Как развести электричество по участку

Содержание статьи

Как выполнить электроснабжение надворных построек на даче и в частном доме

Владельцы коттеджей и дачных участков на своей территории строят гаражи, бани, небольшие мастерские, погреба и другие хозяйственные помещения, к которым подводят электроэнергию для освещения, отопления и использования в иных целях.

В статье даются рекомендации, как можно надежно и безопасно выполнять подобные работы, избегая типичных ошибок, совершаемых домашними мастерами.

Содержание статьи

Принципы проектирования схемы электроснабжения постройки

Прежде чем браться за электромонтажные работы их необходимо тщательно продумать и составить план на бумаге. Это позволит сэкономить время на выполнение задумок, материалы и деньги.

Структура электросети

Официальные источники рекомендуют применять радиальную схему подключения электропроводки в новых помещениях к главному распределительному щитку здания, когда от него отходят кабельные линии по радиусам ко всем потребителям.

Этот вариант позволяет в одном месте располагать все защиты и автоматические выключатели, что удобно выполнять по расчетам законов электротехники. Но, на практике требуется прокладывать большое количество магистралей, а это приводит к увеличенному расходу кабелей.

Альтернативой радиальному методу прокладки магистралей считается древовидная структура.

Здесь электроэнергия от главного распределительного щита здания может подаваться не только индивидуально на каждый потребитель, но и на определенные их группы. Например, электрооборудование бани и сарая, которые расположены около мастерской (а ими пользуются реже всего) вполне можно подключить к автоматам и защитам, размещенным в электрическом щитке мастерской.

Древовидный способ позволяет выстроить более удобную для хозяина структуру иерархии питания потребителей, экономить кабель.

Электрические щитки можно устанавливать только в сухих, закрытых помещениях, обеспечивающих правила безопасной эксплуатации. В бане, сыром подвале их применять опасно и запрещено.

Внутри технических помещений обычно создают раздельное питание с защитами для силовых цепей и осветительных установок, выполняя их подключение раздельным кабелем. Это позволяет при возникновении аварии и отключении ее, например, из-за короткого замыкания на зарядном устройстве автомобильных аккумуляторов, разделить силовую цепь и оставить в работе освещение помещений: владельцу не придется искать неисправность в темноте.

Выбор типа проводки

Провода и кабели можно прокладывать:

1. открытым способом:

2. внутри стен, потолка или пола.

В технических зданиях обычно используют открытый способ прокладки проводов по стенам, располагая их на безопасном расстоянии. Это упрощает монтаж, исключает от необходимости штробления строительных конструкций.

Стены и потолок помещений из строительной древесины позволяют быстро монтировать провода в ретростиле с использованием роликов. Альтернативой этому способу являются современные кабель-каналы. В них быстро и удобно монтируются, закрываются все элементы электропроводки.

Размещение же кабелей внутри стен создает их лучшую защиту от возможных механических воздействий.

Выбор способа подвода магистралей электроэнергии

Напряжение к электрооборудованию надворных построек надо выполнять надежно и максимально безопасно. Его можно подвести:

проводами по столбам воздушной линии:

кабелем, проложенным внутри грунта.

Расположение кабеля на столбах или стенах тоже используется, но в качестве исключения. Подвод напряжения конструкциями наподобие временных удлинителей, которые постоянно разматываются и собираются, может быть причиной получения электротравмы.

Составление плана размещения электроприборов в подсобном помещении

До посещения магазина, торгующего электрооборудованием, следует продумать места распределения электрических приборов, уточнить количество осветителей, розеток для питания переносных и стационарных приборов, распределительных коробок. Их места требуется разметить на строительных элементах здания и точно измерить все расстояния.

Это поможет определить необходимую для приобретения длину кабеля. Выполняя расчет, стоит создать резерв: в каждом месте соединения проводов потребуется для укладки и подключения концов их длину увеличить на 10÷15 см. А полученную итоговую сумму потребуется еще увеличить процентов на 10 — это обеспечит запас на возникающие изгибы.

Как подвести электричество к постройке

Ввод электроэнергии можно сделать:

Воздушный ввод

Для первого способа потребуется иметь столб на расстоянии до 25 метров от постройки. Около места ввода устанавливается трубостойка с изоляторами, на которые подвешиваются провода. Место их вставки в загнутую вниз трубу необходимо выполнять так, чтобы исключить попадание внутрь атмосферных осадков.

При установке трубостойки используют прочные крепежные элементы и оттяжки. Общая конструкция ввода должна противостоять природным факторам: сильным ветровым нагрузкам, обледенениям.

Для пропуска проводов через стену рекомендуется выдержать строительные размеры, показанные на картинке.

При использовании самонесущих СИП-проводников для их крепления применяют специальные анкерные приспособления.

Кабельный ввод

Для этого способа потребуется выкопать траншею в земле на глубину, большую чем толщина промерзания грунта в зимнее время. Иначе при возникновении деформации почвы от действия морозов может произойти механическое воздействие на кабель и его разрушение.

При проходе через стену здания используют металлическую прочную трубу. Просунутый через нее кабель отделяют слоем тепловой изоляции. Его герметизируют строительной пеной или другими наполнителями, закрывающими внутренние полости от проникновения влаги, повреждения мышами.

Песчаная засыпка создает благоприятные эксплуатационные условия, а бетонная плита или кирпичная кладка сверху защищает от возможных механических повреждений при будущих случайных раскопках.

Прокладка кабеля в грунте

При хранении и транспортировке кабельных барабанов возможно повреждение поверхностного слоя или изоляции жил. Работы с поливинилхлоридными покрытиями при отрицательных температурах запрещены из-за появления в них микротрещин, возникающих при изгибах. Такие дефекты изоляционного слоя нарушают герметичность диэлектрика и полностью повреждают кабельную продукцию.

Поэтому кабель, доставленный на место укладки, следует проверить электрическими замерами на целостность изоляции до начала монтажа. Выполнить измерения можно специальным прибором — мегаомметром.

Пропитанная смолой бронированная оболочка предназначена для защиты силовых кабелей, размещаемых внутри траншей, от воздействия случайных механических нагрузок. Когда ее нет, то для прокладки используют металлические, асбестоцементные либо ПВХ трубы.

Маршрут траншеи следует выбрать так, чтобы она не пересекалась с другим инженерными сетями (газ, вода, телефон, тепло и др). Если на маршруте встречаются участки с декоративными дорожками, красивыми растениями, газоном, которые желательно оставить целыми, то через них можно сделать прокол в почве.

Для этого достаточно с обеих сторон подобного участка выкопать траншею и с помощью трубы и кувалды пробить между ними толщу почвы. В образовавшееся отверстие заводят кабель, а верхний слой грунта остается целым, не подвергается разрушению.

На дно подготовленной траншеи насыпают слой песка в 15 см, смачивают его и трамбуют до десятисантиметровой толщины. Все большие камни, которые могут со временем повредить трубу, необходимо удалить. Кабель укладывается на хорошо утрамбованное и выровненное основание.

Трубы для кабеля собирают встык через специальные соединительные муфты из пластмасс. Они герметично закрывают стыки и не дают попасть внутрь песку и другому мусору, который может повредить наружную оболочку при монтаже или эксплуатации.

После того как трубы уложены и в них помещен кабель на торцы стенок устанавливаются заглушки из пластмассы, а сверху опять насыпается песок слоем 15 см и трамбуется до 10 см. Таким приемом кабель в трубопроводе (или бронированный) помещается в плотный слой песка.

Далее траншея на половину глубины заполняется вынутой почвой и на нее укладывается сигнальная лента или слой кирпичей, которые предназначены для информирования людей о наличии кабеля при будущих раскопках.

Если длина траншеи относительно небольшая, то простой кабель можно помещать в нее даже после установки и засыпки уложенной трубы. Это делают за счет протяжки сталистого жесткого троса или проволоки-катанки толстого сечения, которую пропихивают через всю магистраль так, чтобы ее концы выступали с обеих сторон.

С одного конца катанки прикрепляют кабель проколом оболочки в одном месте и плотно его привязывают слоем скотча или изоленты. А затем за выступивший конец проволоки втягивают кабель в трубу. С обратной стороны следует смотреть за его движением по грунту, избегать соприкосновения с острыми предметами, не допускать захлестывания, образования узлов.

Способы прокладки кабеля на улице:

Общее освещение территории

Для освещения больших участков с надворными постройками используют мощные светильники в герметичном корпусе, которые располагают на достаточной высоте.

Использование самонесущих конструкций проводов для их питания повышает безопасность и надежность использования.

Особенности монтажа электропроводки в мастерской или гараже

Кабельные магистрали при прокладке по стенам располагают только по вертикали или горизонтали с поворотом под прямым углом. Направлять их наискось с целью экономии длины не принято.

Удаление электропроводки в 10÷15 см от потолка по верху стены лучше всего отвечает целям безопасности. Если же на пути встречаются магистрали обогрева, то к ним не подходят ближе, чем на 15 см.

В гараже и мастерской выключатели освещения принято устанавливать около входной двери на высоте плеча, а розетки — около 60 см с учетом местных условий. Линии подвода электроэнергии следует разделять отдельными потоками, защищать автоматическими выключателями и УЗО, расположенными в гаражном электрическом щитке.

Когда внутри гаража используется смотровая яма, то для ее освещения устанавливается выключатель вне ее зоны, а светильники используются во влагозащитном исполнении. Для их питания применяют разделительный трансформатор с напряжением 12 вольт. Это диктуется образованием повышенной влажности на уровне пола при неблагоприятных условиях.

Открытую проводку рекомендуется закрывать внутри кабель-каналов, как показано на фотографиях ниже.

Сечение и материал проводов кабеля должны соответствовать подключенной нагрузке.

Прокладка электропроводки в подвале

Внутри подземных сооружений всегда учитываются условия эксплуатации среды с повышенной влажностью. Поэтому в них не размещают распределительные щитки, коммутационные аппараты и розетки. Выключатели для освещения устанавливают на входе в подвал со стороны улицы.

Светильники используют с защитным металлическим колпаком и прочной колбой из толстого стекла. Все уплотнения надежно герметизируют специальными прокладками.

Защитные устройства систем освещения подвалов располагают внутри щитков ответвления.

Прокладка электропроводки в бане

По степени безопасности внутренние помещения бани классифицируются четырьмя классами, требующими использовать разные правила применения электропроводки.

Монтаж герметичных светильников с высокой степенью защиты от попадания водяных брызг и паров можно выполнить красиво, заключив их в декоративные корпуса.

Особое внимание следует уделить конструкции кабеля. В парилке он подвергается не только высокой влажности, но и температуре. Для нее рекомендуется использовать марки:

многопроволочных гибких медных проводов ПРКА, РКГМ, ПВКВ, ПРКС, допускающих работу до 180 градусов;

одно- или многопроволочных проводников марки ПМТК, предназначенных для работы при 200 градусах;

кабеля OLFLEX HEAT 205 — 200 градусов.

Они имеют оплетку из стекловолокна, пропитанную теплостойким лаком или эмалью, закрывающую изоляцию из органической резины с повышенной прочностью.

В комнате отдыха и тамбуре допускается использовать обычный кабель типа ВВГнг-LS или его аналоги. Проводка может быть выполнена открытым или закрытым способом.

Однако, размещение проводов внутри металлических труб из-за повышенной влажности воздуха выполнять запрещено, как и кабелей в металлических оболочках.

Розетки для подключения переносных приборов устанавливать в парилке запрещено, а в тамбуре и комнате отдыха вполне допускается.

Для выполнения проводки в бане можно использовать бытовую однофазную сеть 220 вольт. Но, для этого необходимо соблюсти условия:

1. линия питания бани должна быть защищена дифференциальным автоматом или УЗО;

2. подключение выполнено по системе TN-S или TN-C-S с применением схемы выравнивания потенциалов.

Если эти условия одновременно решить затруднительно, то применяют питание от разделительного трансформатора на 12, 24 или 36 вольт.

В каждом конкретном случае необходимо так выполнять электроснабжение подсобных помещений, чтобы обеспечить требования безопасности и надежности работы электрического оборудования. Поэтому при самостоятельном монтаже следует хорошо продумать предстоящую технологию и получить консультацию от квалифицированных электриков.

Заключительный этап монтажа до ввода в эксплуатацию считается ответственным. До подачи напряжения на собранную схему ее необходимо проверить электрическими замерами на возможности появления коротких замыканий и состояние изоляции, обеспечивающее отсутствие токов утечек.

Электропроводка и освещение в бане:

Надеюсь, что эта статья была для вас полезной. Смотрите также другие статьи в категории Электрическая энергия в быту и на производстве » Электричество в доме

Распределительный щит для умной дачи

На этот раз начну с благодарностей. Большое спасибо всем, кто прокомментировал пост про подход к организации отопления на даче. Идей много (мнений еще больше, как всегда на Хабре – у пяти человек их не меньше десяти, и все обоснованные). С чем-то я согласен, с чем-то нет, а кое-какие замечания уже взял себе в работу и займусь ими, как только начнется дачный сезон.

Кстати, комментарии натолкнули на еще одну важную мысль. Про то, как разведено электричество по дому и участку, я так и не рассказал. А надо бы. Про это – сегодняшний пост. Технологий и решений умного дома в нем не будет, но все равно, об инфраструктуре поговорить надо.

Как я получал 15 КВт

Это отдельная история, и она может быть полезна тем, кому надо увеличить мощность, которая приходит на участок. Коротко я описал действия в вводном посте, на этот раз повторюсь более подробно.

Для начала я подружился за рюмкой чая с председателем нашего СНТ. Мужик оказался контактный и выдал мне массу полезной информации. Заодно – рассказал про то, что за год до покупки мною дачи в СНТ поменяли трансформатор и многие уже нарастили свои «базовые» 4 КВт до 15.

Кстати, важным условием

. для того, чтобы это было вообще возможным является наличие персонального лицевого счета дачника в энергосбытовой компании. Вообще, так и должно быть по всем правилам, но в некоторых СНТ до сих пор плату за электроэнергию собирают председатели, а потом расплачиваются с «Мосэнергосбытом» (или компанией-аналогом).

Следующий шаг – регистрация личного кабинета на сайте районного отделения «Россетей». Именно там, в личном кабинете энергосбытовой компании делать нечего. Здесь оформляется заявка на увеличение мощности. Сделать это просто, но стоит заранее приготовить документы с кадастровыми номерами самого участка и имеющихся строений. Оплачиваем 550 рублей картой, отправляем квитанцию и ждем.

Примерно через пару недель (всем этим я занимался прошлой зимой) на почту пришло уведомление, что заявка рассмотрена, одобрена и принята в работу. Мол, ждите мастера. Мастер позвонил еще через пару недель. Мы договорились о дате его приезда и, пока суть да дело, я занялся покупкой щитового оборудования, заодно купил четырехжильный СИП-кабель.

В день приезда мастера выяснилось

Что его роль ограничивается тем, чтобы подключить мне 3 фазы на столбе, а к ним – трехфазный двухтарифный счетчик. Дальше, мол, делай сам. За 4 тысячи мы сговорились с мастером о том, что он бросит мне кабель от столба к дому. Что и было сделано.

Настала очередь распределительного щита, и его я придумывал и собирал уже сам.

Делаем щит

Задача эта не так уж и сложна даже для тех, кто мало что понимает в электрике. В Сети полно различных схем дачных трехфазных щитов, можно найти подробные инструкции о том, какое оборудование, какой кабель и даже какие обжимные щипцы использовать.

Я начал с того, что посчитал все электроприборы-потребители, чтобы равномерно распределить нагрузку на фазы. Самые аппетитные потребители – отопление – я решил подключать к отдельному щиту, до места под который заранее провел кабель от основного щита. Со временем отдельный щит сделаю и для бани с хозблоком (ими всерьез я еще не занимался).

Получилась вот такая схема. Красный, зеленый и черный цвета на ней – три фазы, в самом низу указана примерная мощность потребителей, подключаемых к каждому автомату.

Конечно, все потребители одновременно никогда включаются. Более того, часть из них никогда не будут включаться зимой – они на схеме помечены оранжевым цветом. Желтым отдельно пометил бойлер на кухне – его мы будем включать зимой только тогда будем приезжать на дачу. И еще – розетки на обоих этажах и на кухне используются только для «легких» приборов, вроде бра, телевизора или ноутбука. Ничего серьезного в них не включается. Естественно, что везде, кроме проводки под освещение, имеется заземление.

Несколько пояснений

Подозреваю, что по поводу схемы щита возникнут вопросы. Поясняю.

Общий выключатель. Его я поставил с одной единственной целью – выключать все три фазы прямо в доме, не бегая к столбу и обратно. Это удобно, если нужно покопаться в щите или в проводке.

Встречал в Сети мнение, что трехфазное УЗО не имеет смысла. На мой взгляд – имеет, если оно селективное, то есть защищает от возгорания. Такое у меня и стоит. Помимо общего есть еще два УЗО, неселективных электромеханических. Они защищают линии, предназначенные для «мокрых» потребителей.

«Во-первых, это красиво»

После общего УЗО, есть еще устройства (поставленные на каждую фазу), которые свое присутствие у меня в щите успели оправдать. Это – многофункциональные защитные устройства, без которых щит для дачи представить себе трудно. Напряжение имеет обыкновение прыгать так, что способно спалить дорогие приборы. Весьма вероятны импульсы, обрыв нуля и прочие неприятности, от которых УЗМ защищают. Напряжение у меня стабильностью не отличается. Если на первой фазе оно держится в пределах 215-220 вольт, то на двух других может откровенно скакать. Прошлым летом пару раз случались скачки выше 240 вольт (такой верхний порог у меня выставлен в УЗМ), и не исключено, что УЗМ меня спасли от гибели холодильника или насосной станции, к которым я отношусь трепетно.

Стабилизатор напряжения HIPER LPR-1000

Кстати, после тех случаев, я решил, что «перебдеть» лучше и обзавелся еще двумя стабилизаторами на 1 КВт. Один используется для холодильника (я с ужасом вспоминаю, как его заносили в дом и не хочу это повторять), второй – для телевизора и компьютера. У HIPER имеются и настенные стабилизаторы, релейный и сервоприводный, но для меня они оказались слишком громоздки. УЗМ на дин-рейке выполняет те же функции, но при этом куда компактнее. Не сравнить.

Хороши УЗМ еще и тем, то наглядно показывают ситуацию с электропитанием. У меня на дисплеи попеременно выводятся данные о текущей нагрузке в киловаттах и о напряжении – для каждой из фаз. Удобно. Благо дверца у щита прозрачная и все хорошо видно.

И еще о «красоте»

Несколько лет назад приятель подарил мне навесной щит, который ему не пригодился. Три рейки, 32 модуля – это вполне меня устраивало. В такой ящик должны были наверняка поместиться все мои устройства. И я даже успел этот щит собрать. Правда потом понял, что для подключения новых линий к этому хозяйству места уже не остается.

Поэтому был куплен заведомо больший чем нужно бокс на 4 рейки и 48 модулей. Он, конечно, занимает на стене много места, но зато внутри – полный порядок, много воздуха и остается запас для того, чтобы подвести еще пару линий и поставить для них дополнительные автоматы.

Щит для отопления

Для организации отопления в дом я вывел три заземленных линии, которые подключены непосредственно к УЗМ. Их мне предстоит развести на пять помещений, где будут устанавливаться конвекторы: кухню (она же терраса), три комнаты на первом этаже и одну большую комнату не втором.

На одной из фаз, как можно заметить по схеме, резерв у меня невелик. К тому же, подключенные к ней потребители будут использоваться и зимой. Поэтому линию, которая идет от нее, я буду использовать для конвектора, стоящего в самой маленькой и самой теплой комнате.

А вот на других фазах резерв куда больше, и основная отопительная нагрузка ляжет на них. От одной планирую запитать отопление второго этажа и двух оставшихся комнат внизу, от другой – кухни, потому как это – самое просторное помещение в доме с большим количеством окон.

Строить «отопительный» щит я буду, скорее всего, не на УЗО, а на дифавтоматах. Так и места в самом щите будет больше (вешать большой щит в доме не хочется), и задача защиты линии решается проще и понятнее: одна линия – один дифавтомат. Тем более, что «мокрых» потребителей на этих линиях не будет, а вот перегрузки, с которыми справится как раз дифавтомат, а не УЗО, возможны.

В любом случае, буду благодарен за рекомендации по поводу «отопительного» щита и готов тщательно изучить все мнения – собирать его нужно будет уже совсем скоро.

Схема электропроводки на даче: проектирование и монтаж своими руками

Сейчас монтаж электропроводки на даче практически аналогичен тому, что используются в обычных жилых домах.

Наборы компонентов те же самые:

• Коробки-подрозетники.
• Провода.
• Выключатели-автоматы.
• Распределительные коробки.
• Выключатели, патроны, розетки.
• Кабель-каналы, соединители и другие мелкие детали.

Провода требуются с разными сечениями – 2,5 мм² и 1,5 мм². Они нужны для приборов с разным потреблением электроэнергии. Провода с большим сечением — для водонагревателей и бойлеров, с меньшим – для мелкой электроники и освещения как внутри, так и снаружи дома.

Коробки-подрозетники необходимы для выключателей и розеток. Если проводка относится к открытому типу, то в них нет надобности.

Распределители тоже неотъемлемая часть всей системы. Они требуются вне зависимости от того, какого типа проводка в дачном доме планируется.

Выключатели-автоматы обязательны для предохранения счётчика от перегрузок. Выбирается пара или один двойной.

О необходимости розеток, выключателей и подобных элементов даже нет смысла упоминать, ведь без этого никакая проводка не имеет смысла. Здесь стоит обратить внимание на то, что розетки могут быть для разной силы тока. И для дач лучше выбрать мощнее, чтобы при подключении какой-либо техники с большой мощностью они не плавились.

Расчёт сечения проводов для дачной электропроводки

Одна из основных характеристик провода — сечение, которое измеряется в квадратных миллиметрах (мм:). Профессиональные строители и электрики говорят: в квадратах. Каждый квадрат медного провода способен пропустить ток 10 А без критического перегрева. Квадрат алюминиевого провода пропускает меньше — всего 4 А.

Это значит, что, если электроприбор (потребитель) потребляет мощность равную 3 кВт (3 000 Ватт), то при напряжении 220 В сила тона будет равна 3 000/220 = 13.W А, и для его литания достаточно подвести к нему электричество медным проводом сечением 13,64/10 = 1.366 квадрата. Чтобы провод не работал на грани своей пропускной способности, дадим ему полуторный запас, то есть умножим это значение на 1,5. Получим 2,019 квадрата.

И теперь подберём ближайший провод стандартного сечения. Значит, к потребителю следует прокладывать медный провод сечением 2 мм2. При этом использовать провод большего сечения можно, а вот меньшего — недопустимо! В свою очередь проводка алюминиевым проводом будет в 2,5 раза толще, то есть 5 мм2.

Надо отметить, что в редакцию поступают письма читателей о несоответствии сечения проводов маркировке. Проверить сечение можно, измерив диаметр провода или жилы штангенциркулем. Данные соответствия сечения и диаметра приведены в таблице. При расчёте учитывайте количество жил провода.

Расчет сечения проводов для электропровродки

Сечение провода, мм2	Диаметр провода (не меньше), мм
0,25	0,55
0,50	0,77
0,75	0,95
1,25	1,22
1,50	1,34
2,00	1,55
2,25	1,64
2,50	1,73
3,00	1,89
4,00	2,19
5,00	2,45

Ссылка по теме: Как отремонтировать электропроводку своими руками

Необходимые инструменты и материалы

Среди требуемых материалов:

• Провода.
• Коробы для проводов.
• Выключатели и розетки.
• Клеммы.
• Электросчётчик.
• Автомат.
• Подрозетники.
• Шурупы, саморезы, крепёжные полоски из жести и т.д.

Запастись всем необходимым нужно заранее и желательно сразу рассчитать необходимое количество, чтобы не пришлось ничего докупать при установке.

Ещё потребуется инструментарий, в состав которого обязательно войдут:

• Болгарка с алмазными дисками.
• Молоток.
• Специальные ножницы для проводов.
• Монтажное зубило.
• Шпатель.
• Шуруповёрт и другие обычные инструменты.

При использовании этих приборов важно соблюдать технику безопасности.

Какого типа электропроводка удобнее на даче?

Основных вида два – закрытая и открытая. Отличаются они скоростью проведения и своим расположением – внутри стены или по ней. Открытая уступает с точки зрения эстетики, но скорость у неё выше. Закрытая же наоборот, не заполняет собой стены, но медленнее. Однако это не все критерии, по которым выбирается тип разводки. Есть так же лёгкость в установки, возможность обновления и ремонта, надёжность и другие нюансы.

Открытая проводка

Открытую проводку в дачном доме назвали благодаря расположению – она располагается прямо по стенам. Это удобно, ведь позволяет оперативно исправлять неполадки, если таковые случаются. Также среди её преимуществ — возможность установки уже после отделочных работ.

Однако не всем, кого заботит эстетическая сторона, понравится этот вариант. Потому что вся система остаётся фактически на виду или спрятана в плинтусы и пластиковые короба, которые обычно всегда белые. Не всем может понравиться подобное решение, тем более если на дизайн и отделку комнаты были потрачены силы. Накладные выключатели и розетки также устанавливаются снаружи стены.

В итоге этот способ максимально простой по сравнению с закрытым, однако имеет большой минус в виде заметности.

Закрытая проводка

Этот вид более сложный. Установка производится исключительно до отделки, потому что кабель проходит в специальных штробах под слоем штукатурки. С эстетической точки зрения он более приемлемый, потому что даже розетки и выключатели устанавливаются в стену и не выпирают над стеной. Также этот способ считается безопаснее.

Однако его установка будет зависеть от конструкции самого дома, а точнее материала. Дачные домики из дерева и без отделки не подойдут для подобной проводки.

Важно отметить, что сейчас нередко коттеджи делают из специальных блок-контейнеров, утеплённых горючим материалом. Тогда закрытая электропроводка на даче устанавливается только в каналы, защищённые от горения.

Наружная проводка

Наружная – это ещё один, дополнительный вид проводки. Она ведётся от дома до столба с линиями электропередачи. Нередко это расстояние достаточно большое, поэтому могут потребоваться ещё опоры для большей безопасности, чтобы не произошло обрыва провода.

Если внутри проводку в дачном доме можно сделать самостоятельно, то с этой лучше обратиться к специалисту, если опыта в подобных работах нет. Легко ошибиться и немало нюансов нужно учесть, специалист сделает работу качественно и быстро. Также электрику нужно будет опломбировать счётчик.

Монтаж проводки открытого типа

Как уже было отмечено выше, воздушная или открытая электропроводка не требует штробления стен и выполняется легче. Монтаж проводки начинается с установки щитка. В новых домах для него предусмотрена ниша, которая скрывает щиток. В старых он просто вешается на стену рядом со входом. Внутрь щитка устанавливается УЗО (устройство защитного отключения). Готовый к эксплуатации щиток имеет верхние нулевые клеммы, нижние клеммы для заземления, а между ними автоматы для включения и отключения электричества.

После чего к щитку должен быть подключен кабель ВВГ 5х6 или 2х6. Синий его конец подключается к нулевым клеммам, белый — к верхнему контакту УЗО, а желтый — к заземлению.

Далее по намеченной ранее разметке закрепляются провода. Чаще всего по соображениям эстетичности их монтируют либо у потолка, либо у плинтуса. Особенностью проводки такого типа является то, что розетки и выключатели не монтируются в стену, а навешиваются на нее, закрепляясь саморезами.

Для разводки проводов используется кабель ВВГ 3х2,5. Они прокладываются от осветительных приборов к распределителям. Провода кабеля при этом соединяются и тщательно изолируются при помощи изоленты или колпачков.

Как влияет местоположения дачи на проводку?

По причине того, что большинство дач располагаются за городом, линии электропередач там нередко бывают старыми, а потому не выдерживающими больших мощностей. Ведь еще несколько десятилетий назад не было такого большого количества разнообразной техники и не было необходимости в её использовании. Но времена изменились, и теперь нагрузка на ЛЭП велика. Из-за этого постоянно происходят перебои. Также усложняют ситуацию новостройки, которых не предусматривалось при проектировании линии.

С этой проблемой можно справиться, если ставить надёжные автоматические выключатели. Тогда сеть будет справляться с перебоями, и выключать ток при резких перепадах.

Временное пребывание на даче тоже влияет. Ведь обычно в нём обитают только летом, а в холодное время он пустует. Тогда в нём накапливается сырость, которая потом становится конденсатом, когда дом начинают отапливать. В итоге это приводит к тому, что контакты окисляются и разрушаются. А при сильном нагреве из-за большой нагрузки они ломаются ещё быстрее. Тогда потребность в новой проводке появится очень быстро.

У этой задачи есть только один вариант решения – постоянно поддерживать в доме примерно одну и ту же температуру. Тогда, если там планируется жить, то электропроводка делается закрытой. Если нет, то её лучше делать открытой, чтобы не было проблем с заменой.

Важно помнить, что участок с дачей представляет собой изолированную площадь. Для заземления необходим заземляющий контур. Необходимостью ещё считается защита от молний, громоотводы.

Электрика на даче «под ключ»

Наша компания способна реализовать комплексную электрификацию любого здания. Мы сдали сотни объектов по всей территории Москвы и МО и стали экспертами в этой области. Замена электрики на даче в нашей фирме – это быстро и качественно. С каждым клиентом мы работаем на индивидуальной основе. При разработке проекта учитывается все, начиная с особенностей планировки здания, и заканчивая пожеланиями заказчика. При этом на все услуги идет гарантия.

Процесс проведение электромонтажных работ в нашей фирме имеет такой вид:

• сбор информации;
• составление сметы;
• подписание договора;
• разработка проекта электрификации;
• приобретение материалов и комплектующих;
• выполнение монтажных работ;
• подписание акта выполненных работ.

Электромонтаж на даче должен учитывать сезонность проживания в здании. Электрощит необходимо проектировать, так чтобы была возможность отключать неиспользуемые потребители, а оставлять только важные. К тому же дачная электропроводка обычно включает в себя уличное освещение, систему водоснабжения, отопления, вентиляции и канализации. Все это требует тщательного и продуманного планирования, которое вы можете получить в нашей компании.

Также при необходимости мы выполняем сборку электрощитов на заказ. В случае если вам нужен качественно собранный электрический щит, то мы готовы создать данное оборудование, адаптированное под ваши нужды.

Трёхфазный ток и схема электропроводки

Особенность его в том, что его напряжение находится между нулевым и фазным проводом (220 Вольт). Значит, его можно применять для однофазной проводки. Напряжение между парой соседних фаз будет уже 380 Вольт из-за сдвига на треть. Это позволяет сделать передачу безопасной и сэкономить на кабелях.

Трансформаторы для трёхфазного тока меньше других и при передаче от магистральной 1000-вольтной сети к местной 380-вольтной только они и пригодятся.

Трёхфазные жилы имеют цветовую маркировку. Базовые жёлтый, зелёный и красный для первой, второй и третьей фазы. Синий – для нулевой. С желтыми и зелеными полосками – это заземление.

Схема электропроводки на даче здесь может быть смешанной. Напряжение в 380 Вольт нужно для больших приборов, например нагревателей, а 220 Вольт – для бытовых и освещения. Иногда нужны все провода, но не в однофазных приборах. Поэтому мощность нужно будет выбрать. Если у приборов она большая, то и понадобится несколько фаз. На каждую потребуется хотя бы один автомат. С него передастся мощность на сеть.

Подбор мощности лучше всего производить ещё до подключения трёхфазных приборов, таких как станки, насосы, двигатели и другие. Если одна из частей выйдет из строя, то однофазная сеть будет продолжать работать, когда сработает трёхфазный автомат защиты. Дополнительно рекомендуется установить автомат перед входом.

Иногда нужны все три фазы. Например, использование люминесцентных ламп предполагает использование светильников с тремя лампами, чтобы каждую питать отдельно с фазы. Потому что в противном случае лампы будут вести себя, как стробоскоп, а это влияет на глаза, заставляя их уставать. В этом случае можно просто приобрести современные лампы, избавленные от эффекта мерцания.

Сколько нужно предусмотреть розеток и светильников для дачного участка?

Это, в первую очередь, зависит от размера и формы вашего участка. Чем больше площадь участка, тем большее количество электрических точек вам скорее всего понадобится. Форма участка тоже играет роль: ведь, очевидно осветить прямоугольный, треугольный и вытянутый участок намного проще (и ему нужно меньше источников освещения), чем квадратный.

Второй фактор — расположение вашего дома. К примеру, ваш дом построен в середине участка. В таком случае все, что вам нужно — установить освещение по его периметру и забору. Другой случай — дом построен с одной стороны участка, а вторая половина отведена под сад и огород. В этом случае нужно уже смотреть индивидуально, исходя из особенностей планировки вашей придомовой территории.

Хотя многие домовладельцы руководствуются простым правилом: чем больше, тем лучше. Преимущества дополнительных розеток на участке очевидны. Благодаря ним, вы забудете о том, что такое слишком короткий (и вечно запутывающийся) кабель вашей газонокосилки, электроинструмента, светильника и любых других устройств. Вы сможете пилить пиломатериалы, шлифовать, дрелить, выполнять заготовку дров в любом месте. Вы не заметите как задумаетесь о том, как сделать сад более функциональным. Возможно, вы решите купить электрический гриль вместо мангала, или поставить бассейн с электрическим фильтром. Ну и, безусловно, это эстетика. С достаточным количеством розеток ваш сад будет выглядеть красиво и аккуратно.

Проект электропроводки

Составление схемы по праву считается главной частью всей работы, потому что уже по ней понятно, будет ли всё работать или нет. Спроектировать её размещение можно и самостоятельно. А начать стоит со схематичных отметок, где предполагаются выключатели и розетки. Особое внимание этому нужно уделить на кухне, чтобы пользоваться кухонной техникой было максимально удобно. Также просматривается и отмечается, как будет проходить силовая и осветительные линии.

После вычисляется их общая мощность покомнатно. Котлы и плиты в расчеты не включаются, потому что они устанавливаются в своих комнатах, где даже требуются провода в 4 мм2. Получив мощность, вычисляется максимальная нагрузка для всех помещений.

Это производится по формуле P=UI. В ней P – это мощность в Ваттах, U – напряжение, а I – ток в Амперах. Благодаря ей можно понять величину сечения.

Также нужно сделать проверку по току. Максимальный ток на один автомат — до 16 Ампер. Таким образом вычисляется их количество.

После наконец берётся лист бумаги и наносится схема дома, а на неё розетки, выключатели, щитки, автоматы и т.д. После наносятся и провода вдоль стен. Так можно получить примерную длину провода, а потом установить точно после разметки в пространстве.

Проектирование освещения участка. Что важно учесть?

Проектируя освещение участка, нужно руководствоваться принципом трафика, т. е. самые яркие и мощные светильники нужно ставить там, где люди будут ходить чаще всего:

• Перед калиткой и въездными воротами на участок;
• По пути от калитки и гаража к дому;
• При входе в дом и гараж (если есть лестница — подсветить и ее);
• Вокруг дома (по периметру).

Далее идут уже, так называемые, локальные источники освещения. Их основная функция — подсветка необходимых построек и частей сада, которыми вы, ваши члены семьи и ваши гости будут часто пользоваться после наступления темноты.

Дополнительные светильники должны быть установлены:

• В беседке и на террасе;
• Вокруг пешеходных дорожек на участке;
• В местах перепадов рельефа (где есть выступы, лестницы и другие элементы ландшафтного дизайна, о которых можно невзначай запнуться в темноте);
• Вокруг бассейна ли пруда на участке (если они есть).

Конечно, это базовый набор требований. Потому, что многие домовладельцы предпочитают по-своему подходить к вопросу организации подсветки участка. Так, к примеру, любители украшать свои дома гирляндами на Новый Год, должны заранее предусмотреть отдельные крепления для светильников и проводов.

Кроме того, часть освещения, которая будет оснащена автоматическими контроллерами (например детекторами движения), должна быть подключена к отдельной цепи, отличной от ламп с ручным управлением.

Так что в вопросе проектирования освещения загородного участка простор для фантазии достаточно большой. Единственное, выбирая светильники и лампы, убедитесь, что они не пожароопасны. В идеале они должны быть сделаны из негорючего корпуса и оснащены светодиодными лампами (которые не греются).

Как планировать ветки проводки?

Ветки протягиваются от щитка. Лучше всего, когда их запланировано больше, чем нужно. Сначала их можно просто держать отключённым, а потом включать по необходимости. Если же ветвей ровно столько, сколько нужно или даже меньше, то риск перегрузки сети увеличивается.

Если сеть однофазная, то на одну ветвь должно приходиться два киловатта нагрузки. Если сеть трёхфазная, то нужна ветка в шесть киловатт.

При разработке схемы ветвей необходимо учесть количество электроприборов, которое планируется использовать во всех комнатах отдельно. Также учитывается, что после могут докупаться усовершенствованные устройства, требующие больше питания. Эти приборы обозначаются на плане внутренней и внешней территорий. Учитывается и освещение.

После составления такой схемы будет понятно, где и какая требуется мощность, сколько будет элементов освещения и управления. Ветви будут соединять их и щиток. Обычно во всех комнатах будет пара контуров. Один из них будет отвечать за розетки, другой – за выключатели и освещение. На кабеле тут есть возможность сэкономить, установив распределительную коробку после входа контура в помещение. От неё кабели и будут идти к розеткам и светильникам.

Стоит отметить, что лучше не прокладывать одну ветвь подо всё. Светильникам требуется меньшая мощность.

Соединения в коробках создаются при помощи клеммников, потому что простое скручивание небезопасно. Однако если соединение не только скрутить, но и запаять, то оно будет не только надёжным, но и долговечным.

Перед прокладкой электросети эти коробки размещаются на планировке.

Проводка в дачном доме своими руками – особенности организации и последовательность монтажа

Содержание статьи (кликабельно):

Для многих людей слово «дача» ассоциируется с отдыхом и провождением времени на чистом воздухе. Соответственно, каждый хочет иметь свою собственную дачу. Для удовлетворения этого желания осуществляется ее покупка или же строительство.

Дача также должна обеспечивать для ее владельцев оптимальный комфорт. Конечно, достижение этого комфорта невозможно без наличия электроэнергии, которая подается на дачный участок и в каждую комнату по проводам. В этой статье мы рассмотрим особенности проводки в дачном доме и расскажем о том, как можно установить электропроводку своими руками.

Электропроводка в дачном доме зависит от его особенностей и тех зданий, которые находятся на дачной территории. Соответственно, проводку можно разделить на две части внешнюю (подает ток на внешние осветительные приборы и дополнительные здания) и внутреннюю (находится внутри самого дачного дома).

Такой же особенностью и характеризуется любой частный дом. Однако есть признаки, которые отличают дачный дом от любого частного дома. Они также отражаются в организации проводки в доме, который мы называем дачным. Этими признаками являются:

1. Размещение в тех местах, в которых существуют старые ЛЭП.
2. Временное использование дачного дома.

Как влияет местоположения дачи на проводку?

Подключение частного дома к электроопоре

Каждому известно, что дачи находятся за городом. Все линии электропередач в этих местах являются очень старыми и рассчитаны на небольшие уровни мощности.

Данный факт вполне понятен, поскольку 30 и более лет назад количество используемых электроприборов было меньшим. Сегодня же мы используем не только большее количество электроприборов, но и более мощные приборы.

В результате возрастает нагрузка на эти ЛЭП. Следствием этого является падение напряжения и наличие большого количества перебоев. Проблему с перегрузкой ЛЭП обостряют и новые дачные дома, которых раньше не было, и которые не учитывались при прокладке ЛЭП.

Итак, проводка, а также вся электросеть дачного дома должна справляться с перебоями, а также отключать подачу тока на случай выхода напряжения за очень высокий или низкий уровень. Защита от этих явлений осуществляется с помощью монтажа надежных и качественных автоматических выключателей.

Влияние влаги на проводку

Вторая особенность дачного дома заключается в том, что он используется временно. В большинстве случаев дачные дома используются в течение лета. В холодное время дачи, если можно так сказать, оставляются на произвол судьбы. То есть в это время владельцы к ним практически не наведываются. Как же этот факт сказывается на проводке?

Здесь стоит сказать о том, что в холодное время растет сырость в дачных домах. По сути дела сырость является повышенной влажностью. А влага – это главный враг электричества. В результате на проводах, их соединениях и во внутренних контактах розеток накапливается влага. В некоторых случаях оседает конденсат. Это проявляется тогда, когда владелец приехал в свой загородный дом и начал отапливать его.

Влага и конденсат приводят к окислению и разрушению контактов. При этом ситуация усугубляется тогда, когда через эти контакты начинает проходить мощный ток. В результате они сильно нагреваются. Конечным итогом этого является преждевременный выход из строя электропроводки и появление потребности в установке новой.

Единственным вариантом предупреждения этой проблемы является соблюдение одинаковой температуры в дачном доме. Но, нет смысла отапливать дом, если в нем никто не живет.

В итоге специалисты рекомендуют прокладывать проводку открытым способом. Это позволит осуществлять быструю замену поврежденных проводов и не возникнет потребность в разрушении штукатурки, чтобы устанавливать новую проводку.

Еще одной особенностью загородного дома является то, что участок, на котором он находится, является изолированным. Это означает то, что для заземления проводки электричества возле дома, который является загородным, нужно монтировать заземляющий контур. Также обязательной и является защита от молний.

Важность мощности приборов

Стоит также упомянуть и о том факторе, который напрямую влияет на создание проводки. Этот фактор представляет собой мощность электроприборов, которые будут использоваться в дачном доме.

Он очень важен, поскольку от него зависят характеристики вводного кабеля и общего автоматического выключателя. Кроме этого он влияет на количество ветвей самой проводки и на характеристики кабелей, которые будут образовывать будущую проводку.

Полезный совет: перед тем, как составлять схему и начинать монтаж новой проводки в дачном доме, стоит спланировать все электроприборы, которые будут использоваться. Здесь можно включать фантазию, поскольку с каждым годом могут покупаться новые приборы. Фантазия является полезной с той точки зрения, что позволит создать проводку с запасом, то есть такую домашнюю сеть, которая будет актуальной и через 20 лет

Как вы поняли, эти особенности напрямую влияют на организацию электрической проводки в дачном доме и территории, прилегающей к нему. Теперь рассмотрим, как можно организовать самую проводку и как составить ее схему?

Определение сечения вводного провода

Начнем с источника тока. Этим источником является ЛЭП. Также может быть трансформатор. Соответственно, к дачному дому должен подходить кабель от столба ЛЭП. Этот кабель должен иметь такое сечение, которое позволит выдержать нагрузку всех дачных электроприборов.

Для того чтобы определить это сечение, нужно подсчитать общую мощность всех электроприборов. Далее эту мощность делят на 220 или 380 вольт (это зависит от количества фаз). Полученное число будет силой тока, которую должен выдерживать вводный кабель.

Далее с помощью специальной таблицы (приводится ниже) определяют поперечное сечение.

Таблица определения сеченияч

Здесь следует обратить внимание на один факт. Если ЛЭП сделана из алюминиевых проводов, то в качестве вводного кабеля вам надо использовать алюминиевый кабель. Дальнейшую разводку можно осуществлять с помощью медных кабелей.

Еще один нюанс: в большинстве случаев, компании, которые обслуживают ЛЭП и дают разрешение на подключение, устанавливают максимальный лимит мощности для отдельного дачного дома.

В этом случае, сечение вводного кабеля, номинальный ток общего автоматического выключателя (АВ) и оборудования защитного отключения (УЗО) будут зависеть от лимита мощности.

Вводный кабель может проводиться воздушным или подземным путем. Это уже зависит от вас. Этот кабель должен подключаться к счетчику, общему АВ и общему УЗО. Все эти три элемента должны находиться в одном общем щитке.

Их рекомендуется размещать в хозяйственном доме, гараже или специальном помещении. Их размещение, а также вводный кабель обозначаются на схеме.

Недалеко от этого щитка монтируется еще один. Второй щиток является распределительным, и именно от него будут отходить все ветви (контуры) проводки, которые будут монтироваться в загородном доме.

Схема проводки в доме

Его размещение также указывается на схеме.

Как планировать ветки проводки?

От этого щитка и будут отходить все ветви проводки.

Будет хорошо, если планировать большее количество таких ветвей, чем нужно. В начале ненужные ветви могут быть отключенными. Однако потом когда возникнет в них потребность, их можно включить. Гораздо худшим вариантом является создание слишком малого количества контуров. Это приведет к перегрузке отдельных кабелей. Этого допускать не следует.

В тех случаях, если электросеть является однофазной, максимальная нагрузка на одну ветвь должна равняться двум киловаттам. При наличии трехфазной сети нагрузка на одну ветку должна равняться шести киловаттам.

Планирование ветвей проводки является непростым, особенно для тех людей, которые делают его впервые. Что же сделать, чтобы этот процесс был сделан на высоком уровне? Выше мы рекомендовали составить список электроприборов.

Теперь нужно обозначить их места нахождения на плане дачного дома и дачной территории. В этот список также должно входить и осветительное оборудование.

По завершении этого процесса вы будете знать:

• места размещения розеток (должны находиться за электроприборами), светильников и выключателей;
• общую мощность приборов в определенной комнате.

Знание мест размещения выключателей и розеток позволит спланировать маршруты прохождения каждого контура. Эти маршруты будут указываться на схеме. По сути дела они будут соединять распределительный щиток и отдельную розетку или отдельный выключатель.

В каждую комнату должны идти как минимум два контура: один используется для розеток, другой — для светильников. Для того чтобы сэкономить на электрокабеле, желательно после входа контура в отдельную комнату монтировать распределительную коробку.

От этой коробки будут отходить параллельные провода к каждой розетке (если контур предназначен для них) или каждому светильнику (если ветвь предназначена для светильников).

Полезный совет: не рекомендуется в одну комнату прокладывать одну ветку для розеток и светильников. Это потому, что светильники потребляют меньшую мощность, чем электроприборы, подключенные к розеткам.

Итак, вы поняли, что от распределительного щитка в одну комнату идет отдельная ветвь на освещение и отдельная ветка на розетки. В месте, где эти ветви вошли в комнату монтируют распределительную коробку и от нее прокладывают кабели к конкретному потребителю (розетке или светильнику).

Соединение в этих коробках стоит делать с помощью специальных клемм. Как мы уже отмечали, такие соединения являются наиболее уязвимыми. Поэтому не следует применять простое скручивание проводов. Хотя есть исключение. Если скрутить и запаять соединение, то оно будет служить долгое время и главное будет надежным.

Прохождение маршрутов проводки и местонахождение распределительной коробки в дачном доме обозначают на схеме.

От чего зависят маршруты контуров?

Здесь надо сказать, что есть два фактора, который влияют на маршруты всех кабелей. Ими являются:

• материал, из которого сделан дачный дом;
• способ монтажа (открытый или скрытый).

В том случае, если дачный дом является деревянным, то скрытая проводка будет проходить через перекрытие (пол или потолок) и далее будет подниматься к розеткам или опускаться к выключателям и светильникам.

Согласно ПУЭ такая проводка должна находиться только в металлических трубах или металлических лотках. Соответственно, такой маршрут обозначают на схеме.

Если дачный дом сделан из кирпича, то скрытая проводка может проходить по стенам. При этом она должна находиться на 15-30 сантиметров ниже потолка или на 30 сантиметров выше уровня пола, а также в 15-ти сантиметрах от угла стены, оконного и дверного проемов.

В тех ситуациях, когда планируется открытая проводка, то она может прокладываться таким образом, чтобы сэкономить кабель. Конечно, он должен располагаться в горизонтальном или вертикальном положении. Углы сгибов должны равняться 90 градусов.

Открытую проводку можно делать с помощью кабель-каналов, гофротруб, металлотруб, или же путем монтажа кабеля на стену. Последний вариант для деревянной дачи недопустим.

Согласно правилам, нужно исключить контакт кабеля с деревом, ведь в случае короткого замыкания дерево быстро загорится. Открытый кабель можно монтировать только на фарфоровых роликах или изоляторах.

Полезный совет: открытый монтаж проводки своими руками является более предпочтительным, поскольку проводка электрики в загородном доме подвергается воздействию влаги. Однако если нет желания искажать вид интерьера, то скрытую под штукатуркой проводку следует помещать в пластиковые трубы. В результате провод будет свободно размещаться в середине трубы и в случае необходимости его можно легко извлечь и заменить.

Составляющие разных контуров

Теперь вы знаете, что нужно учитывать при проектировании маршрутов проводки. Проводка будет состоять из медных кабелей, который должны иметь определенное сечение.

Если ветвь предназначена для светильников, то это сечение не должно быль меньшим, чем 1,5 кв. миллиметра. При этом ветвь должна иметь АВ на 10А и УЗО. АВ и УЗО размещаются в распределительном щитке.

Для контуров, которые будут подключать розетки, используется медный провод с сечением 2,5 кв. миллиметра. Сечение может быть и больше. Его определяют, учитывая мощность подключенных приборов. Об алгоритме определения сечения мы уже рассказали.

АВ должен быть рассчитанным на 25 ампер. Для устройств, которые имеют большую мощность, делают отдельные ветви проводки. Так, должны быть свои ветви для отопительной техники, электроплиты, стиральной машины, кондиционера. Сечение кабелей и номинальные токи АВ, УЗО зависят от характеристик конкретных приборов.

Все кабели должны быть трех- или пятижильными. Это зависит от количества фаз.

Все эти контуры обозначают на схеме. Также на ней обозначают ветки для дополнительных зданий и наружного освещения. Эти ветви также должны обладать УЗО и АВ.

Инструменты и материалы

После составления схемы приступают к монтажу проводки. Эту процедуру осуществляют с помощью таких инструментов:

1. Дрели со сверлами по дереву или по кирпичу, или же по камню.
2. Болгарки, оснащенной алмазным кругом (для создания штроб в кирпичном доме).
3. Перфоратора с бурами для кирпича.
4. Набора отверток и гаечных ключей.
5. Монтажного ножа.
6. Бокорезов.
7. Пассатижей.
8. Индикаторов фазного провода и для определения целостности цепи.
9. Плоскогубцев и клещей.

Что касается материалов, то они должны быть представлены:

1. Электропроводами.
2. Монтажными и распределительными коробками.
3. Изолентой.
4. Клеммниками
5. Фарфоровыми роликами (если в дачном доме будет монтироваться ретро проводка).
6. Розетками.
7. Выключателями.

Последовательность монтажа

Если дача является старой и проводка в ней меняется, то сначала полностью отключают старую проводку. При этом выводят отдельную временную розетку, к которой будут подключаться необходимые электроприборы.

Далее, если надо делают штробы, устанавливают монтажные и распределительные коробки. Потом прокладывают и соединяют провода. Следующий этап заключается в проверке каждой ветви на короткое замыкание и сопротивление изоляции. После этого, можно заштукатуривать или скрывать кабели, а также подключать к распределительному щитку и к общей сети.

Проводка в комнате на даче. Видео:

всего оценок:4, средняя: 3,25 из 5) Применение металлических кабель-каналов в доме, офисе и на производстве Нюансы и особенности планирования и организации проводки в частном доме, а также последовательность ее монтажа Что нужно знать, чтобы осуществить правильный выбор кабеля, который будет использоваться для проводки в доме? Правила осуществления замены проводки в квартире в панельном доме
electricadom.com

Устройство защитного отключения на даче

УЗО реагирует на вероятную утечку и предупреждает удары током. Говорят, что без заземления устройство не имеет смысла. Однако тогда оно срабатывает в момент прикосновения к поломанному устройству, это означает, что оно может работать и без заземления.

Что касается дач, то УЗО рекомендуется ставить на розетки на улице, потому что там влажность намного выше, чем внутри дома, за счёт, к примеру, систем полива. Но так как устройство не самая дешевая вещь, его можно установить только снаружи или одно на всех. Стоит отметить, что если проводка длинная и имеет множество ответвлений, то повышается риск ложных срабатываний.

При выборе УЗО учитываются такие критерии:

1. Ток утечки (обычно в 30 мА).
2. Максимальный ток.

Самый большой подбирается на ступень выше АЗ, который защищает её. Если АЗ – 10, то УЗО – 16; если АЗ – 16, то УЗО – 20 и т.д. УЗО для двух линий сразу подбирается по вводному АЗ. То есть, если он равен 32 А, то УЗО — в 40 А.

Существуют диффавтоматы, сочетающие в себе УЗО И АЗ, а точнее их функционал. Установка такого мощного прибора не всегда необходима, да и стоят они немало. Обычно их ставят, если в щитке нет места. Поэтому стоит изначально делать большой щиток.

Что должна охватить электропроводка на дачном участке?

При планировании электропроводки важно учесть подключение такие моменты:

• Освещение снаружи и изнутри.
• Розетки и выключатели.
• Количество бытовых приборов, их расположение.
• Нагрузка в прачечной комнате, мастерской.
• Гаражи, бани, сараи, туалеты и душевые на участке.

Желательно предусмотреть всю предполагаемую сейчас и возможную нагрузку на сеть заранее, чтобы проложить систему сразу, не переделывать и дополнять. Если будет необходимость в специальных станках, то схема нужна трёхфазная. Если предполагается расход не более 4 кВт в час, то хватит однофазной.

Схема электропроводки на даче своими руками

Как было сказано ранее, чтобы электропроводка на даче своими руками получилась, важен проект.

А чтобы правильно его составить, предусматриваются такие детали:

1. Масштаб плана дома. Его необходимо соблюсти, чтобы правильно рассчитать расположение объектов и длину кабеля.
2. Продумать, какие электроприборы где пригодятся, чтобы точно знать сечение кабеля.
3. Устанавливать однотарифный счётчик вместо многотарифного, потому что обычно разница на ночной и дневной тарифы не сильно различаются.
4. Если существует стремление к максимальной экономии электроэнергии, то лучше делать однофазную сеть, если мощность важнее, то трехфазную.
5. Иногда установка розеточных групп выгоднее и удобнее, чем везде по одной розетке. Схема электропроводки на даче должна отражать этот момент.

Электромонтаж внутренней проводки

Чтобы вы не ломали голову «с чего начать», мы сгруппировали все действия в 5 шагов для монтажа электропроводки на даче своими руками:

1. Разметка.
2. Штробление.
3. Установка подрозетников и распредкоробок.
4. Прокладка кабеля.
5. Сборка схемы и подключение.

Разметка стен

Нужно определить расположение всех электроточек. После этого вы можете разметить будущие линии проводки. Сделать это можно чем угодно — мелом, карандашом или малярным шнуром от щитка до каждой точки. Подробнее процесс разметки стен под проводку описан в статье: .

На видео наглядно рассмотрен процесс разметки:

По этим линиям вы можете посчитать, сколько нужно кабеля для прокладки проводки.

Прокладывать кабель в полу из дерева не стоит – это можно делать, если он у вас залит цементной стяжкой. В этом случае обязательно использовать гофру, чтобы избежать повреждения электрических линий.

Штробление и углубления для подрозетников

Три основных способа сделать штробу в стене своими руками:

1. С помощью перфоратора с насадкой «долото» или «шило».
2. Штроборезом.
3. Болгаркой с алмазным диском.

В принципе они подходят для всех видов твёрдых несгораемых материалов. С помощью штробореза получится ровная и аккуратная штроба, но это не важно — в последствии она заделывается раствором и шпаклюется. Поэтому чтобы сделать штробу своими руками не стоит покупать штроборез, можно обойтись и перфоратором.

Колодцы для установки подрозетников и распредкоробок делаем с помощью коронок с твёрдосплавными напайками или алмазными. Стандартные размеры подрозетника по наружной стороне: глубина – 45мм, диаметр – 68мм. А внутренние габариты – 68х40мм. При этом существуют и другие размеры подрозетников, не ошибитесь при подборе коронки.

Для установки нескольких розеток и выключателей в один ряд – высверливают несколько отверстий, а сегменты между ними выбивают перфоратором с насадкой долотом.

Крепление распределительных коробок и подрозетников

Чтобы розетки не вывалились из стен вместе с вилкой важно не только их правильно установить, но и хорошо закрепить подрозетники. Для этого используют шурупы с дюбелями.

Второй способ – установить подрозетники и распредкоробки на алебастр. При работе с алебастром нужно действовать быстро. В углубления закладываете столько раствора, чтобы подрозетник его не слишком сильно выдавливал.

Прокладка линий

При прокладке электропроводки на даче в стенах, гофру использовать не обязательно. Используйте кабель ВВГ (или ВВГнг), так как не будет проблем с соединением жил.

Сами же провода крепят в стене либо с помощью алебастра, либо дюбель-хомутами. На этом этапе важно проложить правильное количество проводов, для всех электроприёмников.

Подключение розеток и выключателей

Последний этап выполняют после оштукатуривания и высыхания стен. Штукатурку затирают и устанавливаются розетки. Особых рекомендаций нет, нужно просто установить все элементы ровно, по уровню. На этом пошаговое описание скрытого электромонтажа можно считать оконченным.

Если не знаете, как установить розетки и выключатели, ознакомьтесь со статьями:

Как провести электропроводку на даче — пошаговое руководство

Выбор сечения и типа кабеля, номиналов автоматических выключателей, УЗО и другой защитной аппаратуры, и, наконец, выбор способа монтажа. Это еще неполный список этапов электромонтажных работ, которые введут в ступор любого начинающего мастера. Поэтому давайте разберемся как может быть проведена электропроводка на даче своими руками. Пошаговое описание всех этапов электромонтажа предоставлено ниже.

Определение способа прокладки кабеля

Для начала нужно определится с тем, как вы будете прокладывать проводку:

1. Внутренняя или скрытая электропроводка. Прокладывается внутри стен, перегородок и перекрытий. Проводка по поверхности чернового потолка закрытая подвесным или натяжным потолком также считается внутренней.
2. Наружная или открытая проводка. Прокладывается по поверхности стен, потолков, конструкциям. В общем во всех случаях, когда видны кабельные линии.

Выбрать тип электропроводки достаточно просто:

• Если у вас стены из кирпича, бетона, газобетона и других твёрдых негорючих материалов – прокладывайте внутреннюю электропроводку.
• В деревянном доме нужна наружная проводка. В ПУЭ 7.1.38, сказано о том, что по сгораемым стенам, перегородкам, потолкам (и за ними) прокладка осуществляется в несгораемых трубах и кабелями, не распространяющими горение. Подобные рекомендации содержат и другие пункты Правил.
• В каркасном доме согласно СП 31-105-2002 п. 13.5.1, 13.5.2 допускается делать электропроводки через пустоты или заполненные утеплителем пространства стен и перекрытий, а пропускать кабель через стены допускается без негорючих гильз, но изоляция должна быть не распространяющей горение (приставки -нг или -нг-ls в маркировке изделия) или в защитных оболочках.

Составление схемы до монтажа

Сначала нужно рассчитать количество светильников и выключателей, к ним и розеток. Далее определите, где будут установлены мощные электроприборы, такие как бойлер, котёл, электроплита. Это позволит вам рассчитать длину кабеля и составить схему электрощита на даче.

Стоит отметить, что все электроустановки (объекты) построенные и реконструированные после 2003 года должны иметь заземление (указано в ряде пунктов, например, 1.1.1., 1.7.102-103., 7.1.13., глава 1.7., ГОСТ Р 50571.3-94 и т.д.). Это значит, что, если вы строите дачу сейчас – нужно составлять схему проводки с заземлением. Если же у вас старая дача и вы просто делаете ремонт – допустимо оставить схему без заземления, чего мы не рекомендуем.

Чтобы электропроводка была правильной и служила долго нужно не только правильно её проложить, но и правильно подобрать сечения жил и номиналы автоматов. Возникает вопрос: как подобрать сечение кабеля для дачи и собрать электрощит своими руками?

Нужно подобрать кабель под мощность нагрузки. Одно из распространённых правил: использовать провода и кабели сечением 2.5 кв. мм для розеток, а для освещения – 1.5 кв. мм. Для точного расчета воспользуйтесь калькулятором на нашем сайте https://samelectrik.ru/raschet-secheniya-kabelya-2.html. На освещение хватит автомата на 10А, а на розетки – 16А. Если говорить про УЗО, то его номинал ставят выше, чем автомата. Допустим автомат стоит на 16А, значит УЗО ставят на 25А. По току утечки УЗО выбирают в зависимости от назначения: для ванной лучше поставить на 10 мА, для защиты всей «мокрой группы» на 30 мА.

Теперь ознакомьтесь с подборкой типовых схем электрощитов для дач:

Схема простого щитка без заземления с однофазным вводом 220В:

Схема ввода 1 фазы с заземлением:

Схема с трёхфазным вводом 380/220В и заземлением:

Выбор электроустановочных изделий

Простыми словами электроустановочные изделия — это розетки, выключатели, распредкоробки, щиты и т.д. На них, как и на других материалах для электропроводки, нельзя экономить хоть при ремонте в квартире, хоть в дачном домике.

В России по качеству и распространённости занимают лидирующие места занимают два бренда Legrand и Schneider Electric. В модельном ряде этих производителей есть розетки, выключатели для внутренней и наружной проводки, для монтажа внутри, и снаружи – на дачном участке.

Подключение к опоре ВЛЭП по воздуху и под землёй

Чтобы делать электропроводку, дача должна быть подключена к электросети. Практически во всех случаях на улице проходит воздушная линия электропередач. Подключение к ней возможно либо по воздуху, либо под землёй. Теперь поговорим о том, как сделать правильный ввод в дом и подключение к воздушке, а также какой провод использовать.

Для прокладки кабеля от опоры до дома по воздуху используется провод СИП. Для прокладки под землёй используют либо обычный кабель типа ВВГ и его прокладывают в ПНД трубе, либо в земле без трубы прокладывают бронированный кабель типа ВБбШв.

При прокладке по воздуху делается ответвление от воздушной линии с помощью кабельных зажимов (ЗОИ, ЗОРЗБ, ЗПА, Z 206 и множество других), закрепленных натяжной арматурой. Далее кабель натягивают на трубостойке без промежуточных опор, если длина линии менее 25 метров и с ними, если длина превышает 25 метров (подробнее в Главе 2.4 ПУЭ, см. пункт 2.4.12.).

От трубостойки, закрепленной на фасаде или крыше дома, СИП ведут вдоль фасада в гофре из ПВХ, если это не солнечная сторона. А если же сторона солнечная, то ПВХ-гофра не подходит – она разрушается под воздействием ультрафиолета, используйте черную гофру из полиэтилена или металлическую.

Кроме трубостойки СИП может быть натянут с помощью натяжной арматуры (другое название — анкерные зажимы) закрепленной на фасаде.

Переход с СИП на ВВГ-нг-ls или другой медный кабель выполняется на фасаде дачи во влагозащищенной распределительной коробке, с помощью тех-же ответвительных зажимов «орешков».

Всегда от кабеля СИП и дальше в дом прокладывается медь. Кроме прокладки провода от столба до фасада дачи также встречается, когда щит учета устанавливают на опоре или во дворе на трубостойке, в общем требования для ответвления аналогичны. Возле трубостойки или в другом месте нужно разместить заземлитель, желательно как можно ближе к вводному щиту.

Электромонтаж внутренней проводки

Чтобы вы не ломали голову «с чего начать», мы сгруппировали все действия в 5 шагов для монтажа электропроводки на даче своими руками:

1. Разметка.
2. Штробление.
3. Установка подрозетников и распредкоробок.
4. Прокладка кабеля.
5. Сборка схемы и подключение.

Разметка стен

Нужно определить расположение всех электроточек. После этого вы можете разметить будущие линии проводки. Сделать это можно чем угодно — мелом, карандашом или малярным шнуром от щитка до каждой точки.

На видео наглядно рассмотрен процесс разметки:

По этим линиям вы можете посчитать, сколько нужно кабеля для прокладки проводки.

Прокладывать кабель в полу из дерева не стоит – это можно делать, если он у вас залит цементной стяжкой. В этом случае обязательно использовать гофру, чтобы избежать повреждения электрических линий.

Штробление и углубления для подрозетников

Три основных способа сделать штробу в стене своими руками:

1. С помощью перфоратора с насадкой «долото» или «шило».
2. Штроборезом.
3. Болгаркой с алмазным диском.

В принципе они подходят для всех видов твёрдых несгораемых материалов. С помощью штробореза получится ровная и аккуратная штроба, но это не важно — в последствии она заделывается раствором и шпаклюется. Поэтому чтобы сделать штробу своими руками не стоит покупать штроборез, можно обойтись и перфоратором.

Колодцы для установки подрозетников и распредкоробок делаем с помощью коронок с твёрдосплавными напайками или алмазными. Стандартные размеры подрозетника по наружной стороне: глубина – 45мм, диаметр – 68мм. А внутренние габариты – 68х40мм. При этом существуют и другие размеры подрозетников, не ошибитесь при подборе коронки.

Для установки нескольких розеток и выключателей в один ряд – высверливают несколько отверстий, а сегменты между ними выбивают перфоратором с насадкой долотом.

Крепление распределительных коробок и подрозетников

Чтобы розетки не вывалились из стен вместе с вилкой важно не только их правильно установить, но и хорошо закрепить подрозетники. Для этого используют шурупы с дюбелями.

Второй способ – установить подрозетники и распредкоробки на алебастр. При работе с алебастром нужно действовать быстро. В углубления закладываете столько раствора, чтобы подрозетник его не слишком сильно выдавливал.

Прокладка линий

При прокладке электропроводки на даче в стенах, гофру использовать не обязательно. Используйте кабель ВВГ (или ВВГнг), так как не будет проблем с соединением жил.

Сами же провода крепят в стене либо с помощью алебастра, либо дюбель-хомутами. На этом этапе важно проложить правильное количество проводов, для всех электроприёмников.

Подключение розеток и выключателей

Последний этап выполняют после оштукатуривания и высыхания стен. Штукатурку затирают и устанавливаются розетки. Особых рекомендаций нет, нужно просто установить все элементы ровно, по уровню. На этом пошаговое описание скрытого электромонтажа можно считать оконченным.

Прокладка наружной проводки

Мы рассмотрели, как выполняется прокладка внутренней электропроводки на даче поэтапно, теперь рассмотрим другой вид – наружную проводку. Прокладка наружной электропроводки в дачном домике проще, и занимает меньше времени. Согласно ПУЭ наружная электропроводка должна выполняться кабелями с изоляцией, не поддерживающей горение. Какой кабель использовать в этом случае? Подходит тот же ВВГнг-LS, или другие кабели с такой изоляцией.

Современные требования предписывают использование локализирующих негорючих труб – то есть металлических. Можно использовать медные или стальные тонкостенные трубы. Но этот вариант не самый дешевый и удобный для монтажа.

Также провод можно прокладывать в ПВХ-гофре. Если вас не устраивает этот вариант – прокладывайте в кабель-канале или плинтусе с нишей для проводов.

Монтаж розеток и выключатели для наружной установки отличается тем, что вам не нужно бурить отверстия и устанавливать подрозетники – они просто прикручиваются к стене. Это можно назвать «эконом вариант» потому что такую проводку легко заменить, добавить или убрать розетки и перенести выключатели без особых затрат и видимости переделок.

Альтернативой такому решению является электрическая проводка в стиле ретро. Для этого используют специальный витой провод и керамические ролики, такой способ вполне соответствует требованиям ПУЭ. Его главным недостатком является высокая стоимость как самого кабеля, так и электроустановочных изделий под старину.

Вот собственно и все моменты, которые нужно знать, если решили самостоятельно провести электропроводку на даче. Надеемся, наша пошаговая инструкция с картинками и схемами помогла вам понять, с чего начать и что вообще нужно делать!