Замена задней опоры (подушки) двигателя MT в автомобиле Mitsubishi Lancer 9
Некоторое время назад появилась вибрация по кузову на холостых и в движении. Осмотрев подушки, увидел, что на задней порван один луч.
Правый луч порван
Почитав форумы, понял, что лучше поставить оригинал, так как это занятие трудоемкое и неоригинал долго не продержится. Так что смысла экономить нет, разве что только перед продажей. Все это занятие заняло у меня 3 вечера, так как сначала вороток был относительно короткий, и я долго пытался подлезть им. Потом докупил еще одно звено-удлинитель и дело пошло. Думаю, пара советов поможет кому-то сократить время. Для начала надо подготовить подходящий инструмент, это: трещетка, очень длинный вороток, кардан, головки и ключи на 10,14,17.
Два длинных воротка, один короткий.
Для доступа сверху к дальнему болту опоры пришлось добавить ключ-балонник, но можно откручивать этот болт под машиной.
Замена задней опоры двигателя Mitsubishi Lancer 9
Для начала, снимаем воздухозаборник. До дросселя нужен ключ на 10, потом откручиваем болт, крепящий подушку к двигателю. Со стороны гайки головкой не подобраться, поэтому пришлось откручивать с левой стороны за болт. Потом откручиваем болты опоры. Дальний болт можно тоже откручивать через верх, но в него очень сложно попасть головкой и вообще увидеть его сверху.
Дальний болт справа самый труднодоступный, поэтому можно открутить его под машиной (ямы у меня нет в гараже, ставил машину на железные подставки, не забываем о страховке от падения машины). Вот опора откручена, но её нельзя вытащить так как мешает кронштейн.
Откручиваем его ключом на 17. Сорвать болты очень сложно, я одевал на ключ трубу, третий болт между губками можно открутить только снизу.
Кронштейн и опора достается через верх около генератора.
Ставим все обратно: сначала опору, наживляем, потом ставим кронштейн со вставленным средним болтом, тоже наживляем. Вставляем длинный болт в центре подушки. Если надо, можно поддомкратить двигатель немного. Болт вставлен, и можно затягивать болты на опоре и кронштейне. Я еще немного нанес на резьбу спецлак чтобы не откручивалось. Затянули. Теперь можно затянуть последний болт в центре подушки. Насколько я понимаю, его надо затягивать последним, и когда двигатель снят с домкрата, чтобы не было тяжения на подушке. Ставим воздухозаборник и радуемся. У меня после смены подушки стало гораздо меньше вибрации, пропала вата при трогании, приятней ездить стало. Всем спасибо за внимание.
Как поменять заднюю подушку двигателя на лансер 9
Группа:
Администраторы
Сообщений: 2152
Регистрация: 26.7.2009
Из: Славный град Тобольск
Вне форума
Репутация: 53
Вниманию тех форумчан, кто хочет сам заменить заднюю опору двигателя,
точнее сайлент-блок.
Заказываем ее по номеру M09CS3EA0 (Это для АТ)
стОит копейки — около 400 руб, по сравнению со стоимостью оригинальной опоры 3800.
Нужен помощник. И еще нужно снять впускной короб воздушного фильтра. Снимается легко.
Затем откручиваем 4 болта крепления опоры.
В гараже нашелся длинный (около 80 см) отечественный вороток с карданчиком под головку.
Головка на 14, смазываем болты и гайку опоры WD-шкой, я смазывал обыкновенным керосином.
вот он карданчик-удлинитель: 
ближний левый (от водительского) болт откручивать ключом, головкой не подлезешь
Открутили болты, откручиваем гайку опоры.
Дальше приподнимаем двигатель, жаль фоток не сделал, попробую так объяснить.
откручиваем боковые опоры, на правой три болта, на левой центральный болт.
Приподнимаем двигатель немного — ставим на яму доску, опираем домкрат в соединение коробки и двига,
подкладываем досочку, и потихоньку приподнимаем. Помощник смотрит чтоб там сверху все было норм.
вытаскиваем опору. Потом вытаскиваем оторванную внутреннею часть.
Дальше распиливаем ножовкой по металлу металлическое кольцо сайлента.
после этого она без труда вылазит из кронштейна опоры.
Вставляем новый сайлент в кронштейн и потихоньку забиваем его туда.
Идет с трудом, но уверенно.
Ставим готовую опору на место.
Закручиваем. Дальше пьем пиво и обмываем все это дело с довольной физиономией, т.к. все что хочешь сделать хорошо — сделай своими руками.
Парни еще вроде меняли открутив сам кронштейн двигателя, но я его открутить не смог, т.к. не смог подлезть до третьего болта самого кронштейна.
а может потому что это механика, и там чуть другой кронштейн.
Надеюсь моя информация вам пригодилась. С Уважением, Юра.
Ничто не ценится так дорого, и не обходится так дешево, как вежливость 🙂
Lancer 1.6AT Silver '03 Enkei, Momo, обвес EGR, Multitronics RIF-500.
Замена задней опоры подвески (подушки) двигателя и кронштейна ее крепления Mitsubishi Lancer 9
2. Ослабьте затяжку двух болтов бокового крепления кронштейна задней опоры к коробке передач.
3. Отверните гайку болта крепления опоры к кронштейну.
4. Ослабьте затяжку болта нижнего крепления кронштейна задней опоры к коробке передач.
5. Извлеките болт крепления опоры к кронштейну.
6. Выверните болты бокового крепления кронштейна задней опоры к коробке передач.
7. Выверните четыре болта крепления задней опоры к поперечине передней подвески.
8. Слегка наклоните опору назад и выверните болт нижнего крепления кронштейна задней опоры к коробке передач.
9. Снимите кронштейн задней опоры силового агрегата.
10. . и затем снимите опору.
11. Установите заднюю опору, кронштейн ее крепления и все снятые детали в обратном порядке.
Mitsubishi Lancer FAQ
Первые признаки необходимости замены задней опоры двигателя — обрыв одного из 4 лучиков сайлентблока. Если порвано более одного, то менять нужно незамедлительно, поскольку есть вероятность порвать гофру, да и вибрация на движке будет неприятная будет.
Опоры для АТ и МТ отличаются, поэтому при покупке нужно быть внимательным. У опоры для МТ ножки сайлентблока расставлены шире, чем у опоры для АТ и центр потолще. Можно предположить, что опора для МТ более жесткая, чем для АТ. По крепежу они идентичны.
Оригинальная опора идет сразу в сборе, т.е. нельзя купить отдельно сайлентблок. Но возможность сэкономить все же существует — купить отдельно сайлентблок от фирмы RBI. Сколько она проходит — неизвестно.
Номера задней опоры двигателя для Mitsubishi Lancer IX 1.6:
- Mitsubishi MR519400 (Lancer 1.6 MT) — оригинальная опора в сборе
- Mitsubishi 1092A077 (Lancer 1.6 MT) — оригинальная опора в сборе
- Mitsubishi MR554746 (Lancer 1.6 AT) — оригинальная опора в сборе
- RBI M09CS3EM0 (Lancer 1.6 MT) — сайлентблок
- RBI M09CS3EAO (Lancer 1.6 AT) — сайлентблок
Внимание: перед откручиванием очередного болта или гайки активно брызгаем wd-40 (кроме крепежа воздушного короба). Все наименования — левые/правые применяются относительно положения водителя за рулем.
Снятие и установка задней опоры двигателя:
1. Снять воздушный короб до дроссельного узла (2 болта — трещотка с головкой «на 10»). Операция проводилась сверху, через капот.
2. Открутить гайку с болтом крепления задней опоры к кронштейну двигателя. То есть этот болт крепит через сайлентблок опору к двигателю. Если не удается эта операция, то нет смысла продолжать и демонтировать остальные узлы — проверено на себе . У кого-то эта операция получается с рожковым ключом «на 14». Только не у меня. Получилось «сорвать» со снятием правого колеса, через его нишу, с удлинителем и карданом. Остальные действия проводились сверху, через капот. Не открутив этот крепеж не получите доступ к следующей детали.
3. Нижний левый болт кронштейна задней опоры двигателя. Удалось сорвать головкой «на 17» со специальной силовой насадкой. Далее удалось открутить только этим же инструментом продевая толстую спицу. Рожково-накидным ключом там работать — никак. Операция проводилась сверху, через капот.
4. Верхний левый болт кронштейна задней опоры двигателя. Удалось «сорвать» головкой «на 17» со специальной силовой насадкой. Далее свободно откручивается рожковым ключом. Операция проводилась сверху, через капот.
5. 3 болта болта(2 левых и правый зданий) самой опоры двигателя «срываются» и откручиваются рожковым ключом «на 14» и на определенных этапах пальцами . Операция проводилась снизу автомобиля.
6. Последний, передний левый, болт опоры двигателя откручивается головкой «на 14» с карданом и удлинителем. Операция проводилась сверху, через капот.
7. Последний, правый болт кронштейна задней опоры «срывается» и откручивается накидным ключом «на 17». Операция проводилась снизу автомобиля. Этот крепеж должен демонтироваться последним, потому как требуется подвижность опоры, чтобы выкрутить до конца болт. По другому — никак.
8. Через большое пространство со стороны ног переднего пассажира под капотом выводим опору двигателя (можно и кронштейн, чтобы не мешался под руками ).
9. Далее заводим на своё место новую опору и собираем в обратном порядке.
Выпресовка сайлентблока:
1. Распиливаем ножовкой по металлу металлическое кольцо сайлентблока:
2. После этого она без труда выйдет из кронштейна опоры.
3. Вставляем новый сайлентблок в кронштейн и потихоньку забиваем его туда.Идет с трудом, но уверенно. 
Использовались материалы авторов Yuriy_R и rst, за что им большое спасибо!
Комментарии (20)
RBI хватает года на 4, проверено — менял передний и задний установленные на лыже, перепрессовывал на прессе. Быстро и удобно, снимал и ставил вместе с лыжей дольше. К сожалению боковых правый — левый от RBI ненашел, только оригинал с силиконовым гелем.