, такая конструкция напоминает обычный насос, только в роли воздуха здесь выступает масло.

Спереди у «Приоры» также стоят масляные стойки, работающие по тому же принципу. От задних они отличаются только размером и конструкцией корпуса. Кроме того, передние стойки имеют кронштейны для крепления наконечников рулевых тяг.

Масляные амортизаторы достаточно надежны и долговечны, а кроме того, обеспечивают максимальный комфорт, так как считаются наиболее мягкими. Однако и у них есть и свои недостатки. Дело в том, что масло очень подвержено влиянию температур, как высоких, так и низких. При нагреве оно становиться слишком жидким, что приводит к тому, что амортизатор еще больше «смягчается».

При воздействии низкой температуры масло застывает, делая стойки максимально жесткими. Естественно, это не может не сказываться на их состоянии, и часто случается, что после жаркого лета или холодной зимы амортизаторы начинают «потеть». Это первый признак их выхода из строя.

Когда необходимо менять

Заводские задние стойки СААЗ, обычно, выдерживают 70-80 тыс. км пробега, после чего, согласно рекомендациям завода, им необходима замена. Но нет смысла менять амортизаторы, если они отлично справляются со своими задачами, если только вы не хотите изменить характеристики подвески.

Определить исправность стоек самостоятельно несложно. Как уже было сказано, первым признаком их неисправности является видимая течь масла. Кроме этого, неисправные амортизаторы выдают себя характерным глухим стуком в районе задних арок. Это также свидетельство их разгерметизации и вытекания масла.

Убедиться в неисправности стоек можно простым способом. Попробуйте раскачать левую или правую заднюю часть кузова машины. Если она качнулась один раз и жестко застыла, значит, с тем амортизатором, со стороны которого вы раскачивали кузов, все в порядке. Если же машина продолжила раскачивание – амортизатор неисправен, а кузов опускается-приподнимается за счет пружины.

Какие выбрать и их цена

Решив заменить задние стойки, вам придется выбирать среди сегодняшнего изобилия представленных в продаже оригинальных запчастей и их аналогов. Можно, конечно, не заморачиваться, и приобрести стоковые масляные амортизаторы завода СААЗ, точно такие же, какие ставят на «Приору» на конвейере.

Каталожные номера запчасти:

• 217002915002;
• 217002915003;
• 217002915004;

Цены на них варьируются от 1200 до 1400 рублей (за одну стойку).

Если же вы захотите изменить характеристики подвески, а именно сделать ее мягче или жестче, можете приобрести альтернативные стойки. Наибольшей популярностью среди владельцев «Приор» пользуются амортизаторы компании «Система Технологий» – SS20.

Они отличаются высокой надежностью, а кроме того, разнообразием конструкций, позволяющим менять жесткость подвески. В продаже есть четыре модификации SS20 для «Приор»: «Комфорт», «Стандарт», «Шоссе» и «Спорт», различающиеся жесткостью в порядке возрастания. Стоимость пары таких стоек составляет порядка 3700 рублей.

«Система Технологий» – SS20

Что касается зарубежных аналогов, то лучшими амортизаторами являются изделия японской компании «Kayaba». Они также различаются жесткостью и размерами, что позволяет еще и регулировать высоту дорожного просвета. Купить такие стойки можно по цене от 2700 рублей за штуку.

Важно: замену амортизаторов рекомендуется производить попарно, т.е. если менять, то менять с двух сторон одной оси!

Замена

Чтобы самостоятельно заменить задние стойки, обращаться на СТО не обязательно. Этот процесс вполне выполним в домашних условиях, и не займет более часа.

Из инструментов и средств понадобятся:

• домкрат;
• «башмак» или обычный кирпич для блокировки одного из колес;
• гаечные ключи на «6», на «19», на «22»;
• жидкость для удаления ржавчины типа WD-40;
• небольшая монтировка.

Порядок выполнения работ:

1. Установите машину на ровной площадке.
2. Одно из передних колес зафиксируйте при помощи «башмака» или кирпича.
3. Откройте крышку багажного отделения, отодвиньте обшивку на одном из задних «стаканов» в месте верхнего крепления стойки.
4. Ключом на «22» открутите гайку крепления стойки, удерживая шток амортизатора ключом на «6».
   
5. Используя домкрат, поднимите кузов автомобиля со стороны колеса, где планируется замена стойки.
6. Забравшись под машину, открутите ключом на «19» гайку крепления нижней части стойки к кронштейну задней балки.
   
7. Если гайка не поддается (закисла), обработайте резьбу вокруг нее жидкостью WD-40, дайте ей проникнуть внутрь соединения минут 20, после чего повторите попытку.
8. Когда гайка будет откручена, выньте болт и выведите нижнюю часть амортизатора из кронштейна. Для упрощения этого процесса можно использовать небольшую монтировку.
   
9. Извлеките амортизатор.
   
10. Перейдите к багажнику, и извлеките опорную шайбу и подушку стойки из места крепления верхней части амортизатора.
    
11. Снимите с амортизатора нижнюю пружину, подушку, втулку, пыльник и буфер сжатия. Если пыльник, буфер, подушки амортизатора имеют следы повреждений, их также необходимо заменить.
12. Внимательно осмотрите пружину амортизатора. На ней не должно быть никаких трещин, сколов, других следов разрушения. Если же они присутствуют, пружина подлежит замене.
13. Произведите сборку новой стойки в обратном порядке.
14. Установите новую стойку, сначала просунув ее шток в верхнее крепление, а потом закрепив нижнюю часть в кронштейне при помощи болта.
15. Окончательно затягивать все соединения рекомендуется после того, как кузов автомобиля будет опущен, т.е. после того, как уберете домкрат.
16. По завершении работ несколько раз качните кузов автомобиля с той стороны, где была установлена стойка.
17. Через 100-150 км пробега подтяните гайки крепления амортизатора.

Замена амортизатора и пружины задней подвески Ваз 2170 Приора

Принцип функционирования задних стоек у разных автомобилей мало чем отличается. Со станка универсал уходит с двухтрубной гидравлической конструкцией, которая предусматривает гашение ударных нагрузок за счет сопротивления масла цилиндровому поршню. Со стороны данные элементы похожи на насос, только вместо воздуха вязкая жидкость.

Что представляют собой задние стойки

Устройство и принцип работы задних стоек амортизаторов Лады Приоры практически ничем не отличается от других автомобилей. С завода машина оснащается амортизаторами СААЗ, имеющими двухтрубную гидравлическую (масляную) конструкцию.

Она предусматривает гашение ударных нагрузок за счет сопротивления масла поршню внутри цилиндра. По сути, такая конструкция напоминает обычный насос, только в роли воздуха здесь выступает масло.

Спереди у «Приоры» также стоят масляные стойки, работающие по тому же принципу. От задних они отличаются только размером и конструкцией корпуса. Кроме того, передние стойки имеют кронштейны для крепления наконечников рулевых тяг.

Масляные амортизаторы достаточно надежны и долговечны, а кроме того, обеспечивают максимальный комфорт, так как считаются наиболее мягкими. Однако и у них есть и свои недостатки. Дело в том, что масло очень подвержено влиянию температур, как высоких, так и низких. При нагреве оно становиться слишком жидким, что приводит к тому, что амортизатор еще больше «смягчается».

При воздействии низкой температуры масло застывает, делая стойки максимально жесткими. Естественно, это не может не сказываться на их состоянии, и часто случается, что после жаркого лета или холодной зимы амортизаторы начинают «потеть». Это первый признак их выхода из строя.

Снятие амортизатора и пружины задней подвески Лада Приора (ВАЗ-2170)

Амортизатор снимаем для замены при потере им рабочих свойств, а также при замене пружины или вышедших из строя резиновых подушек крепления амортизатора или буфера хода сжатия.

Чтобы рабочие характеристики левого и правого амортизаторов не различались, заменять следует оба амортизатора. Также парой необходимо менять пружины. Снятие показываем на левом амортизаторе, правый амортизатор снимаем аналогично.

В салоне автомобиля откидываем спинку заднего сиденья и отводим ковровое покрытие от гнезда верхнего крепления амортизатора к кузову.

Накидным z-образным ключом «на 17» отворачиваем гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шток амортизатора от проворачивания специальным ключом с прорезью шириной 6 мм. Снимаем со штока амортизатора пружинную шайбу…

…опорную шайбу и верхнюю резиновую подушку.

Снизу автомобиля ключом «на 19» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора к кронштейну рычага балки, удерживая болт от проворачивания накидным ключом того же размера. Вывешиваем заднюю часть автомобиля.

Вынимаем болт (при затруднении выбиваем болт выколоткой из мягкого металла). Выводим амортизатор из проушины кронштейна рычага…

…и вынимаем амортизатор вместе с пружиной. Прокладка пружины обычно прилипает к кузову, откуда ее необходимо извлечь и убедиться в отсутствии деформаций и разрывов.

Снимаем прокладку пружины.

Снимаем пружину с амортизатора.

Снимаем со штока амортизатора распорную втулку с нижней подушкой… …чехол с чашкой и буфер хода сжатия.

При наличии повреждений на подушках, чехле или буфере заменяем их новыми.

Сборку и установку амортизатора с пружиной проводим в обратной последовательности.

Для удобства сборки рекомендуем прокладку прикрепить к пружине скотчем или изоляционной лентой. При этом конец витка пружины должен упираться в выступ прокладки.

При установке чашки штока амортизатора отбортовка 1 чашки должна войти в углубление 2 чехла.

Буфер хода сжатия надеваем на шток амортизатора так, чтобы канавки буфера располагались снизу.

Конец нижнего витка пружины должен упираться в выступ нижней опорной чашки амортизатора.

При монтаже амортизатор устанавливаем так, чтобы буртик опорной чашки с меньшей высотой (показан стрелкой) был обращен к колесу, при этом конец нижнего витка пружины с левой стороны автомобиля будет направлен к задней части автомобиля, а с правой стороны — к передней части.

Для облегчения установки можно надеть на резьбовой участок штока отрезок пластиковой трубки (наружным диаметром не более 14 мм)… …который позволит направить шток в отверстие верхней опорной чашки пружины на кузове.

Закрепляем нижний конец амортизатора, но гайку болта не затягиваем.

Опуская с помощью домкрата автомобиль на колесо…

…вводим с помощью трубки наконечник штока амортизатора в отверстие кузова. Сняв со штока амортизатора пластиковую трубку, устанавливаем на шток верхнюю резиновую подушку, опорную шайбу (выпуклостью вниз) и закрепляем верхний конец амортизатора.

Гайку болта нижнего крепления амортизатора окончательно затягиваем предписанным моментом в положении «автомобиль на колесах».

Видео по теме «Lada Priora. Снятие амортизатора и пружины задней подвески»

Замена задних стоек на Приоре

Замена задних стоек на ВАЗ «Приора»

Замена задних стоек (Амортизаторов) на приоре

Когда необходимо менять

Заводские задние стойки СААЗ, обычно, выдерживают 70-80 тыс. км пробега, после чего, согласно рекомендациям завода, им необходима замена. Но нет смысла менять амортизаторы, если они отлично справляются со своими задачами, если только вы не хотите изменить характеристики подвески.

Определить исправность стоек самостоятельно несложно. Как уже было сказано, первым признаком их неисправности является видимая течь масла. Кроме этого, неисправные амортизаторы выдают себя характерным глухим стуком в районе задних арок. Это также свидетельство их разгерметизации и вытекания масла.

Убедиться в неисправности стоек можно простым способом. Попробуйте раскачать левую или правую заднюю часть кузова машины. Если она качнулась один раз и жестко застыла, значит, с тем амортизатором, со стороны которого вы раскачивали кузов, все в порядке. Если же машина продолжила раскачивание – амортизатор неисправен, а кузов опускается-приподнимается за счет пружины.

практическое руководство

Работу удобно выполнять на смотровой канаве. Выполнение ра­боты показано на автомобиле с ку­зовом хетчбэк. На автомобиле с ку­зовом универсал работа выполняется аналогично. На автомобиле с кузовом седан доступ к верхнему креплению амортизатора через ба­гажное отделение.

Заменяйте амортизаторы и пружи­ны парами.

Для выполнения работы потре­буются:

— смотровая канава или эстакада;

— приспособление для разборки стоек подвески.

Работу выполняем с помощником.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и вывешиваем заднюю часть автомобиля на подставках.

При отсутствии смотровой канавы или эстакады снимаем заднее ко­лесо автомобиля со стороны заме­няемого амортизатора.

2. Снимаем полку багажного отделения.

3. Складываем заднее сиденье.

4. В багажном отделении крестовой отверткой выворачиваем четыре винта крепления обивки.

5. Поддеваем отверткой и сдвига­ем облицовку фиксатора спинки си­денья.

6. Ключом на 19 мм отворачиваем фиксатор и снимаем его.

7. Крестовой отверткой отворачи­ваем винт крепления облицовки ба­гажного отделения.

8. Отгибаем вниз обивку багажно­го отделения.

9. Крестовой отверткой отворачиваем верхний винт крепления облицовки.

10. Крестовой отверткой отворачиваем два нижних винта креплениния облицовки.

11. Отводим вниз облицовку багажного отделения.

12. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления кронштейна фиксатора спинки сиденья.

13. Снимаем кронштейн фиксатора.

14. Поддев шлицевой отверткой, снимаем заглушку.

15. Удерживая шток амортизатора от проворачивания ключом на 6 мм, отворачиваем его гайку ключом на 17 мм.

16. Магнитом снимаем со штока амортизатора пружинную шайбу и верхнюю опорную шайбу.

17. Снимаем со штока амортиза­тора верхнюю подушку крепления штока.

18. Двумя ключами на 19 мм от­ворачиваем гайку болта крепления нижнего конца амортизатора к бал­ке заднего моста и вынимаем болт.

19. Отводим нижний конец амор­тизатора в сторону задней части ав­томобиля и снимаем амортизатор.

20. Снимаем с амортизатора пружину и ее прокладку, а также, если необходимо, снимаем со штока амортизатора нижнюю подушку и распорную втулку.

В задней подвеске автомобиля следует устанавливать пружины од­ного класса (с одинаковым цветом меток).

1. Перед установкой амортизатора закрепляем резиновую прокладку 4 на пружине 2 изоляционной лентой или скотчем.

2. Устанавливаем пружину на амортизатор и полностью вытягиваем шток. Надеваем на шток амортизатора буфер 1, защитный кожух 3 с крышкой, распорную втулку 5 и нижнюю подушку 6 (если их нет на штоке).

При установке амортизатор необходимо сориентировать таким образом, чтобы торец нижнего витка пружины был обращен в сторону колеса.

3. Вводим шток амортизатора в отверстие чашки кузова, одновременно помощник надевает на шток верхнюю подушку, опорную шайбу и наживляет на несколько оборотов гайку штока.

4. Приподнимаем рычаг до совмещения отверстий в амортизаторе и кронштейне балки. Устанавливаем болт нижнего крепления амортизатора и заворачиваем его гайку (не затягивая).

При отсутствии помощника можно сначала закрепить амортизатор на балке задней подвески. Затем, подставив под задний рычаг упор, плавно на домкрате опустить авто­мобиль, контролируя при этом, чтобы шток амортизатора вошел в отверстие кузова, и уже после это­го надеть верхнюю подушку с опорной шайбой и наживить гайку.

5. Устанавливаем снятое колесо (если работа выполнялась без смотровой канавы) и опускаем автомобиль на колеса. Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки элементов подвески.

6. Затягиваем гайку крепления штока амортизатора моментом 50-61,7 Нм (5,1-6,3 кгсм).

7. Затягиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора моментом 66,6—82,3 Нм (6,8—8,4 кгсм).

Какие выбрать и их цена

Решив заменить задние стойки, вам придется выбирать среди сегодняшнего изобилия представленных в продаже оригинальных запчастей и их аналогов. Можно, конечно, не заморачиваться, и приобрести стоковые масляные амортизаторы завода СААЗ, точно такие же, какие ставят на «Приору» на конвейере.

Каталожные номера запчасти:

• 217002915002;
• 217002915003;
• 217002915004;

Цены на них варьируются от 1200 до 1400 рублей (за одну стойку).

Если же вы захотите изменить характеристики подвески, а именно сделать ее мягче или жестче, можете приобрести альтернативные стойки. Наибольшей популярностью среди владельцев «Приор» пользуются амортизаторы – SS20.

Они отличаются высокой надежностью, а кроме того, разнообразием конструкций, позволяющим менять жесткость подвески. В продаже есть четыре модификации SS20 для «Приор»: «Комфорт», «Стандарт», «Шоссе» и «Спорт», различающиеся жесткостью в порядке возрастания. Стоимость пары таких стоек составляет порядка 3700 рублей.

«Система Технологий» – SS20

Что касается зарубежных аналогов, то лучшими амортизаторами являются изделия японской . Они также различаются жесткостью и размерами, что позволяет еще и регулировать высоту дорожного просвета. Купить такие стойки можно по цене от 2700 рублей за штуку.

Важно: замену амортизаторов рекомендуется производить попарно, т.е. если менять, то менять с двух сторон одной оси!

Подготовка

1. Снять обивку и весь прилегающий пластик;

• Первым делом снимаем плафон освещения и весь прилегающий пластмассовый блок с зеркалом заднего вида;
• Откручиваем солнцезащитные козырьки;
• Снимаем передние пластиковые накладки на стойки; ​

Осторожно снимаем панели боковых стоек; Снимаем задние пластиковые панели со стоек; Откручиваем ручки для пассажиров; Вынимаем задние 3 клипсы.

2. Зачистить потолок от грязи, обезжирить подготовленную поверхность обычным растворителем и дать подсохнуть.

3. Заранее приобрести материалы, необходимые для шумоизоляции:

• Виброизоляция – 3 листа, я использовал Бимаст Бомб (существует множество альтернатив);
• БитоПласт – 2 листа;
• СПЛЕН – 1.5 листа;
• ножницы;
• фен строительный;
• твердый валик.

Замена

Чтобы самостоятельно заменить задние стойки, обращаться на СТО не обязательно. Этот процесс вполне выполним в домашних условиях, и не займет более часа.

Из инструментов и средств понадобятся:

• домкрат;
• «башмак» или обычный кирпич для блокировки одного из колес;
• гаечные ключи на «6», на «19», на «22»;
• жидкость для удаления ржавчины типа WD-40;
• небольшая монтировка.

Порядок выполнения работ:

1. Установите машину на ровной площадке.
2. Одно из передних колес зафиксируйте при помощи «башмака» или кирпича.
3. Откройте крышку багажного отделения, отодвиньте обшивку на одном из задних «стаканов» в месте верхнего крепления стойки.
4. Ключом на «22» открутите гайку крепления стойки, удерживая шток амортизатора ключом на «6».

Сборка нового амортизатора

1. Установите шток стойки в верхнее положение.

2. Оденьте пыльник и буфер сжатия новую переднюю стойку.

3. Установите пружину, чашку пружины и демпфер

Обратите внимание на нижний хвостовик, он должен стать на свое место

4. Установите малую шайбу из нового комплекта Асоми, большую шайбу и опору с установленным подшипником.

5. Наживите крепежную гайку штока.

6. Гайка затягивается при помощи шестигранника на “6,удерживайте им шток. Финальную дотяжку лучше делать уже после того, как установите передние стойки на место.

7. Снимите стяжки пружин.

8. Опору поверните таким образом, чтобы указатель, который на ней находится, смотрел вперед и чуть-чуть вовнутрь кузова автомобиля.

9. После этого установите стойку в сборе на место ее дальнейшей службы.

10. Закрутите болты опоры сверху, после чего оденьте стойку на рулевой кулак, эксцентриковый болт с шайбой установите в верхнее отверстие, а вниз простой болт и произведите затяжку.

11. Палец рулевого наконечника установите в тягу на стойке и закрутите гайку.

12. После этого зашплинтуйте палец, раздвинув усики.

13. Заправьте тормозные шланги в кронштейн-держатель на стойке.

Готово, теперь можно сказать, что передняя стойка заменена. Установите колесо и опустите домкрат. Когда машина будет стоять на колесах пройдитесь по всем креплениям и произведите подтяжку. Не лишним будет покачать кузов со стороны на которой менялась стойка для дополнительной прокачки.

Теперь осталось повторить все то же самое с левой стороны. Второй раз дело пойдет “веселее”, поскольку вы уже будете знать, что за чем и к чему…

После того как замена передних стоек, обязательно сделайте развал-схождение, по дороге на СТО не спешите — колеса не отрегулированы и авто будет немного “водить” по дороге, поэтому будьте бдительны и аккуратны.

Результат проделанной работы:

После нескольких недель эксплуатации новых стоек могу отметить следующее:

1. Исчезли стуки;
2. Подвеска стала более упругой;
3. Исчезла расхлябанность и раскачивание;
4. Авто стало лучше входить в повороты, уменьшился крен;
5. По бездорожью стало более комфортно ездить;
6. Руль после поворота стал заметно быстрее возвращаться — результат увеличившегося кастора;
7. Улучшилась управляемость на больших скоростях;
8. Лежачие полицейские преодолеваются менее болезненно.

Короче говоря, я очень доволен, впечатления только позитивные, знал бы, что будет такой результат поменял бы передние стойки еще до того, как они вышли из строя, сразу после покупки.

Теперь шумоизоляция крыши приоры.

Нужно проклеить, и утеплить, что бы зимой не было так холодно, а летом не было так жарко. На потолок я купил 4 листа STP. При этом нужно на проклейку около 3,5 листов. Также купил прозрачный жидкий клей в литровой таре и карпет — два погонных метра.

Итак. Снимаем обивку потолка, предварительно сняв боковины лобового стекла, боковины задних треугольных стекол, обшивки центральных стоек и три клипсы над задним стеклом. Так же откручиваем зеркало и центральный плафон. И всё, потолок у вас в руках, только вот вытаскивать его при его размерах сложновато. Я опустил назад передние сидения и сделал это через переднюю пассажирскую дверь. НА потолок STP клеил не цельными кусками, а нарезал квадратики, для чего так делаю, писал ранее и неоднократно.

Заклеил потолок одним слоем STP 2мм . Далее один слой сплена 4мм. На все про все, ушло около часа.

Следующим этапом положил обивку потолка на пол, раскатал по нему карпет, посмотрел где сколько надо подрезать. далее нанося клей полосами от центра и сначала к одному краю, потом к другому, медленно и аккуратно накладывал карпет.

Разборка конструкции

1. Возьмите стяжку для пружин приготовленную ранее и установите на второй виток пружины сверху и снизу как показано на фото. Вторая стяжка устанавливается с другой стороны симметрично первой. Процесс сведения пружины производится следующим образом — затягивайте болты первой стяжки до тех пор, пока не почувствуете, что вторая стала свободно ходить на витках, после чего стягивайте ее до тех пор, пока не снимете нагрузку с предыдущей. То есть, по-очереди с каждой стороны.

2. Возьмите накидной на «22» и шестигранник и открутите крепежную гайку, которой шток стойки крепится к опоре.

3. Снимите ограничитель (отбойник), опорный подшипник, опору, а также ограничитель сжатия.

4. Замените старые шайбы ограничителя отбоя, на те которые шли в комплекте со стойками Асоми

Обратите внимание — нижняя меньше чем верхняя

5. Далее снимите чашку пружины с резиновым демпфером, буфер сжатия, пружину и пыльник.

Теперь необходимо произвести визуальный осмотр демонтированной стойки.

Первый тест на покачивание штока до верхней точки — продемонстрировал причину неисправности. Сопротивление в верхней части рабочей зоны стремительно исчезло после чего поршень ударился о верхнюю часть цилиндра. Как вы понимаете это и был источник глухих стуков.

FakeHeader

Comments 9

привет.что за пружины поставил? не от хэтча случаем. судя по фоткам на установленных у тебя пружинах по 12 витков. мне отдали с новой приоры родные (не пиленные) пружины но там 10 витков(желтая метка). сравнивал их с родными ваз 2110 -там 11 витков и они длиннее приоровских. вот теперь чешусь:).

Я уж и не помню от чего они. Просто в магазин сказал стоковые пружины для приоры. А на рынке были с переменным шагом витка, но все в минусе, а я не хочу занижение.

привет.что за пружины поставил? не от хэтча случаем. судя по фоткам на установленных у тебя пружинах по 12 витков. мне отдали с новой приоры родные (не пиленные) пружины но там 10 витков(желтая метка). сравнивал их с родными ваз 2110 -там 11 витков и они длиннее приоровских. вот теперь чешусь:).

Я тоже пружины брал. взял каталог приоры и по номеру заказал в лада деталь там только одни были. пришли 12 витков. с черной меткой. на этикетке была подчеркнуто класс жесткости Б. и фиг его что это означает.

Симптомы: пробивает переднюю подвеску, перекошен передок автомобиля, стуки, скрипы и скрежет при наезде автомобилем на неровность.

Возможная причина: повреждена пружина амортизаторной стойки передней подвески или же неисправна сама стойка.

Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, плоская отвертка, тиски, стяжки, ключ-шестигранник.

1. Установите противооткатные упоры под задние колеса.

Какие стойки брать: масляные или газовые?

Так как понятие про хорошее у каждого человека разное, то и «хорошие стойки» у каждого автомобилиста имеют свои критерии. Например, одни устанавливают на транспортное средство только высокотехнологичные газовые амортизаторы. Хоть они и стоят немного дороже масляных, но и срок эксплуатации у них больше. Кто-то предпочитает масляные амортизаторы, которые отличаются мягкостью. Но у этих элементов есть один недостаток – при низких температурах стойки становятся жесткими. Подробнее о замене стоек на Лада Калина мы уже рассказывали здесь.

С завода на Калине установлены масляные стойки СААЗ. Некоторые сразу после покупки авто приобретают и новые стойки импортного или отечественного производства. Это могут быть, например, ss-20 или Каяба.

Производители амортизаторов

Сегодня многие производители делают стойки к автомобилям, которые также можно устанавливаться и на Калину

Среди всего разнообразия стоек и их производителей, внимание следует обратить на такие:

1. СААЗ. Устанавливаются на авто на заводе. Не отличаются надежностью и длительным сроком эксплуатации.
2. Каяба. Производитель – Япония. Стойки имеют хорошие показатели. При выборе амортизаторов данной марки надо быть внимательным, так как большинство из них в настоящее время производится в Китае, а потому они имеют хуже качество по сравнению с оригинальными японскими.
3. АСОМИ. Отечественный производитель стоек для автомобилей ВАЗ и ГАЗ. Делает производитель неплохие стойки, но минус продукции в том, что гарантия на нее составляет один год и то при условии, что стойки ставились на специализированной СТО.
4. SS. Производитель отечественный. Делает запчасти для ходовой отечественных автомобилей. Большая часть владельцев Лада Калина предпочитают ставить на свои авто амортизаторы именно этого производителя. С такими стойками автомобиль будет в меру жестким, также и дорогу при маневрах держит хорошо. Гарантия – 2 года. Устанавливать стойки можно самостоятельно. Гарантия на них в таком случае тоже действует.

В настоящее время для Калины продают такие типы стоек:

1. Шоссе 1118.
2. Стандарт 1118.
3. Стандарт 1119.
4. Спорт 1119.
5. Оптима 1119.

Стандартные стойки из этих категорий практически не отличаются от заводских. Шоссе и Спорт являются узконаправленными, а потому редко кто их предпочитает ставить на свое авто. Последний вариант наиболее распространенный и популярный. Устанавливают их на автомобили, которые эксплуатируются в обычных условиях. Они себя неплохо проявили при езде как по плохой дороге, так и по езде на трассе. В упаковке вместе со стойками водитель найдет и гарантийный талон.

Все детали и запчасти для ходовой рекомендуется покупать только у проверенных продавцов, а лучше у официального дилера производителя.

Как поменять передние стойки Лада Приора — детальная инструкция

1. Первым делом сорвите болты крепления на колесе, затем установите домкрат с той стороны, с которой собираетесь производить ремонт.

2. Далее открутите болты полностью и снимите колесо.

3. Необходимо отключить тормозные шланги, после чего вынуть их из держателя расположенного на стойке.

4. Возьмите плоскогубцы и аккуратно расшплинтуйте контрящий шплинт на палце рулевого наконечника, после его необходимо достать и открутить гайку ключом на “17”.

5. Теперь очередь съемника, установите его на рулевой наконечник как показано на фото и впрессуйте его из гнезда.

6. Разверните опору и приступайте к откручиванию крепежных гаек на рулевом кулаке, если вы прислушались к моим рекомендациям и обработали все соединения WD-40 — проблем с откручиванием быть не должно.

7. В случае необходимости используйте молоток, для того, чтобы выбить болты, при этом будьте аккуратны, не повредить резьбу!

8. Верхний эксцентриковый болт служит для регулировки развала, на нем имеется шайба, которая часто любит прилипать к стойке. Сам болт не выбрасывайте, в процессе замены он будет установлен на место. Смысла запоминать положение эксцентрика вдоль оси — нет, поскольку вам в любом случае придется ехать на развал-схождение.

9. Едем дальше. Используя ключ на “13”, открутите гайки крепления, которыми передняя стойка крепится к кузову, они расположены под капотом.

10. Достаем переднюю стойку из ниши колеса в сборе.

практическое руководство

Работу удобно выполнять на смотровой канаве. Выполнение ра­боты показано на автомобиле с ку­зовом хетчбэк. На автомобиле с ку­зовом универсал работа выполняется аналогично. На автомобиле с кузовом седан доступ к верхнему креплению амортизатора через ба­гажное отделение.

Заменяйте амортизаторы и пружи­ны парами.

Для выполнения работы потре­буются:

— смотровая канава или эстакада;

— приспособление для разборки стоек подвески.

Работу выполняем с помощником.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и вывешиваем заднюю часть автомобиля на подставках.

При отсутствии смотровой канавы или эстакады снимаем заднее ко­лесо автомобиля со стороны заме­няемого амортизатора.

2. Снимаем полку багажного отделения.

3. Складываем заднее сиденье.

4. В багажном отделении крестовой отверткой выворачиваем четыре винта крепления обивки.

5. Поддеваем отверткой и сдвига­ем облицовку фиксатора спинки си­денья.

6. Ключом на 19 мм отворачиваем фиксатор и снимаем его.

7. Крестовой отверткой отворачи­ваем винт крепления облицовки ба­гажного отделения.

Основные неисправности

10 лучших производителей газомасляных стоек

О поломках части подвески Приоры можно судить по следующим признакам:

• Подтеки масла под колесами. Амортизатор состоит из цилиндра, клапанов, поршня со штоком – все детали активно двигаются, поэтому смазка им необходима. Если подтеки есть, значит, устройство разгерметизировалось, оно будет работать менее эффективно.
• Механические повреждения. По возможности визуально осмотрите детали – если есть какая-либо деформация, ржавчина, значит, они «отработали свое».
• Раскачайте передок (а затем заднюю часть) машины в разные стороны – от себя, налево, направо. Когда Вы отпускаете автомашину, нормой считается одно-два колебание – оно «гасится» нормальным амортизатором. Если машина сразу же остановилась, деталь заклинило, если она продолжает шататься замените его.
• При поездках начинается виляние, тормозной путь усиливается, а при повороте машина сильно шатается. Также при проезде лежачих полицейских, или обычных ухабов, сломанные амортизаторы вообще не гасят колебания, то есть, машина раскачивается как на волнах, будет слышен стук.

Сотрудники СТО проверяют подвеску вибростендом или специальным стендом. Проверка идет вплоть до мелких единиц – могут даже подсказать, через какое время ориентировочно придется обратиться за их заменой.

6-контактный разъем cn2

1. Фиолетовый провод: импульсный выход на аварийную сигнализацию ( 12В, 10А)

Этот провод обеспечивает мигание аварийной сигнализации от процессорного блока. Подключите фиолетовый провод к левой цепи аварийной сигнализации, где появляется 12В при включении указателя поворота налево.

2. Фиолетовый провод: импульсный выход на аварийную сигнализацию ( 12В, 10А)

Этот провод обеспечивает мигание аварийной сигнализации от процессорного блока. Подключите фиолетовый провод к правой цепи аварийной сигнализации, где появляется 12В при включении указателя поворота направо.

3. Жёлтый провод: положительный выход ( 12В, 15А) или отрицательный выход (-250мА) для отпирания ЦЗ

Этот выход может быть предназначен для отпирания электрозамков дверей отрицательным импульсом или положительным импульсом (см. схему 3). Длительность сигнала на этом проводе программируется (программируемая функция 1-3).

Сигнал отпирания ЦЗ на жёлтом проводе появляется:

• При снятии СТСТС с режима охраны
• После остановки двигателя (программируемая функция 1-5)
• В режиме VALET при нажатии кнопки I брелока
• При приближении владельца автомобиля менее чем на 15-35 м, если используется режим «Свободные руки»

Это транзисторный слаботочный или сильноточный релейный выход. Он может использоваться для управления дополнительно установленным реле или для непосредственного подключения к электрическим приводам замков дверей.

Подключите жёлтый провод к контакту 85 реле или к соответствующему проводу отпирания блока ЦЗ. Подключите остальные контакты реле в соответствии с приведенными ниже схемами (схемы 4-13).

4. Зелёный провод: положительный выход ( 12В, 15А) или отрицательный выход (-250мА) для запирания ЦЗ

Этот выход может быть предназначен для запирания электрозамков дверей отрицательным импульсом или положительным импульсом (см. схему 3). Длительность сигнала на этом проводе программируется (программируемая функция 1-3).

Новая Лада: Прокачиваем тормоза с АБС

Сигнал запирания ЦЗ на жёлтом проводе появляется:

• При постановке системы в режим охраны
• Через 30 сек. после запуска двигателя (программируемая функция 1-5)
• В режиме VALET при нажатии кнопки I брелока
• При удалении владельца автомобиля более чем на 15-35 м, если используется режим «Свободные руки»

Это транзисторный слаботочный или сильноточный релейный выход. Он может использоваться для управления дополнительно установленным реле или для непосредственного подключения к электрическим приводам замков дверей.

Подключите зелёный провод к контакту 85 реле или к соответствующему проводу отпирания блока ЦЗ. Подключите остальные контакты реле в соответствии с приведенными ниже схемами (схемы 4 — 13).

5. Белый провод: ( 12В, 2А) выход на сирену

Данный провод предназначен для подключения сирены. В режиме тревоги на нем появляется постоянное напряжение 12В, 2А на 30 сек.

Протяните этот провод через резиновую втулку в моторный отсек к месту установки сирены. Подключение к неавтономной сирене:

• Подсоедините белый провод к проводу питания сирены
• Надежно подсоедините черный провод сирены к МАССЕ

Подключение к автономной сирене:

• Подсоедините белый провод к проводу положительного триггера сирены
• Отрицательный неиспользуемый триггер сирены соедините с проводом питания сирены.

Питание для автономной сирены можно взять с красного провода питания в разъеме CN1 после предохранителя

Надежно подсоедините черный провод сирены к МАССЕ

6. Чёрный провод: импульсный выход для управления замком багажника ( 12В, 10А)

Чёрный провод подаёт напряжение 12В для отпирания электрического замка багажника при нажатии и удержании в течение 2 сек. кнопки III брелока.

Данный выход работает при любом состоянии системы (в режиме охраны и в режиме снято с охраны). В режиме охраны отпирание замка багажника приводит к снятию системы с режима охраны и отпиранию дверей автомобиля.

Это релейный силовой выход ( 12В, 10А). Он может использоваться для непосредственного подключения к приводу замка багажника (схема 14).

Если в автомобиле установлена кнопка отпирания замка багажника, то подключите этот провод к контакту кнопки, на котором появляется напряжение 12В при отпирании багажника.

Как разобрать саму конструкцию

Когда конструкция извлечена из машины, она остается цельной деталью, с которой еще предстоит работать. Это следует делать так:

1. Берем тот хомут для пружин, что подготовили ранее, закрепляем его на второй виток сверху и снизу, чтобы не дать возможности изменить положение без желания владельца.
2. Сводим пружину, затягивая болты хомута номер 1 до того момента, пока не станет очевидно, что номер два стал свободно ходить на витках. После этого стягиваем вплоть до снятия нагрузки с предыдущей. Иными словами, поочередно подходим с каждой стороны.
3. Далее понадобится накидной ключ 22 диаметра и шестигранник. С их помощью откручиваем гайку-держатель, которая крепит шток стойки к опоре.
4. Пора начинать снятие отбойника, опорного подшипника, самой опоры, плюс – ограничителя сжатия.
5. Берем шайбы ограничителя отбоя и заменяем новыми деталями, иногда они идут в комплекте со стойками.
6. Теперь удаляем с пружины чашку с демпфером, также избавляемся от буфера сжатия, самой пружины и пыльника.

В руках оказывается стойка – конструкция, требующая визуальной диагностики. Повторяем то же со второй стороны машины. Чтобы совершить монтаж новой детали, понадобится действовать также, только в обратной последовательности. Комплектующие понадобятся новые.

Как понять, что цель замены достигнута

В результате каждый хочет получить идеальный звук и мягкость поездки, однако, замена передних стоек своими руками обычно имеет специфические особенности и неточности. Хотя основная цель может считаться достигнутой в случае если:

1. Стуков, периодических или постоянных, больше не наблюдается в процессе езды.
2. Стало заметно, что подвеска более упругая, чем была раньше.
3. Автомобиль стал вызывать ощущение более устойчивой машины, нет былого раскачивания.
4. Убавился крен, авто легче поддается управлению при поворотах и плавнее в них входит.
5. Отмечается больший комфорт в бездорожье и на высокой скорости.
6. Скорость возвращения руля увеличилась, из-за подъема уровня кастора.
7. Машина мягче преодолевает препятствия на поверхности дороги.

Если большая часть вышеописанных изменений не коснулась отремонтированного авто, велика вероятность, что были допущены ошибки. Или же есть еще не выявленные причины. Желательно проконсультироваться с мастером на предмет других неполадок.