7 методов переплёта в домашних условиях
Привет, хабралюди!
Прочитал на Хабре про сшивку книги и понял — не одному мне интересна тема. Душа встрепенулась: предложенный метод классической прошивки даёт качественную книжку, но затраты сил и времени, вложенные в этот трудовой подвиг, осилит не всякий. Плюс нужна немалая сноровка — никто не сможет сделать более-менее качественную книгу с первого раза. Чего стоит один только срез блока — вы и вправду думаете, что хоть раз в жизни сможете сделать это ровно для блока от 200 листов с помощью канцелярского ножа? А если хочется делать не единственную книгу в год, а хотя бы 2-3 в неделю? Нам бы методы попроще, и желательно не менее эффективные. Делюсь!
Метод 1
При объеме до 40 листов (а это уже 80 страниц!) сшиваем простым поворотным степлером посередине листов, делая обычную тетрадку (типа ученической). Для этого покупаем поворотный степлер, рассчитанный на скобу большой глубины. Его рабочая часть способна поворачиваться на 90 градусов, а скоба большой глубины (не ширины, а именно глубины) способна легко пробить до 40 листов. За несколько секунд имеем аккуратно сшитую книжку.
Метод 2 (практически без ограничения объёма книги)
Распечатываем книгу на бумаге формата А4 или меньше. Берём канцелярский дырокол, и отбирая из стопки по 20-25 листов, делаем в них отверстия. Здесь очень важно, чтобы дырочки находились на всех листах на одинаковом расстоянии, как от края листа, так и сверху-снизу. Для этого нужно иметь дырокол со встроенной линейкой выравнивания. Стоит такой дырокол ровно столько, сколько и без линейки, но позволит вашей будущей книге выглядеть довольно аккуратно. Полученные таким образом листы с отверстиями мы просто вставляем в заранее приобретённую папку-скоросшиватель. Всё разнообразие таких папок сводится к таким видам: скоросшиватели на ползунках, на верёвках, на скобах. Мы выбираем папку на скобах, обращая внимание на следующее:
:: Размер скобы должен быть чуть больше, чем вам требуется для вставки всех листов. Листы не должны вмещаться впритык! После вставки страницы должны свободно переворачиваться.
:: Скобы должны разъединяться как можно туже.
:: Когда скобы соединены, между ними не должно быть малейшего зазора, иначе лист не выпадет, но будет цепляться при переворачивании, что очень раздражает.
:: Желательно, чтоб скобы разъединялись руками — на разрыв, или с помощью язычков внизу и вверху папки. Не покупайте папку, где скобы разводятся громоздким механизмом — будет не удобно пользоваться, пропадёт ощущение «книги».
:: Обложку папки желательно выбрать мягкую. Её размер должен быть больше, чем помещаемые туда листы. Лучшая обложка — из пластика.
Просто вставьте листы в такую папку — и книга готова. И не нужно думать, что это примитив: я встречал такие книги, выпущенные зарубежными издательствами (правда, скобы там неразъёмные). Сначала думал, что надо мной просто смеются. Ан нет — забугорские обитатели воспринимают такие «книги» как книги. Ну, для них и МакДональдс — ресторан.
Метод 3
Покупаете тетрадку для записей подходящего размера и объема (они бывают вплоть до 200 листов, это 400 страниц), на пластиковой или на металлической пружине, обязательно с чистыми листами (никакого «в клетку» или «в полоску»). Аккуратно снимаете пружину (без каких бы то ни было инструментов). Печатаете на полученных листах книгу. Вставляете назад. Очень аккуратно обжимаете пружину пальцами, равномерно надавливая на каждый «зубец». Не пережмите и не помните зубцы (иначе у книги будет неопрятный вид), листы и так не выпадут. Книжка приличного качества готова.
Метод 4
Распечатываем книгу. С помощью канцелярского дырокола, как в методе №2, делаем отверстия. Но теперь делаем ряд из 4 отверстий — 2 повыше, 3 пониже. Не забываем таким же образом подготовить нижнюю и верхнюю обложку. В хозяйственном магазине покупаем устройство для посадки заклёпок или люрексов. Через полученные отверстия с помощью заклёпок или люрексов соединяем страницы и обложки. Если обложки из картона или полукартона — нужно с помощью линейки обжать обложку по линии раскрытия до первого раскрытия книги. Если обложка из пластика — нужно по линии раскрытия гвоздём сцарапать половину глубины пластика — по этой линии она и будет открываться (с первого раза сделать аккуратную бороздку может не получиться). Разумеется, такая книга не будет раскрываться «до самого корешка» — это нужно учитывать при распечатке содержимого. Получается очень удобная и красивая книга. При определённой сноровке можно сделать обложку из единого куска материала — тогда снаружи не будет виден «корешок».
Метод 5
Покупаем машинку для переплёта на пластиковую пружину (такая «пружина» мало похожа на пружину). Стоит машинка от 30$, и пользоваться ею не сложнее, чем тостером. С помощью пластиковых пружин можно сшить до 500 листов. Бывают аналогичные машинки для сшивания на металлическую пружину, но они и пружины для них стоят дороже, и сошьют вам не более 130 листов. Полученными книжками очень удобно пользоваться. Правильное название таких машинок «Биндер для переплёта на пластиковую (металлическую ) пружину». При покупке обратите внимание на следующее: корпус и ручки должны быть металлические; ножи должны отключаться по отдельности — чем больше, тем лучше; должна быть регулировка отступа от края; выбирайте машинку, рассчитанную на максимально количество прошиваемых страниц, и на максимум одновременно перфорируемых страниц — здесь не экономьте; все ножи должны двигаться синхронно и без малейшего зацепа; остальное, включая фирму-производителя — не имеет особого значения для индивидуального пользователя.
Метод 6
Будем делать настоящие книги. «Настоящие» бывают двух видов: сшитые и склеенные. Сшитые — это самые качественные, но и самые сложные в изготовлении, а значит — не в теме этой статьи. Склеенные — наиболее распространённые, загляните на свою книжную полку: если страницы книги в области корешка, под обложкой, соединены полумиллиметровым слоем затвердевшего клея — это именно она. Вот такие книги, причём профессионального качества, и без проблем мы и будем делать дома. Для этого понадобится купить машинку для термопереплёта за 50$ и термоклей. Машинка растапливает изначально твёрдый термоклей. После распечатки и обрезки, блок листов вставляется внутренней стороной в машинку, и обжимается нею. На готовый блок книги вручную клеится обложка. Вот и всё. Этим методом можно сшивать до 700 листов (в зависимости от толщины бумаги).
Метод 7
Переплет металлическим каналом (металбинд) обещает высокое качество, мгновенность и дешевизну переплёта толщиной до 300-600 листов А4 80г/кв.м в домашних условиях. Аппарат ценой около 200$ сжимает блок металлической скобой вдоль всего блока. По отзывам — очень надёжно. Интересная особенность — скобу можно разжать, и использовать повторно, до 10-20 раз.
Примечание:
Все эти методы (кроме металбинда) я опробовал сам. Имею массу сшитых таким образом книг. Это просто, быстро, и действительно доступно каждому. Удачи!
Как скрепить листы бумаги без скрепок и степлера
Распечатали вы, например, несколько страничек онлайновой газеты для прочтения в дороге или просто под рукой нет скрепок, а листы скрепить как-то хочется. А способа скрепить их есть аж 2 и оба замечательные.
Разрез посередине
Разрезаете или разрываете и сгибаете ка кна рисунке.
Вставочка
Лучше рисунка вам никто не расскажет 🙂
8 научных мифов, в которые вы верите совершенно зря
4 причины как можно чаще есть сало и 3 причины этого не делать
13 сериалов, которые действительно впечатляют. Выбор читателей Лайфхакера
Как можно скрепить камни между собой?
К вопросу о скреплении нескольких камней я подошел несколько нестандартно. Мой подход будет скорее научно-исследовательским, нежели полезным на практике в строительстве. Знать способы скрепления камней между собой без строительных смесей полезно для понимания физических свойств твердых тел, а также для создания максимально прочного соединения между камнями.
Что такое камни и как их можно соединить между собой
Когда люди начинали жить в первобытных общинах и от пещер с землянками стали переходить к рукотворным надземным жилищам, то для строительства применяли такие камни:
- песчаники;
- гипсы;
- базальт.
Все возможные дары горной породы задействовались во время возведения первых жилищ. Сегодняшнее строительство базируется все на тех же старинных правилах, только немного усовершенствовалось и стало очень масштабным.
Относительно научного подхода к скреплению камней хочу напомнить, что камень — это твердое тело. Все твердые тела имеют кристаллизованную форму или же пребывают в аморфном состоянии. Всем привычно наблюдать кирпичики своего дома в твердой (кристаллизованной форме), но они, как и любое другое твердое тело, имеют свою температуру плавления.
Кирпичи плавятся при температуре 1100 градусов. Если расплавить вместе пару кирпичей, а затем отлить их в форму, то на выходе получится один большой кирпич, он будет гораздо крепче, чем два кирпича соединенные вместе цементным раствором.
Египетские строители
О мастерстве египетских инженеров можно слагать легенды, чем собственно люди уже занимаются около 4,5 тысяч лет. Именно такой возраст имеет самая древняя пирамида.
Люди умудрялись без техники изготавливать в каменоломнях известняковые блоки весом от 2,5 до 42 тонн. Их перекатывали вручную до мест укладки.
Блоки имели идеально ровную геометрию, что исключало необходимость в использовании строительных растворов во время возведения пирамид, так как структура известняковых блоков вместе с их весом давала прочнейшее соединение. Плотность укладки настолько высока, что между блоков нельзя протиснуться даже бритвенному лезвию.
В детстве, несмотря на категорический запрет родителей, я любил гулять по стройкам. Помню, как один раз я свалился в большую бадью с цементом, за что потом получил заслуженное наказание. Да, весело тогда было! В общем, именно о цементе и будет мой комментарий.
Первые вещества для скрепления камней
Их история насчитывает порядка 5000 лет, а впервые искусственный раствор был применен при постройке галереи в Египте приблизительно в 4-м тысячелетии до н.э. Подобная технология скрепления камней применялась при строительстве Пантеона, Китайской стены и даже при создании фундамента в древних поселениях на территории Мексики. Это была смесь из нескольких вяжущих материалов:
- гипс;
- известь;
- глина.
Такая смесь обладает характерной особенностью — при контакте с воздухом начинается процесс ее отвердевания. Однако существует один недостаток — невысокая прочность таких материалов. Позже она была повышена путем добавления вулканической породы и обожженной глины, но долгие века единственным материалом скрепления камней был гипс, серьезным недостатком которого является крайне низкая водоустойчивость.
Цемент — вещество, которым можно скрепить камни
Он известен с 1820 года, когда при смешивании извести с глиной в определенной пропорции был получен материал с хорошими вяжущими характеристиками. В основном, этот материал применялся при строительстве набережных, где пригодились его водоупорные качества. В последствии материал получил хорошую оценку, и сегодня невозможно представить себе строительство какого-либо сооружения без цемента. Стоит отметить, что цемент — обобщенное название ряда материалов, которые объединены по ряду характерных признаков:
- они образуют единую вязкую массу с водой;
- порошкообразные;
- при высыхании переходят в камневидное состояние.
Когда цемент отвердеет, то ничто не заставит его вернуться в первоначальное состояние. Для его изготовления применяют бокситы, глину, известь и ряд добавок, которые в процессе обработки при огромных температурах преобразуются и приобретают необходимую прочность.