Как поменять помпу на лансер 9

Для проведения замены ремня ГРМ на Лансер 9 1,6 необходимо:

__________________________________________________________________________________________________________________________
Последствия использования ремня ГРМ больлее срока его службы.
Самая распространенная неисправность ременного привода ГРМ – обрыв ремня. Если это произошло, коленчатый вал продолжает вращение, а распределительный вал останавливается. Поршни, жестко сцепленные с коленвалом, продолжают двигаться вверх и вниз, а клапана остаются в тех же положениях, и некоторые из них могут оказаться открытыми. Доходя до верхней мертвой точки, цилиндры ударяют по тарелкам открытых клапанов, деформируя их и сгибая штоки.
Чтобы избежать подобных поломок, ремень привода ГРМ необходимо менять в соответствии с рекомендациями производителя. Обычный срок службы приводного ремня составляет 60-80 000 км.
Как определить износ ремня ГРМ.
1. Изношенный ремень ГРМ может начать «лохматиться».
2. На изношенном ремне ГРМ могут появляться микротрещины

Как правило, основные следы износа видны с внутренней, зубчатой стороны ремня. Поэтому определить его износ не всегда просто. Ускоряет износ ремня плохие дорожные условия и грязь. Именно поэтому важно следить за целостностью защитного кожуха ремня ГРМ. Косвенным признаком износа ремня ГРМ может служить степень износа приводного ремня. Как правило, ремень ГРМ и приводной ремень имеют схожие ресурсы и изнашиваются примерно одинаково. Поэтому если приводной ремень сильно изношен, следует задуматься о замене ремня ГРМ. Ролики и натяжитель ремня меняются «по ситуации»: необходимо проверить их на наличие шумов и люфта. Многие предпочитают вместе с ремнем менять также и все ролики, так как заклинивание любого из роликов неизбежно приведет к повреждению ремня и, возможно, двигателя.
Ролик натяжителя ремня ГРМ Mitsubishi

Ремень ГРМ необходимо менять не реже, чем предписано сервисным регламентом автомобиля. Однако большинство сервисов рекомендуют не дожидаться максимально допустимого пробега и менять ремень заранее. Так вероятность разрыва ремня ГРМ намного ниже.

Помпа Mitsubishi Lancer 9

Помпа служит для принудительной циркуляции антифриза в системе охлаждения. Благодаря ей удается поддерживать температуру силовой установки в оптимальных приделах путем передачи излишков тепла от блока цилиндров к радиатору. Выход помпы из строя ведет к нарушениям в работе ДВС.

В результате перегрева мотор теряет ресурс, масло лишается своих первоначальных свойств, а при наиболее неблагоприятных условиях возможно заклинивание поршней в цилиндрах.

По этим причинам нарушение циркуляции охлаждающей жидкости может привести к необходимости капитального ремонта двигателя. Поэтому при первых признаках неисправности помпы требуется устранить неполадки в кротчайшие сроки.

Артикул и примерная цена на помпу, которая ставится с завода

С завода на Mitsubishi Lancer 9 преимущественно устанавливается помпа с артикульным номером MD370803. Ее стоимость составляет 5-9 тыс. рублей. Помимо MD370803 на Лансер 9 монтируются водяные насосы с каталожными номерами MD365087 и MD323372. Их цена находиться в приделах от 2700 до 5800 рублей.

Цена и артикул неоригинальных помп на Mitsubishi Lancer 9

Многие автовладельцы отмечают, что оригинальная помпа Митсубиси имеет завышенную цену. По этой причине на Lancer 9 часто монтируются водяные насосы от сторонних производителей. Цена на неоригинальные изделия намного ниже.

При этом встречаются помпы, которые не только не уступают по надежности и долговечности фирменному изделию, но и бывают лучше его. Более подробно с аналогами оригинальной помпы Митсубиси Лансер 9 можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица — Хорошие аналоги родного водяного насоса Lancer 9

Фирма производитель	Артикул	Примерная стоимость, рубль
AIRTEX	9359	1200
AISIN	WPM-055V	1400
ASHIKA	35-05-542	1300
BLUE PRINT	ADC49133	1650
BGA	CP6850T	1600
COMLINE	CMB21022	1250
HELLA	8MP 376 801-321	3500
NIPPARTS	J1515040	1800

Симптомы необходимости замены водяной помпы

Определить неисправность насоса можно путем визуального осмотра подкапотного пространства автомобиля. Во время работы силовой установки со стороны помпы не должно исходить никаких посторонних звуков. Скрежет, свист говорят о разрушении подшипника.

Также не должно наблюдаться подтеков охлаждающей жидкости. Их наличие говорит о вышедшем из строя сальнике. Косвенным признаком неполадок с водяным насосом является чрезмерный износ ремня. Он говорит о постоянном или периодическом подклинивании помпы.

Также при осмотре подкапотного пространства рекомендуется ощупать радиатор. Его холодное состояние при нагретом двигателе очень часто говорит об отсутствии циркуляции антифриза вследствие выхода из строя помпы.

Наиболее часто нарушение в циркуляции жидкости можно обнаружить благодаря датчику температуры. Информацию о том, что силовая установка перегревается, водитель имеет возможность считать непосредственно с панели приборов. Приближение к критической температуре сигнализирует о необходимости уделить внимание контуру охлаждения.

Закипание охлаждающей жидкости также может говорить о неработоспособности помпы. В такой ситуации следует проявлять осторожность, так как существует риск получить ожог. Поиск поломок лучше отложить до того момента, когда двигатель остынет.

В зимнее время признаком выхода из строя водяного насоса является неработающая печка. Из-за отсутствия поступления в теплообменник горячей жидкости с печки дует холодным воздухом. В результате не происходит прогрева салона.

Требуемый инструмент

Для того, чтобы замена помпы на Lancer 9 прошла успешно, потребуется инструменты из нижеприведенной таблицы.

Таблица — Перечень инструментов, которые потребуются при замене помпы

Наименование	Примечание
Ключ	«на 10», «на 12»
Домкрат	Для вывешивания мотора
Торцевые головки	«на 10», «на 12»
Пассатижи	Можно заменить плоскогубцами
Лампа	При недостатке освещения

Предварительная подготовка к замене

Привод водяного насоса реализован при помощи ремня ГРМ. Их ресурс обычно сопоставим. Так как доступ к помпе и ремню ГРМ является затруднительным, то рекомендуется совмещать их замену. По эти причинам следует предварительно купить изношенные элементы газораспределительного механизма.

Как поменять помпу на лансер 9

Замена ремня ГРМ и помпы.
Хотя тема уже существует: http://lancerix.ru/?p=270 добавлю немного своего.
Пока у нас остывает движок и антифриз. Думаю что целесообразней будет начать работу со съема подушки двигателя. Снимаем подушку и у нас появляется хороший доступ ко всем узлам. Поддамкрачиваем слегка движок с низу.

Затем снимаем ремень ГУРа. Ослабляем три болта крепления ГУРа и выкручиваем натяжной болт, не полностью.


Давим на ГУР вниз, как можно ниже, отпуская регулировочный болт. Тогда ремень снимется легко. Далее снимаем ремень генератора. Отпускаем болт фиксации и выводим из паза регулировочный болт. Откручиваем регулировочное крепление генератора от блока движка.

Прижимаем генератор как можно ближе к движку и снимаем ремень. Откручиваем крепеж шланга ГУРа на клапанной крышке. Отсоединяем разъемы на ГУРе и датчика ДПКВ. Затем опуская язычок вниз снимаем два крепления жгута с кронштейна.

Откручиваем три болта и снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ.


Далее фиксируем шкив помпы. Откручиваем 4 крепежных болта.

Откручиваем крепеж ГУРа.

Выкручиваем свечи для легкого прокручивания коленвала.

Теперь движок и антифриз уже остыл. Чтобы не пачкать пол в гараже. Я взял поддон из багажника и миску. Не даром мы мужики писаем стоя и куда хотим. Этот навык пригодился. Легким движение направляем струю с радиатора в миску.


С радиатора слилось чуть меньше 2.5 литра. Несчитая мелких брызг все попало в тазик 


Далее переходим к сливу антифриза с блока. Ставим центр тазика под сливной болт. Выкручиваем его и придерживая струю рукой направляем ее в тазик. С блока слилось примерно 2.5 литра.

В итоге получилось 5 литров. Мимо тазика почти не пролилось.

Теперь снимаем передние правое колесо, снимаем пластиковую защиту. Перед нами самый трудный болт шкива коленвала. Но этот отчет для пневмогайковерта.


Откручиваем три болта крепления нижнего кожуха ремня ГРМ.

И снимаем кожух. Вкручиваем обратно болт шкива коленвала и крутя за него по часовой стрелке выводим метки.

Далее снимаем пружину ролика и сам ролик.

Снимаем аккуратно ремень, сверху вниз, что бы не сбить метки. Далее откручиваем 5 болтов помпы. Один мы выкрутили. Это был болт крепления регулировочной рамки генератора. Болты по длине все разные. По середине по длиннее, с права короче.

В помпе видны следы ржавчины. Только откуда.

Посадочное место помпы чистить замучился. Очень не удобно, но вычистил. Для посадки на герметик. Далее собираем обратно.
Одевать ремень начинаем снизу. Укладываем ремень в шестерню коленвала. Заводим ремень на верх. Правую сторону ремня натягиваем и одеваем на шестерню распредвала. Левая сторона ремня должна провисать. Под ролик. Устанавливаем ролик на свое место и ставим пружину на место. Прокручиваем за болт коленвала ремень и затягиваем болт ролика. Метки должны совпадать.


Собираем все обратно.
Фото запчастей что стояли с завода производителя и что поставил.



Что за ремень стоял с завода не понятно.

После запуска движка очень сильно гремели гидрики.
http://www.youtube.com/watch?v=Cj9rFRgAbHA. eature=youtu.be
после прогрева движка стук пропал.

антифриз залил старый, без всяких воздушных пробок. антифриз оригинальный еще года нет как менял.

Снятие грм, замена приводных ремней, помпы, термостата + бонус

Собирался значит я в июне перебрать всю переднюю подвеску автомобиля, выбирал потихоньку запчасти, закупал, складировал в ящик, планировал выпустить серию гайдов по ребилду подвески ОТ и ДО. Оставалось купить подрамник и рулевую рейку для полноты картины, почти вся сумма лежала в кошельке, как вдруг случилось то, что случилось.

Завелся как обычно, проехал километра 3 из гаража до дома, припарковался, но не глушу. Вроде всё нормально, никаких посторонних звуков и запахов, а чувство тревоги нарастает… Смотрю на приборку, а там стрелка ОЖ в максимуме, ну приплыли закипел.

Осматриваю:
Часть антифриза выдавило из под крышки радиатора, и накидало всюду, но в расширительном бачке он почти в FULL, значит выдавило немного. Вентиляторы крутятся на полную катушку, значит дело не в них. Печка дует холодным КАРЛ!

Есть несколько идей на этот счет:
1. Неисправна помпа, ОЖ не циркулирует, отсюда перегрев двигателя.
2. Пробита прокладка ГБЦ. Газы попадают в систему охлаждения, отсюда быстрое закипание.
3. Очень сильное завоздушивание системы, маловероятно, но проверить стоит и эту версию.

Первый вариант проверить непросто, со вторым и третьим можно поработать.
На полностью холодном двигателе (с утра следующего дня) убираем крышку расширительного бачка, откручиваем крышку радиатора, заводимся и активно газуем в течении 20-30 секунд. Если в систему охлаждения попадают газы, — из радиатора полетят брызги во все стороны. Кроме этого, в случае присутствия специфического запаха из радиатора, можно делать вывод о поврежденной прокладке гбц.
Так же хорошенько погазовав можно избавиться от небольших воздушных пробок в системе.

В моём случае ничего странного не произошло, следов смешения жидкостей не было обнаружено, выхлоп был чистым, двигатель работал ровно. Прогревшись до рабочей температуры, я снова включил печку на максимум, но она как и прежде дула холодным. Именно на этом этапе было принято решение о замене помпы, несмотря на то, что установленная прошла всего

Было закуплено:
1. Помпа Aisin WPM055 (Считается лучше GMB)
2. Ремни MITSUBOSHI 5PK905 и MITSUBOSHI 5PK1065 (Ставятся с завода)
3. Термостат TAMA WV56MC88 (Ставится с завода)
4. Болт шкива коленвала MITSUBISHI MR984523
5. Антифриз TCL long life coolant
6. Герметик DoneDeal DD6712

Прежде чем что-то менять, нужно слить ОЖ из системы, для этого необходимо:
1. Снять расширительный бачок.
2. Открутить сливной болт в левом нижнем углу радиатора
3. Открутить сливной болт сзади двигателя (мне не поддался, поэтому пункт 4)
4. Слить ОЖ с нижнего патрубка радиатора
Максимально подробно об этом, здесь.

А сейчас минутка бомбежа на тему, под названием "Термостат головного мозга."

В процессе простоя машины, чтения различных статей, комментариев, общения с друзьями, коллегами по работе, соседями по гаражу, я устал слышать одну и ту же фразу "МОЖЕТ У ТЕБЯ ТЕРМОСТАТ СЛОМАЛСЯ?". В процессе ремонта, я даже создавал запись на драйве, в надежде услышать, что-то новое, разумное, но вывод "специалистов" был тот же. Так вот, давайте раз и навсегда проясним, что такое термостат и для чего он нужен.

Термостат, — это просто выключатель, который имеет положение ВКЛ (ОТКРЫТ) и ВЫКЛ (ЗАКРЫТ) ВСЁ. Термостат не обладает никакими магическими способностями, которые ему приписывают.
Когда термостат ломается, он остается либо в ЗАКРЫТОМ либо в ОТКРЫТОМ положении.

Термостат закрыт. ОЖ циркулирует по малому кругу: Двигатель, Помпа, Отопитель
Термостат открыт. ОЖ циркулирует по большому кругу: Двигатель, Помпа, Отопитель, Радиатор.
Во всех случаях, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от исправности термостата, на прогретом двигателе, ПЕЧКА БУДЕТ РАБОТАТЬ

Теперь, когда мы разобрались с работой термостата и понимаем, что это совершенно не наш случай, переходим к его замене 🙂

вот почему

Снимаем нижний патрубок, идущий к радиатору и откручиваем пару болтов.

Старый и новый термостат ничем не отличается, потому что с завода, ставилась именно TAMA.

Поддомкрачиваем автомобиль с правой стороны, снимаем защиту двигателя и все мешающие пластиковые элементы.

Поддомкрачиваем двигатель и снимаем боковую опору, опора крепится на 3х болтах и 3х гайках.

Далее, снимаем ремень с гидроусилителя и кондиционера, к сожалению, фото лучше нет.

1 и 2 болты находятся под шкивом, 3 — регулировочный болт натяжения и 4 не влез в кадр, самый доступный.
Вытаскивать болты не рекомендую, вставлять их обратно то ещё удовольствие, просто ослабьте.
Там же, слева от ГУРа, в сторону помпы, есть небольшая соединительная платина, на двух болтах, её нужно снять, после чего, надавить на гидроусилитель свеху-вниз и снять ремень.

Таким же образом снимаем ремень с генератора и помпы.

Ослабляем болты 1 помпы, 2 и 4 крепление генератора и 3 регулировочный, после чего давим на генератор сверху-вниз и снимаем ремень.

Переходим к самому интересному, а именно болту шкива коленвала.:

1. Отключаем катушки зажигания
2. Одеваем на болт шкива коленвала ХОРОШУЮ 6 ГРАННУЮ головку на 19 и вороток с метровым удлинителем. (Коробка уже давно в нейтрали, под колесами бруски)
3. Упираемся удлинителем в пол и включаем зажигание на 1-2 секунды.
(Можно упереться и в рычаг, коротким воротком, но нагрузка на стартер будет соответственно выше)

Далее раздаётся чудовищный звук (не бойтесь) и болт у вас в кармане.
Теперь отсоединяем аккумулятор, достаем катушки зажигания и вынимаем свечи (церковные тоже можете достать) для того, чтобы коленвал легко вращался.

Снимаем верхнюю и нижнюю часть защитного кожуха ремня грм, по три болта там и там и снимаем его.

Теперь необходимо совместить метки коленвала и распредвала. Для этого вкрурчиваем болт коленвала обратно и ключом поворачиваем по часовой стрелке до момента совпадения меток.

Фото немного искажает метку на коленвале, из-за угла съемки, совпадение должно быть точным.
Если замена ремня ГРМ не планируется, очень удобно нарисовать несколько отметин на верхней и нижней частях. Сверху проводим горизонтальную черту по ремню Грм, между меток, — снизу несколько черточек с шагом в пару зубов. Благодаря этим меткам можно будет с уверенностью выставить правильное натяжение при сборке.

С этого момента вращать коленевал и распредвал запрещено

Снимаем плоскогубцами натяжную пружину и ролик, — ОСТОРОЖНО снимаем ремень ГРМ.
Откручиваем шкив помпы зажав его отверткой — 4 болта и снимаем помпу 6 болтов разной длины.

Смотрим на помпу и ужасаемся, потому что она в идеальном состоянии, а значит проблема не в ней.
Включаем логику, — помпа работает, значит жидкость циркулирует, но двигатель перегревается, а печка не греет, значит что? — Правильно огромная воздушная пробка, либо в следствии пробития прокладки либо по другой причине, которая пока не ясна.

Вертаем всё в зад в обратной последовательности. Натяжение ремня Грм, с "правой" стороны выставляем по своим меткам, "слева" натяжение выполнится автоматически. Для этого устанавливаем натяжной ролик, но не затягиваем его болт, а вставляем пружину, которая самостоятельно устанавливает правильное натяжение ремня, — после чего затягиваем болт ролика.

На АКПП затянуть болт коленвала можно следующим образом, — берем старый приводной ремень, обматываем его вокруг шкива и цепляем за компрессор кондиционера. Затянуть болт таким образом можно с силой кузькиной матери и никакой гайковерт не понадобится.

Был ещё один интересный момент при установке натяжения генератора, под названием "сила есть, — ума не надо"

Прежде чем затягивать регулировочный болт, нужно ослабить болты крепления генератора. Иначе случится нечто подобное, если конечно у вас хватит сил 🙂

Когда сборка была завершена, все ремни и патрубки одеты, а болты затянуты, настало время залить охлаждающую жидкость в радиатор. Если делать все правильно, то в процессе заливки можно выгнать большую часть воздуха из системы.

Для этого, максимально высоко, домкратим машину со стороны водителя. Снимаем весь воздуховод с фильтром, оголяя пятак дроссельного узла. Снимаем патрубок подогрева с дросселя (Фото к сожалению нет, но он там один подходит снизу, рядом с воздуховодом). Откручиваем крышку радиатора и расширительного бачка и начинаем заливать ОЖ в радиатор до тех пор, пока жидкость не польётся из патрубка подогрева дросселя.

В моём случае антифриз полился гораздо раньше, из радиатора…Расширительный бачок был полный, но из-за пробития радиатора, система не могла прокачать антифриз из него и сосала воздух, пазл наконец сложился. При чем, пока машина стояла под окнами ожидая первой партии запчастей, я заметил небольшую лужу под радиатором, но был убежден, что это выдавило из под крышки, что в общем то логично.

Радиатор двигателя Nissens 62894
Опоры радиатора MITSUBISHI MB356979
Крышка радиатора на 0.9 Hyundai-KIA 2533017000

Процесс замены радиатора элементарен и расписывать тут нечего. Если коротко, то сливаете ОЖ, отсоединяете все мешающие патрубки, снимаете вентиляторы (3 болта сверху), снимаете радиатор (две уха наверху). В случае с АКПП, в радиатор снизу заходят два патрубка АТФ с коробки, если масла на доливку у вас нет, то подставьте чистую ёмкость для сбора, — выльется примерно 50-100 мл.

Вот и всё господа, любите свои машины и думайте своей головой!
Всем удачи на дорогах!

PS Гайдам по передней подвеске быть, но вероятно только к концу июля.